A különféle építmények további mechanikai megmunkálás nélkül történő építéséhez használt kerek faanyagokat tűlevelű és lombos fákból szüretelik, a rendeltetés függvényében.
A kerek faanyagokat a GOST 9463-60 és a 9462-60 szerint I., II., III. És IV. Osztályba osztják. A válogatatlan faanyagnak meg kell felelnie a III. És IV. Osztály követelményeinek. A kerek rönkök nedvességtartalma, amelyet teherhordó szerkezetek vagy tartóelemek megépítésére szánnak, legfeljebb 25% lehet. Az építési rönköket fenyőből, lucfenyőből, cédrusból és fenyőfából szerzik be. A vörösfenyő kerek fát az építőiparban is széles körben használják, mint a leginkább nedvességálló anyagot.

Az építéshez használt rönkök típusai, a feldolgozás típusától függően

Az összes faépületet és szerkezetet különböző típusú rönkökből állítják fel, amelyek a feldolgozási módban különböznek:

Lekerekített rönk.

Ez egy kerek fa, amelynek eltávolított felső rétege - kéreg és fafa. Feldolgozás után csak sűrű alap marad. Az ilyen anyag megőrzi minden tulajdonságát, miközben teljesen sima és egyenletes. Nagyon könnyű és kényelmes dolgozni egy ilyen naplóval.

Felületileg kezelt fatörzs, amelyből csak a kéreg és néhány szabálytalanság távolítható el. A védőréteg a fafa, amely közvetlenül a kéreg alatt helyezkedik el, miközben gyakorlatilag ép marad. Az ilyen rönköt megkülönbözteti nagy szilárdsága és hosszú élettartama. Régen ilyen anyagokból építettek házakat, amelyek 150-200 évig álltak. Mivel a csiszolt kerek rönkök csak felületkezelésen mennek keresztül, szinte teljesen megtartják alakjukat, vagyis nagyon észrevehető a különbség a rönk alapjában és annak felső részében. Ezt az építkezés során figyelembe kell venni.

Kalibrált napló.

Mint a neve is mutatja, ezek teljesen feldolgozott, azonos méretű és átmérőjű rönkök. Nagyon kényelmes és könnyen használható - az ilyen rönkök falai simaak és szépek.

Csináld magad kerek fa fürdővel

Hogy ki és mikor építette az első fából készült fürdőházat, nem tudni pontosan. De nyugodtan mondhatjuk - a rönkfürdők túllépték az idő próbáját, és népszerűségük csak növekszik. A kerek rönkfürdő előnyei elégek: az anyag környezetbarát jellege, kétségtelen egészségügyi előnyök, az épület tartóssága és megbízhatósága, és természetesen a fürdő vonzó, színes megjelenése fontos szerepet játszik népszerűségében.

A rönkfürdő büszkeséget jelent minden külvárosi vagy külvárosi terület tulajdonosának, különösen, ha saját kezűleg építették. Ez nagyon is lehetséges, bár nem könnyű. Az alábbiakban röviden áttekintjük a fürdőépítés főbb szakaszait - az anyagválasztástól a tető felszereléséig. Reméljük, hogy a fenti anyagok segítenek általános képet kapni a rönkházak felállításának elveiről.

az építési munkák fő szakaszai:

Projekt előkészítés.
Anyag kiválasztása és megvásárlása.
Alapítvány építése.
Rönk feldolgozása és előkészítése.
Falazat.
Ajtók, ablakok, tetők telepítése.
Kályha építés, kémény kivezetés.
A helyiségek belső díszítése.
Az épület hőszigetelése.

fa kiválasztása az építéshez

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a fürdéshez a megfelelő fa választás fél siker. Ezt a lehető legkomolyabban kell venni. Az esetek elsöprő többségében a fürdők tűlevelűekből készülnek, tartósak és ellenállnak a nedvességnek.

a legnépszerűbb fafajok:

Vörösfenyő

Elég drága anyag, ami azonban megéri a rá költött pénzt. A vörösfenyő nagyon tartós, kemény és nedvességálló anyag. Ezenkívül egyáltalán nem szükséges teljesen vörösfenyőből álló fürdőházat építeni. Leggyakrabban egy rönkház koronájának fektetésére használják, erős és tartós anyagként, a falakat pedig olcsóbb tűlevelűekből építik.

Minőségi jellemzőit tekintve természetesen alacsonyabb a vörösfenyőnél, de számos értékes előnye van. A fenyőt könnyű kezelni - ez fontos, különösen, ha az építési munkákat házon belül végzik. A fenyőfa gyönyörű, jól átengedi a levegőt, természetes szellőzést biztosítva a helyiségnek, ráadásul a fenyőfa ára, amely nagyságrenddel alacsonyabb, mint a vörösfenyőé, megfizethetőbb egy hétköznapi vásárló számára.

Az építők a lucfát a könnyű kezelhetőség, a hirtelen hőmérséklet-változással szembeni ellenállása és az alacsony gyantartalom miatt értékelik. A fa magas gyantássága megnöveli élettartamát, de ha a fürdési eljárások során legalább egy csepp forró gyanta kerül a bőrre, a fürdő látogatója garantálja az égési sérülést.
A fenyőfa fokozza a fürdési eljárások jótékony hatását, a belőle áradó aroma ellazít és megnyugtat.

Nem mindenki engedheti meg magának, hogy tölgyfa rönköt vásároljon, de ez az anyag mindig népszerű, elsősorban tartóssága miatt. A tölgy rönkök nehézek, és egy rönkház építése jelentős áramköltségeket, és néha nehéz berendezések bevonását igényli. De az eredmény megéri - a tölgyfa épület több tíz évig áll, anélkül, hogy javítást igényelne. A tölgyfa gyógyhatású, ezért antiszeptikumokkal nem kezelhető.

rönkök előkészítése rönkház építéséhez

A kivágási helyről szállított rönköket legfeljebb két hétig kell a kéregben tárolni. Ha a naplókat egy ideig tárolni kell, halmozzák őket. A rönkösorok között keresztirányú távtartókat helyeznek el. A nagyobb stabilitás érdekében minden rönköt a tömítésre szegeznek. A köteget megbízhatóan el kell fedni a csapadék és a közvetlen napsugárzás hatásaitól, hogy a rönköket szellőztessék, vagyis természetes szellőzést biztosítsanak.

A faház falaihoz az egyenes rönkök előnyösen azonos vastagságúak. Ebben az esetben a végek átmérőjének különbsége nem lehet több, mint 3-5 cm. Ha a rönkök hosszúak, akkor a felső részük közötti különbség - a menekülés nem lehet több, mint 1 cm a csomagtartó hosszának 1 mm-jére számítva.
A rönkök átmérőjét a hosszanti horony méretének megfelelően választják meg. A horony szélessége a rönk átmérőjéhez viszonyítva körülbelül 2/3. Ha a régió téli hőmérséklete eléri a -20 C-ot, akkor a horony 10 cm széles, -30 C - 12, -40 - 16 cm.
A rönk hosszát az épületfal méretei és a falon túli kiemelkedés határozza meg.
Az építéshez előnyösebb a nemrég betakarított rönköket használni, mivel könnyebb azokban vágni. Ezenkívül a rönk kiszáradásakor kevésbé repedezik. Amikor a kerek rönk kiszárad, hossza gyakorlatilag nem csökken, és az anyag átmérője legfeljebb 10% lehet.
A kivágáshoz szükséges koronák számát a leendő épület magasságától és a rönkök átmérőjétől függően választják meg. Az első koronának, vagy amint más néven a fizetésnek nagyobbnak kell lennie, mint a többi, azért, hogy később lemaradjon belőle. Az első koronát az alapra fektetik, miután korábban vízszigetelő anyagot fektettek rá (leggyakrabban tetőfedő anyagot használnak). Ezt követően kiválasztják a rönköket a következő koronákhoz. Ebben az esetben gondosan figyelemmel kell kísérni az épület geometriáját a torzulások elkerülése érdekében.

A friss rönköket először le kell ugatni. Ennek legegyszerűbb módja egy speciális eszköz - eke. Megjelenésében egy fogantyúval egy bizonyos szögben ívelt konzolra hasonlít.

A kéreg eltávolításához egy közönséges szuronyos lapátot is használnak. A lapát keskeny része egyenesre van vágva és kiélezett. A fejszét ritkán használják a rönk kérgének megtisztítására, mivel nehéz dolgozniuk, és több időbe telik.

Mivel a rönk gömbölyű, és így nem csavarodik a vágási folyamat során, a rönköt több rövid rönkre helyezik, amelyekben háromszög alakú hornyok vannak kivágva.

A feldolgozott napló végén függőleges vonalak jelennek meg - a jövő szegélyének határai. Két szöget hajtanak be felülről, aprító építőzsinórt húznak közéjük, amelyet kissé visszahúznak és elengednek - a festett zsinór vonalat hagy a rönk felületén, amely mentén a rönköt levágják.
Először is a rönköt durván kivágják - a leendő szegély teljes hosszában a kívánt mélységig kb. 30 cm-es lépésekkel vágják le. Ezt követően a vágások közötti faréteget baltával eltávolítják. Ezt követően a szegélyt baltával tisztítják, vagy sherhebellel levágják, tiszta és egyenletes síkot alkotva.

Manapság a kézművesek inkább nem rönköket vágnak le, hanem láncfűrésszel vágják le az élét. A rönköt azonban nem szabad levágni egészen a nyíróvonalig. A fűrészláncról kiszabadult szálak hamarosan rothadni kezdenek. Ebben az esetben a legjobb, ha a fát nem vágjuk le kb. 5 cm-rel a vágási vonalig, a többi fát baltával vágjuk, amely "eltömíti" a szálakat, megakadályozva ezzel azok korai bomlását.

A csiszolt rönk kiszáradásakor elkerülhetetlenül repedéshálóval borítja. A repedések kaotikusan jelennek meg és terjednek, és egyes esetekben elérhetik a rönk magját. Annak érdekében, hogy a rönkök elülső részén ne keletkezzen repedés, a kézművesek mesterséges „repedések” megszüntetésével enyhítik a fa feszültségét. A rönknek a hosszanti horonnyal szemközti oldalán egy keskeny hosszanti hornyot vágnak vagy fűrészelnek a rönk sugarának körülbelül a fele mélységével. Amikor a rönk kiszárad vagy elnyeli a nedvességet, a horony összehúzódik vagy kitágul, megakadályozva ezzel a repedések kialakulását.

naplózási lehetőségek

A rönkök többféleképpen kapcsolódnak egymáshoz: "a mancsban" és "a csészében" - az úgynevezett kapcsolat a maradékkal.

csésze csatlakozás

Először is, a rönkön a "csésze" van feltüntetve. Ez egy "vonal" segítségével történik - a naplók jelölésére szolgáló eszközzel. A vonal úgy van rögzítve a felső rönkhöz, hogy a szerszám egyik lába a felső rúd mentén mozog, a második pedig ekkor ívet rajzol.

Ezt követően a felső rönköket visszanyomják és a kész barázdába teszik. A rönköknek szorosan illeszkedniük kell egymáshoz. Fontos szempont: a második csészét kissé fel kell emelni az első fölé, és nem lehet vele egy szinten.

A "csészék" levágása után az első rönköket a tetejére fektetik, majd az első és a második korona közötti horony kockázatait húzzák. Ez a munka megköveteli, hogy a mester figyelmes legyen és teljesen összpontosuljon - a vonalat nagyon pontosan kell elmozdítani a jövőbeli horony mélységébe, amely után az ebből eredő kockázatok átkerülnek a "csészékre". Ezután a rönköt megemeljük, kockázatokkal lefelé fordítjuk, vágásokat végezünk a horony mélységéig. A rönk végeit levágják, majd vágást végeznek.

rönkök összekapcsolása "a mancsban"

A technológia nagyon hasonlít a fent leírtakhoz. Fő különbsége a tüske jelenléte, amelynek célja a sarok fúvóképességének csökkentése. A tüske a "mancs" hosszának és szélességének körülbelül egyharmada. Felhívjuk figyelmét, hogy ilyen kapcsolatot csak akkor használnak, ha azonos átmérőjű rönköket használnak. A rönk faragott oldala és vége 8 egyenlő részre oszlik, a jelölt pontokon keresztül párhuzamos egyenesek húzódnak, az éleket betűkkel jelöljük. A kapott pontok összekapcsolódnak - megkapják a "mancs" széleit. A felesleges fát baltával távolítják el.

épületfalak

A fenti munka befejezése után az üzlet gyorsabban kezd mozogni - a koronákat a szükséges sorrendben fektetik le, és a fürdő falát összeállítják. Szigetelést helyeznek a barázdákba - a mohát korábban használták, ma a mesterek vontatják a hornyokat. A koronák rúdjai a megbízhatóbb rögzítés érdekében tiplikkel vannak megerősítve.
A jövőbeni ajtók helyén 5 korona van felszerelve 2 korona tetejére alulról. A falon lévő ablakokhoz készítsen 3 koronát fent és 5 koronát.

tető elrendezése

Ha a fürdő az épület többi részétől elkülönítve helyezkedik el, akkor a legjobb megoldás az oromzat tetejének felszerelése. Ha a fürdő a főépület meghosszabbítása, akkor egy lejtésű tető készül, amely a főépület tetejének folytatása.

Nyeregtetők esetén az optimális lejtési szög 25-45 fok, lejtős tetőknél - 20-30. Meg kell jegyezni, hogy a fából készült fürdő tetejének nehéznek kell lennie. A tető „nehezebbé” tétele érdekében a kézművesek gyakran a norvég technológiához folyamodnak, elrendezve az úgynevezett „földtetőt”. Egy ilyen szerkezetnek nemcsak lenyűgöző a súlya - a hó nem halmozódik fel egy ilyen tetőn, megolvad és víz formájában lefolyik.

A padló elrendezése a fürdőben

A fürdő padlójának enyhe lejtéssel kell rendelkeznie a lefolyó felé, amelyet egy cső köt össze egy szeptikus tartályhoz vagy szennyvízcsatornához. A padló rönkökre van felszerelve, amelyek vízszigetelő tartóoszlopokra vannak felszerelve. Javasoljuk, hogy a padlólemezeket ne egymástól végig, hanem kis réssel - kb. 5-6 mm - helyezzék el.

A fürdőben található szennyvízrendszert szellőző felszállóval kell felszerelni. Általában a lefolyóra szerelik, 10 cm átmérőjű azbesztcement csövet helyeznek el, a cső tetejére sapkát helyeznek, vagy terelőt helyeznek el.

A tűzhelyet az ajtó közelében, a sarokban lehet a legjobban elhelyezni. A hőforrás ilyen elrendezése lehetővé teszi a gőzfürdő, az öltöző és a zuhany egyidejű melegítését. A gőzfürdő polcait a falhoz lépcsőként helyezzük el.

A tervezési szakaszban be kell illeszteni a tervbe olyan helyiségeket, mint egy öltöző, egy mosdó, egy gőzfürdő, egy öltöző, egy pihenőszoba. Ha az alapok megengedik, hozzáadhat egy kis medencét, verandát, erkélyt stb.

Miután a fürdő elkészült, nem szabad azonnal elkezdeni a munkát - a fürdőnek rendesen le kell ülnie. Általában legalább egy évbe telik, amíg a rönkház teljes mértékben zsugorodik. Csak ezután kezdődhetnek meg a belsőépítészeti munkák. Ha figyelmen kívül hagyja ezt a szabályt, torzulások léphetnek fel az ajtók és ablakok nyílásaiban és repedések a befejező anyagokban.

Az épület zsugorodása során szorosan figyelemmel kell kísérnie, és időben meg kell szüntetnie a kóckoronák közötti hézagokat.

Teljesen lehetséges egy fürdő építése rönkből saját kezűleg. De ha nincs legalább alapvető ismerete és tapasztalata az építőiparban, akkor jobb, ha ezt a munkát szakemberekre bízza, vagy ha van ilyen lehetőség, figyelje meg munkájukat, és józanul értékelje képességeit.

A rönkfürdőnek vannak előnyei és hátrányai. Az építés folyamatának van egy bizonyos sajátossága: vannak olyan jellegzetes építkezési szakaszok, amelyek első pillantásra nem annyira nyilvánvalóak. A rönkfürdő helyes felépítéséhez az építtetőnek meg kell ismerkednie néhány elméleti információval.

Jellemzők:

A rönkfürdő hagyományosan orosz épület. Ilyen fürdőket az ókori Oroszországban építettek, de azóta a technológiát némileg megváltoztatták és továbbfejlesztették. Ez különösen annak köszönhető, hogy a rönkök készítésének technológiája sokat változott. A fürdőépületekre vonatkozó követelmények is megváltoztak. Tehát most szükséges, hogy a fürdő ne csak öltözővel és gőzfürdővel legyen felszerelve, hanem zuhanyzóval, fürdőszobával, pihenőszobával és biliárdteremmel is. A fürdő mérete és ennek megfelelően az anyagmennyiség attól függ, hogy hány szoba lesz felszerelve.

A fából készült fürdők számos előnyben különböznek tégla társaiktól.

• A fa csodálatos hatással van az emberi egészségre. Az ilyen gőzfürdőkben lévő gyógygőz javítja a hangulatot és javítja az általános közérzetet. Az előállított hatások attól függően változnak, hogy melyik fát választják. Például, ha tűlevelű rönköket (luc, fenyő) építkezik, akkor biztos lehet benne, hogy a fürdő meglátogatása után megnő a hangulata, eltűnik az álmatlanság. Ezenkívül az ezen kőzetek által termelt gyanta elpárologtatása képes megölni a vírusokat az emberi testben.

• A fa környezetbarát anyag, így a fürdő megsemmisítése során sem károsodik a környezet. A rönkök újrahasznosítása szintén nagyon egyszerű: csak ki kell rakodni valahova az erdőbe. Ez a szemetet hasznos műtrágyává változtatja.
• Szellőzés faépületekben, magasságban. Ez annak köszönhető, hogy a faanyag természeténél fogva kiváló szellőztetési tulajdonságokkal rendelkezik, így a pangó párás levegővel nem lesz probléma. Ennek a tulajdonságnak köszönhetően a fürdési eljárások során olyan mikroklíma alakul ki, amely elvileg a legalkalmasabb és legkényelmesebb a pároláshoz, és ennek eredményeként a legjobb eredményeket érik el.

• A fából készült fürdők jól melegednek, nem hűlnek le gyorsan. A fa hővezető képessége alacsony, ami nem mondható el a tégláról. Az alacsony hővezető képesség további előnyt jelent: télen a rönkház fürdője többször gyorsabban melegszik, mint a tégla.
• A természetes szellőzésnek és az alacsony hővezető képességnek köszönhetően nem kell további anyagi forrásokat költeni egy fából készült fürdő szellőzéssel történő felszerelésére, és nincs szükség további szigetelésre. Ennek eredményeként ez sokkal több pénzt takarít meg, mint amennyit rönkök vásárlására költöttek.
• A fa felülete önmagában is vonzó, ezért nincs szükség további burkolatokra vagy belső dekorációkra. Ha az építéshez profilozott gerendát választottak, akkor az épület rendezettnek és rendezettnek fog kinézni, nem "ül le" és nem vetemedik meg. Ezenkívül a fa hangszigetelő tulajdonságai kiválóak.

• A helyszínen egy fából készült fürdőház bizonyítja a tulajdonos magas státusát. Akár status dolognak is nevezhető. Amellett, hogy kényelmes és szép, a bárban található fürdő lehetővé teszi a társasággal vagy a családdal való összejövetelt, és a gőzfürdőben zajló eljárások között őszinte beszélgetések mellett jól érezheti magát.

Anyagok

A rönkfürdő építésének eldöntésekor több tényezőt kell figyelembe venni, amelyek közül az első az anyagbeli különbség.

Apróra vágott vagy gyalult rönkök(kéregezettnek is nevezik őket) egy közönséges ovális alakú keretet képviselnek, az összes feldolgozási munkát manuálisan végezték. A fa legfelső rétegét, az úgynevezett sapfát gondosan eltávolítják. Ennek eredményeként különböző méretű rönköket kapunk, kissé csomós és érdes tapintású. Annak a ténynek köszönhetően, hogy a fa nincs csiszolva, és durván szólva eredeti formájában marad, megtartja azt a képességét, hogy ellenálljon mindenféle negatív hatásnak, amely nemcsak a fürdő belsejéből, hanem a külső környezetből is kiváltható. Mivel a rönkök átmérője eltérő, elég nehéz jó hőszigetelést elérni: tapasztalattal kell rendelkeznie ezzel az anyaggal. Ezenkívül az aprított rönk olcsóbb.

Horganyzott vagy kalibrált rönk magas költségekkel és teljesen más megjelenéssel rendelkezik. A rönköket itt egy speciális gépen dolgozzák fel, így mindegyik egyformán kerek, egyenletes és gyönyörű. Az eredmény egyenletes érdesség nélküli sima felület. Az eredeti megjelenés mellett azonban a fa ilyen feldolgozással elveszíti tulajdonságainak jó felét. Az erdő érzékenyebbé válik a külső hatásokra, mivel elveszíti stabilitásának nagy részét. A kézművesek azonban megoldást találtak erre a problémára: többször feldolgozzák a fát különböző impregnálásokkal és antiszeptikumokkal, és ennek eredményeként a horganyzott fa stabilabbá válik.

A tömör épületek népszerűek, de tudnia kell, melyik tömböt válassza.

A következő fajták optimálisak:

• fenyő;
• vörösfenyő;
• nyír és mások.

Mindezek az opciók elég sűrűek és szilárdak ahhoz, hogy ellenálljanak a meleg hőmérsékletnek és a gőznek való állandó kitettségnek. A legjobb az északi régiókból hozott fát vásárolni. A Pszkovi régióból származó fa a legnagyobb tisztelet és igény. Figyelnie kell a vásárlás időpontjára is: a legjobb, ha a fát télen szüretelték. Ne válasszon túl vastag naplókat, mivel azok gyorsabban repednek, mint mások. Érdemes előnyben részesíteni a közepes átmérőjű fiatal fákat.

A fa vásárlása után alaposan meg kell fontolnia a későbbi építkezés előkészítését. Legalább egy hónapot kell adni a rönkháznak a "fekvéshez". A rönköket egymásra rakják. Szükséges 5 cm-es szellőzőrést hagyni közöttük, hogy az anyag "lélegezhessen". Csak azután, hogy a tömbházat „visszahúzza”, elkezdheti az építkezést.

Az anyag megválasztása és előkészítése fontos lépés a fürdő építése felé.Nem szabad pénzt megtakarítani az alacsony minőségű fa kiválasztásával. A fürdő falai megrepedhetnek, a hőszigetelő tulajdonságok pedig az átlag alattiak lehetnek. Annak érdekében, hogy ne kockáztassa meg, vásároljon kiváló minőségű, télen vágott fát, amelyet az északi régiókból szállítanak.

Projekt

Közvetlenül maga a fürdőépület megtervezése felé érdemes dönteni annak konkrét megjelenéséről és elrendezéséről. Kétféle módon lehet: vagy választhat egy kész projektet, vagy létrehozhat egy saját projektet, amely megfelel a jövőbeli tulajdonosok minden követelményének és kívánságának. Az első módszer egyszerűbb. Az alábbiakban bemutatunk néhány példát a projektekre, rövid leírásukkal.

Ha például egy kis szauna építését tervezi, akkor 6x3 m, akkor érdemes megnézni a minimalista lehetőségeket kis helyiségszámmal. Ebben a projektben csak a legfontosabb dolgok maradtak meg: zuhanyzó, gőzfürdő és tágas öltöző. Ez elegendő a kényelmes szaunapihenéshez.

Egy ilyen fürdő inkább egy egész házhoz hasonlít, különösen lenyűgöző méretei miatt. Itt a pihenőszoba nagy területe és magas funkcionalitása miatt már nem nevezhető öltözőnek. Kívánt esetben a rekreációs szoba TV-vel kiegészíthető, vagy beltéri medencévé alakítható.

Kis fa szauna 6x6 m felszerelve mindennel, amire szüksége van, beleértve a fürdőszobát is. Még egy kis épület is elegendő funkcionalitással rendelkezhet. Az egyetlen dolog, ami kényelmetlen ebben a projektben, az az, hogy az itt használt kályha nincs felszerelve távoli tűztérrel.

A fürdő teljes pihenőhellyé válhat, főleg, ha több funkcionális területtel kiegészítjük: felszerelünk egy grillezőt a teraszon, egy rekreációs szobát felszerelünk TV-vel, vagy kitalálunk valami mást. A korlátozást csak a tervezési terület szabja meg.

Egy igazán nagy szauna, a medence számára külön helyiséggel felszerelt.Amint az a tervből is érthető, ez az épület kétszintes, de nem szükséges felszerelni a második emeletet vagy a tetőteret: az épület egyébként jó.

Jó példa arra, hogy mi nem lehet egy projekt. Felhívjuk figyelmét, hogy az előcsarnok kivételével más szobák nem léphetnek be. Legyen rendkívül óvatos a projekttervek elkészítésekor, és ne kövessen el ilyen elemi hibákat.

Ebben az esetben egy ilyen épületben még nyáron is lehet majd lakni. A konyhában motorháztetőt kell készítenie, mert ha a belőle származó illatok eljutnak a gőzfürdőbe (ami nem valószínű), akkor a fa elnyeli az összes felesleges aromát, és nem lesz képes megszabadulni tőlük.

Ami az egyedi vázlatokat illeti, önállóan is elkészíthetők, vagy szakember rendelheti őket. A lényeg az, hogy a fürdője megfelelő méretű legyen, és az Ön véleménye szerint minden szobát tartalmazzon. Annak ellenére, hogy az egyemeletes épületek népszerűbbek, mint a kétszintes épületek, egyes esetekben két emelet mentheti meg a terület területét, miközben további helyet teremthet a fürdőépületben. Felhívjuk figyelmét, hogy a gőzfürdő mindig a padlón helyezkedik el, mivel a sütő megerősített alapja szükséges.

Alapítvány

Az alapozáshoz nincs szükség különösebb ismeretekre és tapasztalatra. Minden amire szüksége van, hogy felfegyverezze magát anyagokkal és eszközökkel, és készen áll arra, hogy elegendő időt fordítson az építkezésre.

A következő anyagokra és eszközökre lesz szüksége:

• szerelvények;
• fűrészáru;
• körmök;

• pár tekercs tetőfedő anyag vízszigeteléshez;
• műanyag szellőzőnyílások;
• fa karók;
• kötél;
• egy kalapács;
• lapát;
• szint.

Ügyeljen a talaj állapotára. Ha hullámzik, akkor meg kell erősíteni az alapot megerősített övekkel.

Most kezdheti az alapok építését a semmiből. Az alábbiakban felsoroljuk a szakaszosan követendő lépéseket.

• Ismertesse a karókkal és kötéllel ellátott fürdő építési területét. Telepítse a karókat a leendő fürdő feltételezett sarkaiba, és húzza közéjük a kötelet.

Ne feledje, hogy az alapozásnak 45 cm magasnak kell lennie.Ez elég egy rönkfürdőhöz. Ha alacsonyabbra teszi az alapot, akkor előfordulhat, hogy nem lehet minden kommunikációt megszervezni, a magasabb alapok pedig további pénzpazarlást jelentenek.

• A lapátot alaposan meg kell hegyezni, mielőtt elkezdené ásni az árkot. Használjon darálót az élesítéshez.
• Ásjon 50 cm mély árkokat, szigorúan tartsa be az első lépésben megjelölt határokat.
• Az árok falainak nem szabad omladozniuk, ehhez a lapátot kihegyezték. Ha laza talajú fürdőhelyiséget épít, és nincs mód a helyzet orvoslására, akkor védje meg a falakat a fapanelektől.

• A sarokban ásson egy részt a leendő kazán számára. Mérete a választott kazán méretétől függ.
• Ellenőrizze, hogy a kiváló minőségű fűrészárut hogyan szállították Önnek. Rendkívül fontos, hogy valóban kiváló minőségű legyen: akkor az alap nem reped és nem esik szét. A fűrészáru nem lehet csomó vagy törés.
• Helyezze a dobozt az árok széle mentén, anélkül, hogy belemélyedne. A fűrészládának valamivel nagyobbnak kell lennie, mint az árok szélessége. A hosszanti táblákból készült doboz falain minden méterenként egy keresztirányú rudat kell felszerelni. Rögzítse az oldalakon a fa "falakat" önmetsző csavarokkal.

• Erősítse meg az árkot fémrudak beépítésével. 10 cm-re kell lenniük a faltól, és 1,5 cm-rel ki kell nyúlniuk.
• Több helyen ellenőrizze a doboz szélességét. A falak közötti távolságnak mindenhol azonosnak kell lennie, különben az alapozás nem lesz tökéletesen sík. Fedje le a fa belső falait tetőfedő anyaggal.
• Szerelje be a szellőzőnyílásokat úgy, hogy az árok fölé helyezze őket a doboz határain. Nekik köszönhetően a levegő folyamatosan és szabadon kering a fürdő alatt.

• Töltse ki az alapot. Ehhez használhat speciális gépet, vagy egyszerűen lapáttal betont dobhat az árokba és a dobozba. A habarcs fektetése során ügyeljen arra, hogy egyengesse azokat a helyeket, ahol a beton már "megragadta" és dudorok lett. Ez az alap teljes kiegyenlítése érdekében történik.
• Hagyja az alapozót 30 napig száradni. Ha aggodalomra ad okot a csapadék, akkor fedje le a szerkezetet polietilénnel, különben csak hagyja megszáradni a szabadban.

Hogyan építsünk?

Miután az alapot felállították és megszárították, itt az ideje megépíteni magát a fürdőt. Vegye figyelembe, hogy a rönkök kivágása után eltart egy ideig. Csak akkor lesznek a lehető legjobbak az építkezéshez.

Ha saját kezűleg szeretne fürdőházat építeni, és ezzel egyidejűleg mindent jól csinál, használja az alábbi utasításokat.

• A rönkházból emelt épület egyik rönksorát koronának nevezik. Az első koronának a lehető legerősebbnek és egyenletesen fektetettnek kell lennie, mivel a terhelés többi részét viseli. Ezért tömörfa vázat választanak: tölgy vagy vörösfenyő. Csak az ilyen kőzetek rendelkeznek elegendő biztonsági résszel, hogy ellenálljanak a teljes szerkezet súlyának, valamint a hő- és nedvességterhelésnek, és ne repedjenek meg. Az első koronához megengedett a nagy átmérőjű rönkök használata.

• Az első koronát vízszigeteléssel ellátott alapra helyezzük. Rendkívül fontos különös figyelmet fordítani a rönkök mindenféle antiszeptikummal és nedvességet taszító impregnálással történő kezelésére. Az alsó részt le kell vágni, hogy a rönkház maximálisan tapadjon az alapra. Fektetéskor a "tálban" vagy a mancsban, valamint a "mezőn" módszert alkalmazhatja. A jelölési folyamatot és a kézi kivágási technológiát a következő képek mutatják. A barázda mélysége a téli környezeti hőmérséklettől függ: minél hidegebb van a régióban, ahol él, annál mélyebbnek kell lennie a barázdának.

• Fektetéskor ne feledje, hogy a rönk melyik oldalon található. Tehát északi oldalának kívül kell lennie, a déli oldalának pedig belül. Az oldalt a vágáson lévő növekedési gyűrűk határozzák meg: az északi oldalon vékonyabbak. Ez a tulajdonság annak a ténynek köszönhető, hogy az északi oldalon lévő fa jobban ellenáll a negatív hatásoknak és kevésbé hajlamos a vetemedésre, ezért a rönk repedésének vagy rothadásának valószínűsége minimálisra csökken. Az így épített fürdő sokszor hosszabb ideig képes állni - 50 évtől.

• Mivel a fa nem lehet azonos vastagságú mindkét oldalon, a vékonyabb oldallal egyik vagy másik irányban helyezzük el. Ez segít megtartani a felső élt vízszintesen. A falak kirakása után be kell ásni őket - be kell dugni az összes repedést és rést. A tömítést csak néhány alkalmas anyaggal lehet elvégezni: kenderrost, szárított moha, vászonkendő, nemez. Ezek az anyagok tökéletesen ellenállnak a zsugorodási folyamatnak, miközben idővel nem veszítik el tulajdonságait. A fürdő körbe van tömve, fokozatosan az összes varrat mentén fokozatosan "halad át". Ha először tömítést hajt végre az egyik falon, majd a másikon, és így tovább, akkor a fürdő "vezethető".

• A felső koronát, más néven mauerlat, ugyanolyan körültekintően kell megválasztani, mint az elsőt. A Mauerlat továbbra is tartja a tetőt, a mennyezetet és általában az egész szarufarendszert.

Tető

A tetőt ugyanabban az évben építik a rönkfürdő felett. Lehet ideiglenes és állandó is, de rendkívül fontos, hogy ebben az időkeretben elkészüljön. A legjobb, ha egyszerű szerkezetű tetőt választunk, például oromzatot. A felesleges élvezetek haszontalanok lesznek. A tető alatt egy kis tetőteret kell hagyni, de fontos a megfelelő szellőzés.

A hóterheléstől függően meghatározzuk a távolságot, amelyen a szarufák egymástól helyezkednek el. Általában a lépés 1, 15 m. Ha padlást szeretne felszerelni egy helyiséghez, vagy csak szigetelni akarja, akkor válassza ki a szarufák közötti távolságot attól függően, hogy milyen szélesek lesznek a szigetelőlemezek.

A szarufák felszereléséhez be kell vágni a felső koronába - a Mauerlatba. Kiderült, hogy a felső korona mintegy támaszként szolgál a szarufák számára.

A szarufák felül vannak összekötve. Ezután elkezdheti maga a tető kialakítását. Először ládát kell készítenie az oromzat tetejéhez. Az alábbi fotón példa a megjelenésére.

Bármilyen vízszigetelő anyagot, például tetőfedő anyagot helyeznek a ládára. Megóvja a nedvesedéstől azt a fát, amelynek még nem volt ideje rendesen leülni.

Csak a vízszigetelő réteg megépítése után rakható le a fedőréteg. A projekttől függ, és általában esztétikai okokból választják. Példaként említhető az ondulin, a pala, a fém tetőfedés, a hullámlemez és mások.

Mivel a tető fő funkciói védőek, felszerelése után biztonságosan megkezdheti a befejező munkát, beleértve a padló készítését is.

Bár általában a nyeregtetőket választják, vannak esetek, amikor a lejtős tetőszerkezet elfogadhatóbb.

Ennek vagy annak a lehetőségnek a választása számos tényezőtől függ.

• A fürdő helye. A fa szerkezet lehet szabadon álló vagy rögzített. A második esetben a dőltetős opció relevánsabb.
• Pénzügy.A nyeregtető megépítése sokkal olcsóbb, mint a nyeregtető, és sokan ezt a lehetőséget választják a pénzmegtakarítás érdekében, bár külsőleg nem tűnik annyira vonzónak.
• Tetőtér jelenléte.Tehát, ha a felszerelését tervezik, akkor a legjobb, ha nyeregtetőt készítünk, különben sikeresen elvégezheti az oromzatos szerkezetet.

A magas gerincű nyeregtetők a rönkfürdőkön néznek ki a legvonzóbbak. Az ilyen tető szigetelésével további szobát készíthet: rekreációs területet, biliárdtermet, szobát törölközők és egyéb fürdőszobai kiegészítők tárolására. Ha nem szigeteli a teret, akkor azt is felhasználhatja például seprűk tárolásához. A födémtetőket általában szinte laposra, gyakorlatilag lejtés nélkül készítik, ami alapvetően befolyásolja azt a tényt, hogy alattuk nincs helyiség.

Szigetelés

A rönkfürdő belülről és kívülről egyaránt szigetelt. Elméletileg sokféle szintetikus anyag használható fel a szigeteléshez, amelyek leginkább habra emlékeztetnek. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a szigetelés építése során a fürdési eljárások hasznos tulajdonságainak oroszlánrésze elvész. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a párazáró nem engedi a falakat "lélegezni", így a gőzfürdőben keletkező mikroklíma nem nevezhető hasznosnak.

A szigetelés anyagai között vannak olyanok, amelyeket nem szabad használni.Az egyik vízálló hab, amely hozzájárul az üvegházhatás kialakulásához a gőzfürdőben. Ide tartozik a szintetikus polisztirol is: a melegítés során az emberre veszélyes, nagyon mérgező anyagokat párologtatja el. Az ásványgyapot szintén rossz lehetőség, mivel nem bírja a magas páratartalmat. Az anyagok műanyag alapon, 60 fok feletti melegítés esetén gyorsan összeomlanak. Megállapítható, hogy a szintetikus vegyületek nem alkalmasak rönkfürdő szigetelésére.

Csak természetes szigetelést kell használni.

• Kóc. Ezt az anyagot elég gyakran használják szigetelésre. Ennek köszönhető kiváló hőszigetelő tulajdonságai, alacsony ára, valamint a tekercsben történő értékesítés kényelmes formája. A rönkök közé nagyon könnyű vontatni. A szigetelési eljárás ezzel az anyaggal kis időt vesz igénybe, és az eredmény minden várakozást felülmúl.
• Ecowool.Az anyag előnye, hogy felhasználható a gőzfürdő páratartalmának szabályozására. Ez a környezetbarát anyag képes felszívni a felesleges nedvességet, ha túl sok van belőle, és leadni, ha nincs elég. Így garantált a legkényelmesebb mikroklíma. Többek között az ecowool tökéletesen szigetel, "elzárja" a helyiség hőjét.

• Juta. A juta másik neve filc vagy vászon. Az anyag vászon és juta szálak keverékéből áll. Megnövelt szilárdsági jellemzői és sűrűbbek, ezért kiváló választás rönkfürdő szigetelésére. A nemez nem rothad, rovarok nőnek benne, és az anyag hőálló is.
• Moha. Mivel a mohával nehéz dolgozni, ritkán választják. Csak szakember képes megfelelően és gyorsan elvégezni a mohával történő szigetelés munkáját. Ennek ellenére a moha tökéletesen véd a hőveszteségtől, teljesen természetes, környezetbarát, ezért egyesek még mindig jobban szeretik.

A fürdőt szigetelni kell. Ez a hőveszteség minimális szinten tartása érdekében történik, különben folyamatosan be kell kapcsolnia a sütőt teljes teljesítmény mellett. Gyorsan kudarcot vall, és javítania kell. Sokkal helyesebb és olcsóbb a fafürdő azonnal megfelelő szigetelése, ezáltal csökkentve az összes lehetséges negatív következményt.

Végső

Nagyjából a fürdő rönkökből történő befejezése nem szükséges. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy már esztétikusan vonzónak és ügyesnek tűnik. Ennek ellenére sok hétköznapi rönkfal unalmasnak tűnik, és azon gondolkodnak, hogyan lehetne frissíteni a belsőépítészetet.

A fürdő kialakításával kapcsolatos minden munkát el kell halasztani addig a pillanatig, amikor a szerkezet teljesen összezsugorodik. A gőzfürdő belső díszítését, ha tervezik, csak környezetbarát és természetes anyagok segítségével szabad elvégezni. Ne használjon fém alkatrészeket is, mivel azok melegítve forróvá válnak. Ez növeli a sérülések kockázatát. Ez részben a kötőelemekre vonatkozik, de ha nem lehet fából használni, akkor horganyzott fémet kell temetni.

Bárból a fürdő belső díszítéséhez a bélés tökéletes. További feldolgozásnak kell alávetni, fertőtlenítő vegyületekkel jól átitatva. Ami a fát illeti, a hárs és a vörösfenyő optimális a gőzfürdő számára. Nem melegednek fel, ezért még akkor sem ég meg, ha a gőzfürdőben nagyon magas a hőmérséklet. A tűlevelű bélés nem használható: bemelegítéskor a fa gyantát ad, amely súlyosan megégetheti a bőrt. Alternatív megoldásként kombinálhatja a fafajokat, de ez a lehetőség csak vízszintes telepítésre alkalmas, és szaglás céljából történik, és nem gyakorlati okokból.

Leggyakrabban a bélés elhelyezésének függőleges módszerét alkalmazzák a gőzfürdő belülről történő lefedésére. Először külön jelölést készítenek, a falakat vízszigeteléssel borítják, és csak ezt követően telepítik a bélést.

A belsőépítészethez burkolólapot is használhat. Sokoldalú anyag, ráadásul rendkívül ellenáll minden „fürdő” negatív hatásnak: magas hőmérsékletnek és páratartalomnak. A burkolólapok könnyen ápolhatók és tartósak, emellett a fürdő burkolólapokkal történő kirakásával a legszokatlanabb szerkezetet kapják.

A falakat először szigetelni kell a nedvességtől, majd egy speciális gipszhálót kell rájuk erősíteni. Ezután mindent be kell vakolnia. A csempét a ragasztóhabarcsra fektetik. Ügyeljen arra, hogy a varratokat víztaszító és antiszeptikus vegyülettel törölje le, hogy sok éven át megjeleníthető legyen.

Kívül a fafürdőket általában burkolattal burkolják. Tehát számos éghajlati hatás, így az eső és a fagy is védett. Az iparvágányt feltétlenül el kell hagyni pár napig, előzőleg sík felületre terítve. Tehát megszabadulnak a ráncoktól és a hajlatoktól. Fontos, hogy figyelje, melyik iparvágányt választja: nedvességálló lehetőségre van szüksége.

Az iparvágány lefektetéséhez a falakat földelik, ládát készítenek. Szükség van további szigetelésre is. A vízszigetelés speciális filmmel történik. Ezt követően az elemeket rögzítik, így egy kis rés marad a szigetelés és maga a burkolat között. Minden munkát alulról felfelé végeznek. A végén sávokat telepítenek.

Az orosz fürdő építésének hagyományos anyaga szilárd rönk. A megfizethető ár mellett a fűrészáru (más néven kerek fa) még egy vonással vonzza: az asztalosmunkában kevés tapasztalattal rendelkező ember saját kezűleg készíthet rönkházat. Szükséged lesz: az idő rendelkezésre állására, az öntanulási vágyra és az elméleti képzésre, a gyakorlattal együtt. Ezért cikkünk célja - világosan elmagyarázni, hogyan kell megfelelően kivágni egy rönk szaunát egy gőzfürdővel.

A rönkökből fürdőt gyűjtünk

Az első feladat, amelyet előzetesen meg kell oldani, a fürdőépítés helyszínének kijelölése. Határozzon meg otthona közelében, lehetőleg egy tó vagy medence közelében. Az ábra az épület javasolt helyét és a nyaralóban vagy a személyes telken található egyéb tárgyak behúzásait mutatja az ábra.

A következő lépés a helyiség elrendezésének elkészítése, a kiosztott terület figyelembevételével. Általános szabály, hogy a szaunában 3 szoba található - mosószoba, gőzfürdő és öltöző, amely egyszerre szolgál relaxációs helyiségként. Tudjon meg többet a terület helyes elrendezéséről. Most, hogy a tervezés befejeződött, nézzük meg közelebbről, hogyan kell aprítani és összeszerelni a rönkfürdőt.

Tehát a munka előállítása a következő szakaszokra oszlik:

1. Anyagválasztás és eszközök előkészítése.
2. Alapítvány egy rönkház számára.
3. Az első korona levágása és a falak ezt követő összeszerelése.

Fűrészáru kiválasztása

Szokás, hogy tűlevelű fából - fenyőből, lucfenyőből és vörösfenyőből - aprított házakat építünk. Jobb az utóbbit az első 2-3 koronába rakni, mivel jól ellenáll a nedvességnek. A frissen vágott fának 1 hónapig érlelődni és száradni kell.

Referencia. A rönkház építéséhez ideális fa a fa része a gyökértől (fenéktől) a fenyő koronájának elejéig. Ezen a helyen szinte nincs csomó, és a fa sűrűsége nagyobb, mint a tetején.

Ha megbízható és tartós rönkházat szeretne építeni egy fürdő számára saját kezűleg, válasszon és készítsen faanyagot ajánlásaink alapján:

1. Dobja ki a nyilvántartott görbülettel, repedésekkel vagy rothadással rendelkező csomagtartókat.
2. Ne használjon túl vékony vagy vastag kerek fát. A rönk átmérőjének 20-35 cm között kell lennie (kéreg nélkül).
3. Próbáljon téli erdei fűrészárut vásárolni az erdőgazdaságoktól, mivel ez a fa több gyantát tartalmaz, amelyek ellenállnak a pusztulásnak.
4. Távolítsa el a kérget a rönkökről egy speciális eszközzel - kaparóval, ez érinti a fát a legkevésbé.
5. A kéregezés után hagyja 3-4 napig száradni a csomagtartókat, különben nedves felületre kell jelölési vonalakat húzni, ami nagyon kényelmetlen.

A rönk átmérője a fenekétől a tetejéig csökken

A rönkök kiválasztásakor vegye figyelembe az egyik fontos jellemzőt: a csomagtartó átmérője szükségszerűen csökken a fenekétől a tetejéig. A jelenség technikai neve kúpos, ideális esetben nem haladhatja meg a 8 mm-t 1 lineáris kerek faanyagonként.

Tanács. Nem számít, ha a lejtő meghaladja a megadott értéket. A fürdő levágása előtt szét kell bontani a rönköket ugyanazzal a mutatóval, és az építkezés során a fenék - felső - fenék séma szerint kell lefektetni őket. Egy tapasztalt asztalos részletesen elmondja erről a fektetési technológiáról a videóját:

Eszköz a munkához

A képzett iparosok tudják, hogyan kell ügyesen és gyorsan dolgozni a fejszével, de most már elektromos szerszámokat is használnak, amelyek nagyban megkönnyítik a munkát a rönkszerkezetek építésénél. Az asztalos-készítő optimális készlete így néz ki:

• láncfűrész - elektromos vagy benzin;
• fejsze és kézifűrész;
• fa és szokásos kalapács;
• elektromos gyalu;
• fúró;
• különböző méretű vésők;
• mérőeszközök - mérőszalag, vonalzó, vízvezeték, négyzet és épületszint.

A hordók megjelöléséhez szükség lesz egy speciális eszközre is, amely a fényképen látható - egy ördög (egyébként - egy firkáló). Elkészítéséhez vastag acélhuzalt kell venni, megélesíteni a végeket és iránytű formájában meghajlítani.

Az alapozás

A rönkházak nehéz szerkezetek, ezért jobb nekik kitölteni egy szalag típusú beton alapot. Kivételt képez egy 3 x 3 m méretű mini-fürdő, amely alatt tégla- vagy tömboszlopokat készíthet, majd az első koronát ráteszi ezekre a talapzatokra. Más esetekben meg kell jelölni az épület körvonalait a földön, és 40-50 cm széles árkot kell ásni a kerület mentén. Stabil talajrétegig kell elmélyülni, a felszíntől 0,5-1,5 m-re fekszik (régiótól függően).

1. Tömörítse össze az árok alját, és készítsen 10-15 cm vastag homokpárnát, és a homokot is tapossa meg.
2. Készítse el és szerelje fel a zsaluzatot fa panelekből, amelyek magasságának meg kell egyeznie a jövő pincéjének szintjével. Annak érdekében, hogy az oldalak ne mozdulhassanak szét, használjon fa és deszkákból készült támasztékokat, a fényképen látható módon.
3. Fedje le a gödröt a zsaluzattal műanyag burkolattal, hogy a cementtej öntéskor ne kerüljön a földbe.
4. A vasalástól - „hullámos” Ø10-16 mm, kösse össze a kereteket 100 x 150 mm-es cellákkal, és helyezze őket az árokba. Az alsó erősítőszíjat 4-5 cm magas távtartók segítségével kell az aljára felemelni.

A kiöntést nem M150-nél alacsonyabb minőségű betonnal végezzük, amelyet 3 rész homokból és 5 ugyanolyan mennyiségű zúzott kőből állítunk elő 1 adag M400 portlandcementnél. A fektetési folyamat során a betonkeveréket vibrátorokkal, hiányában - hosszú acélrudakkal tömörítik. Az alap gyógyulása 4 hétig tart, a zsaluzat 7-9 nap múlva eltávolítható.

Tanács. Annak érdekében, hogy ne kelljen az első korona rönköit vágnia vagy hosszirányban levágnia, és ezáltal csökkentse a szerkezet tartósságát, készítsen alapozó szalagot különböző szinteken. Hogyan valósítják meg ezt a gyakorlatban, lásd a következő videót.

Az első korona felszerelése

Az első lépés a fa védelme a tapadástól és az azt követő rothadástól. Ehhez fektessen két réteg tetőfedő anyag vízszigetelését az alapra, és kezelje a csomagtartókat antiszeptikus vegyülettel. Az alsó szint alatt 50-100 mm vastag rúdból további tömítés is készíthető. Ezután kezdődik a legérdekesebb dolog - a szárny levágása.

A naplók sarkainak összekapcsolása többféleképpen lehetséges:

• a felső vagy alsó tálba;
• ugyanaz, rejtett tüskével (kövér farokkal);
• a mancsban;
• egyszerű téglalap alakú kivágások (az úgynevezett orosz sarok) segítségével.

A sarkok legegyszerűbb vágása

Referencia. Az orosz fakivágási módszereket itt soroljuk fel, rajtuk kívül kanadai és norvég technológiát alkalmaznak, de nehezebb kivitelezni.

Tálvágás

A fotón látható téglalap alakú horonycsatlakozás csak istálló építésére alkalmas. Az egyenes hézagok miatt, még ha tömött is, egy ilyen szög hidegnek bizonyul, ami a fürdő számára elfogadhatatlan. A "mancsba" dokkolás megbízhatóbb, de a modern ácsokat ritkán használják a bonyolultság miatt. A kezdőknek javasoljuk egy viszonylag egyszerű és "meleg" opció elsajátítását - a felső tálba rejtett tüskével történő vágást, különben - a tokmányba.

A sapka összeszerelése előtt meg kell vágni a kerek faanyagot teljes hosszában annak érdekében, hogy növelje az alapozással való érintkezés területét. Az érintkezési folt szélességének legalább 12 cm-nek kell lennie. Ennek biztosításához helyezze a rönköt egy betoncsíkra, és jelölje meg egy vonallal, amely az alapfelület egyik végén nyugszik.

Írja fel a rostasort

A munka felgyorsítása érdekében 10-15 cm-enként láncfűrésszel vágjon keresztmetszetet, majd hosszában vágja le a fát, és a felesleget fejszével vágja le. Finoman válasszon elektromos gyaluval, vagy jobb kaparóval.

Tanács. A letörött oldal közepén próbáljon meg egy legfeljebb 5 mm mély hornyot készíteni a jó tömörítés érdekében. Hogyan csinálja a mester, érdemes megnézni a videót:

Most nézzük meg, hogyan kell levágni a karima sarkát:

1. Helyezze a csomagtartókat a tervezési helyzetbe, egyiket a másikra, és igazítsa vízszintesen az alátétekkel. Vázolja fel a tál kontúrjait a felső rönkben, a második végén nyugodjon az alsó részen. Mélysége megegyezik a tartó kerek fa átmérőjének felével, amelyet a diagram is tükröz.
2. A rejtett hosszanti tüske maximális magassága 5 cm, jelölés előtt jelölje meg.
3. Láncfűrésszel végezzen több keresztirányú vágást, ne érje el 3-5 mm-rel a jelölési vonalakat.
4. Vágja le a felesleges fát, és tisztítsa meg a tál széleit baltával, szigorúan a vonal mentén. Ugyanígy alakítson ki egy tövist, és vágjon egy barázdát a pult rönkjére.

Fontos pont. Fürdőház faházának felállításakor a végső megmunkálást baltával vagy lehúzóval végzik, a gépesített feldolgozást csak csészék és barázdák kialakítására használják. Az a tény, hogy az elektromos gyaluk, köszörűk és láncfűrészek erősen feltárják a farostokat, ahol a nedvesség később felszívódik.

Ha mind a 4 sarkot levágták, a törzseket egy alapra fektetik egy réteg mohával vagy juta szállal (a fa fugáihoz is töltik), és egy fa kézi döngölővel szorosan illeszkednek a barázdákba. Felhívjuk figyelmét: a beton alaphoz való csatlakozást nem használják, a szerkezet mereven van rögzítve a horony-tüske kötéseken, és a tisztességes súly miatt magabiztosan áll.

Falazat

A koronák többi részét ugyanolyan technológiával villogóra szerelik - a sarkokban tüskés tálakat vágnak ki, amelyek az előző réteg rönköit borítják. A moha bélésű szoros fúvóka után további csatlakozás szükséges fa dübelekkel, ezek is tiplik.

Jegyzet. A hagyományos technológia nem tartalmazza a mai építők által általánosan használt fém csatlakozókat. A fa vastagságában a hideg fém kondenzációval borul, ami rozsdásodást és a fa gyorsabb bomlását okozza.

A moha a legjobb szigetelőanyag egy apróra vágott szaunához

Néhány szó a rönkház második és azt követő koszorúinak összeállításáról:

1. A törzsek alsó része nem lapított, hanem félkör alakban annak érdekében, hogy egyértelműen ellepje az előző kerek faanyagot.
2. Jelöléskor a rönköket úgy kell lefektetni, hogy az összes falelem középpontja azonos függőleges helyzetben legyen.
3. Vágjon ki 8–10 mm-es csészéket és hornyokat a tömítőanyag - vad moha, nemez vagy juta - lefektetéséhez.
4. A tálak kialakítása után próbálkozzon minden szárral a helyén. Ha 5 mm-nél nagyobb hézaggal illeszkedik, akkor ki kell igazítani. Az egész folyamatot részletesebben a videó mutatja:

Annak érdekében, hogy a zsugorodás és a további működés során az apróra vágott fürdő ne hunyorítson az elemek vízszintes mozgásától, azokat dübelekkel kell rögzíteni. Ezek 22-30 mm átmérőjű, száraz fából esztergált rudak, amelyeket minden korona lefektetése után függőleges lyukakba ütnek. A furatfúrási lépés 0,8-1 m, a mélység legalább 2 rönkö átmérőjű. Annak elkerülése érdekében, hogy a későbbi fúrás és vezetés során a korábbi tiplikbe essenek, lépcsőzetesen kell őket elhelyezni.

Függőleges csomó korona csapokkal

Ha meg kell hosszabbítania a napló hosszát, használja a két csatlakozási módszer egyikét - a gyökércsúcsot és a fecskefarkot. Az első esetben a rönk végén lévő függőleges horony és a tüske téglalap alakú, a másodikban pedig trapéz alakú, ami a fotón látható. A külső falak elemeinek összekapcsolásakor 8 mm távolságot kell biztosítani a tömítő tömítés számára.

Csatlakozás gerincgyökérrel (balra) és fecskefarokkal (jobbra)

Fontos pont. Miután az összekapcsolt törzseket a faház falába fektette, az illesztést mindkét oldalon fel kell sorolni.

A fürdő rönkfalait tetején nyeregtető borítja. Könnyebb összeszerelni gerendákból és táblákból, amelyet részletesen leírnak. Készíthet szarufa rendszert naplókból, de ez a folyamat sokkal bonyolultabb.

Ablaknyílások

Az ajtó- és ablaknyílások kétféleképpen élesedhetnek:

1. A fedélzetre. Ebben az esetben egy 5 x 5 cm-es tüske képződik a nyílás kerületén, amelyre a burkolat később csatlakozik.
2. Jelzálogbárral. A rönkök végei mentén egy horony van kivágva, ahol ezután jelzálogrudat helyeznek el az ablak felszereléséhez.

Az első lehetőség drágább és időigényesebb - a tüske levágásának rönkjeinek rövidítését a fürdő építésének szakaszában el kell látni. A burkolat belső horonnyal rendelkezik, amely illeszkedik a kész karimához. Az ablak kerülete mentén ugyanazzal az anyaggal van lezárva, amelyet az ízületek közötti melegítéshez (tömítés) használtak.

A második módszer egy rönkház építése után valósul meg, a horony vágásával a kerek fa végein. Ezután egy jelzálogrudat kalapálnak bele, ugyanazt a tövist alkotva. A doboz telepítésének további sorrendjét megismételjük, amint azt az ábra mutatja.

Következtetés

Ha egy rönkház saját kezűleg történő építése során a fenti technológiát követi és sietség nélkül dolgozik, akkor biztosan szilárd és erős fürdőt kap, amely több mint egy tucat évig fog tartani. De ne rohanjon a szerkezet üzembe helyezésével - a rönkszerkezetnek legalább 1 évnek kell állnia a zsugorodáshoz. Ezt követően elvégezheti az ízületek tömítését és a fürdőhelyiségek belső elrendezését.

Kapcsolódó bejegyzések:

Ebben a cikkben: hogyan válasszuk ki a fürdő helyét és annak elrendezését; a fürdőépítés szakaszai; alapozó típusok; szennyvíz; rönktömítés; tető létrehozása; vak terület; sütő felszerelése; padló és mennyezet; vízellátás; villanyszerelő; ablakok és ajtók telepítése; gőzfürdő polcok; tűzoltási intézkedések.

A gőzfürdő a szkíták idejéből ismert, akik különleges fürdősátrakat és tábortűzhelyeket hordoztak magukkal. A 21. században pedig az orosz fürdő nem vált egyfajta archaizmussá, mivel sikeresen ellenállt a régi, fürdőszobákkal és zuhanyzókkal folytatott versenynek. Szabaduljon meg számos betegségtől, távolítsa el a testből a városi mindennapi életben felhalmozódott káros anyagokat, adjon jó pihenést a testnek - mindezt akkor érik el, ha több mint másfél ezer évig látogatják a fürdőházat.

Melyik konstrukció a legmegfelelőbb, hogyan válasszon helyet annak elhelyezéséhez, hogyan működik általában - ebben a cikkben számos "fürdő" kérdésre talál választ.

A fürdő helye és elrendezése

Magának a fürdőnek az egyik fontos kiegészítője mindenkor a friss vizű tározó volt, amely a közelben található - más vízellátási forrás hiányában vizet vettek belőle. Különleges varázsa egy ilyen víztározó közelében a kontrasztos tisztítás lehetőségében rejlik - miután gőzölgett egy orosz fürdőházban, fogyjon el belőle, és merüljön el a tározó hűvös vizében. Ezenkívül a természetes víztározó lehetővé tette a fürdő tüzének gyors megbirkózását, amely elég gyakran a kemence kialakításának megsértése miatt következett be.

Ma nincs különösebb szükség a nyaralófürdő és a természetes víztározó összekapcsolására, de mégis kényelmes, ha mondjuk egy mesterséges víztározó közelében található - a végső döntés mindig a nyaraló tulajdonosánál marad.

A fürdőzés helyének kiválasztásának fő kritériumai: távolság az úttól, természetes vagy mesterséges kerítés jelenléte a külső nézőktől (sűrű bokrok, fakoronák, kerítés, melléképületek), a fő lakóépülettől legalább 15 méteres tűz távolság.

A fürdő fő helyiségei az öltöző, a mosdó és a gőzfürdő (az utolsó két helyiség egybe alakítható). Az öltöző méretét minden fürdőző számára 1,4 m 2, a mosdó nagysága fejenként 1,2 m 2. Ezen kívül az öltözőben helyet kell biztosítani a bútoroknak (öltözőszekrény, ülőpad) és az üzemanyag tárolásához (doboz szénhez vagy tűzifához). A mosóhelyiségnek szüksége lesz egy helyre a meleg és hideg vízzel ellátott edényekre, egy tűzhelyre és egy napozóágyakra.

Például egy kis család számára (legfeljebb 4 fő) a következő méretű fürdő alkalmas: külső méret - 4x4 m; öltöző - 1,5x2,4 m; mosóhelyiség - 2x2 m; gőzfürdő - 2x1,5 m. Igaz, egy ekkora fürdőben nem igazán lehet megfordulni - de ez is kevés helyet foglal el.

Általánosságban elmondható, hogy a fürdő nagysága közvetlenül összefügg a hozzá rendelhető terület nagyságával. Ha a helyszín jelentős, akkor a fürdő kibővíthető zuhanykabin, rekreációs helyiségek stb. Hozzáadásával.

Mérsékelt és hideg éghajlati övezetekben akkor lesz helyes, ha a fürdő bejárata délen, az ablaknyílások pedig a nyugati (délnyugati) oldalon vannak. Ez a bejárati hely nagymértékben leegyszerűsíti a fürdő használatát a téli szezonban, mivel a déli oldalon lévő hószállatok gyorsabban olvadnak, az ablakok iránya pedig hosszabb ideig megvilágítja a helyiséget napfénnyel.

Kádépítés - szakaszok

Ezek közül több van:

1. Alapanyagok beszerzése.

2. Az alapok kiválasztása és lefektetése.

3. A kályha alapjának létrehozása (ha szükséges).

4. A fürdő padlójának és csatornarendszerének kialakítása.

5. A fürdő összeszerelése.

6. Tetőszerkezet.

7. Vakterület kialakítása a kerület mentén.

8. A fürdő falainak tömítése.

9. Falazás vagy kályha felszerelése, kémény felszerelése.

10. Fürdőszoba villanyszerelés és vízellátás.

11. Ajtók és polcok felszerelése.

Alapanyagok előkészítése a fürdőhöz

Az orosz fürdő klasszikus és legsikeresebb építőanyaga fa volt és lesz - a fa könnyedén megbirkózik a fürdőhelyiségek beázásával, kivéve a felesleges nedvességet.

Milyen fa alkalmas fürdő építésére? Általános szabály, hogy a szaunák kerek fenyő- vagy lucfából készülnek, amelynek átmérője nem haladja meg a 250 mm-t - csak a fa ad leírhatatlan belső légkört a gőzfürdőben. Bizonyos helyeken azonban jobb, ha más fajok fáját is beépítik a fürdő kialakításába - tölgy, vörösfenyő és hárs. Például a tölgyből készült alsó koronák és padlógerendák lehetővé teszik, hogy valóban tartós fürdőt kapjon. Árnyalat - a tölgyet „magában a gyümölcslében” (azaz nem elhalt fát) kell kivágni, és előtető alatt szárítani. Az első tölgyet követő alsó koronák (legfeljebb 4) legelőn vörösfenyőből készülnek. A végső koronákat, a belsőépítészeti elemeket és a burkolatokat hársból vagy fehér lucfenyőből kell készíteni - fájuk jobban eltávolítja a nedvességet, mint mások.

Mikor kell fát tárolni a fürdő építéséhez? A kerek fát, a belsőépítészeti fát télen kell kivágni, amikor a fatörzsek a legkevesebb nedvességet tartalmazzák, akkor könnyebb megszáradni. Ezenkívül nem a teljes fatörzs alkalmas fürdő építésére - csak a törzs középső része fog megfelelni, vagyis a teteje és a feneke nem megfelelő.

A fa kiválasztásakor fontos kritérium lesz az üregek és a gyantacsíkok hiánya a tűlevelűek kerek faanyagánál, szárazság, csiszolt felület, az elpusztult területek hiánya és az ürömbogár által okozott károk.

Fürdőalapozás

A fürdők építésének alaptípusai a helyi talajtól függően szalagok és oszlopok. Függetlenül a választott alapozás típusától, maximális pontossággal kell lefektetni őket - jobb, ha a talaj fagyásának mélységéig. Előzetes munka bármilyen alapozás lefektetése előtt: a terület megtisztítása a törmeléktől, a talajréteg teljes eltávolítása 200 mm mélységig (a termékeny réteg eltávolítása).

A megfelelő alapozás kiválasztásához meg kell határoznia a helyi talaj típusát, amely a három fő csoport egyikébe tartozhat:

1. A gyenge talaj tőzegből, iszapból, iszapos homokból (sok vizet tartalmaz), folyadékból vagy folyadék-műanyag agyagból áll.

2. A hullámzó talaj (szezonális duzzadásnak van kitéve) homokból (iszapos vagy finom), agyagkomponensekből (agyag, vályog és homokos vályog) áll.

3. A kissé hullámzó talajt sziklák, közepes és durva homokszemek alkotják.

Oszlop (halom) alapozás a fürdőhöz

Enyhén síró talajon elrendezve: a fürdő sarkaiban, valamint a belső és a külső fal találkozásánál lefektetett oszlopokból áll. Ha két szomszédos alaposzlop közötti távolság meghaladja a 2 m-t, akkor egy másik oszlopot fektetnek közéjük. Az oszlopos alapozás mélysége legalább 1,5 m.

Az ilyen alapozású oszlopok könnyen elkészíthetők közvetlenül a fürdő építkezésén, számukra az anyag vörös tégla, törmelékkő lehet, betonhabarccal összekötve. Az oszlopos alapozás fő (sarok) téglaoszlopai általában négyzet alakúak, oldaluk 380 mm, a segédszögek téglalap alakúak, a szakaszuk 380x250 mm. Szükség esetén a fő oszlopok két téglából készülnek - 510x510 mm szelvénygel. A törmelékkő és a tégla megtakarítását az oszlopos alapozás megépítése során úgy érik el, hogy az alapozó gödröket homokkal töltik meg - mélységük felét, durva homokot rétegesen rakják le (minden réteg 100–150 mm), vízzel feltöltve és döngölve.

Alapozó oszlopok, amikor a fürdőt saját kezűleg építik, önállóan is elkészíthetők. Ehhez deszkákból készült leszerelhető zsaluzatra van szükség, amely belülről nem keményedő zsírral van bevonva, például "Emulsol". Az összeszerelt zsaluzat belsejében vaserősítést kell elhelyezni, majd öntsük a betonkeveréket.

Az alaposzlopok öntéséhez a számukra nyitott gödrökön tetővasból, műanyagból, tetőfedésből vagy vastag kartonból készült csúszó zsaluzatot használnak. A csúszó zsaluzat számára kiválasztott anyagból egy 200 mm átmérőjű csövet hoznak létre, amelyet egy nagyobb átmérőjű - 300 mm-től kezdődő - alapozógödörbe helyeznek. A zsaluzat körüli szabad hely homokkal van megtöltve - kenőanyagként működik, és megakadályozza a betonoszlop felemelkedését, amikor a talaj megduzzad. Vastag dróttal megkötött erősítést helyeznek a zsaluzat belsejébe, majd betonkeveréket öntenek, amelyet gondosan össze kell tömöríteni. A korábban a csúszó zsaluzatra rögzített huzalfogantyúk esetében 400 mm-es lendítéssel megemeljük, kívül homokot öntünk és új beton adagot öntünk.

Az azbesztcement csövek oszlopos alapként használhatók, erősek, nem romlanak, külső felületük pedig elég sima, ami lehetővé teszi számukra, hogy a talaj duzzadásakor ne változtassanak helyzetükön. Az azbesztcement csöveket szintén betonnal töltik meg, föld alatti részüket ásványi alapú építőzsírral kell bevonni, hogy csökkentse a talajba fagyás veszélyét.

A fürdő külső falainak alaposzlopai és a gőzfürdő belső falai közötti időközönként téglafalak vannak kirakva, megfelelő vastagságuk tégla, sőt fél tégla is. Az ilyen téglafalakat 250 mm-rel kell a földbe temetni.

Az alaposzlopokat és a köztük lévő téglafalakat a talajszinttől 300–400 mm magasra hozzák ki, azokat cementhabarccsal kell kiegyenlíteni, és vízszigetelés céljából tetőfedő anyaggal kell bevonni. Az öntés során a szükséges alakú, fémből készült jelzálogkölcsönöket az oszlopok végeibe építik be - a rönkháznak az alapozáshoz történő rögzítésére szolgálnak.

Fürdőszalag alap

Amikor a fürdőt magas talajon építik, akkor szalag monolit alapot kell létrehozni.

A munka sorrendje:

1. A csapok között kifeszített zsineggel az építkezés megjelölése.

2. A szükséges mélységű (legalább 400 mm-es talajok jellemzőihez viszonyítva) és 300 mm széles árok ásása.

3. Adjon hozzá egy réteg homokot az árok aljához, majd kavicsot (egyenként 70–100 mm).

4. Zsaluzat telepítése.

5. Megerősítés fül.

6. Betonkeverék öntése.

Az alapárok aljára fektetett vasalásnak legalább 12 mm keresztmetszetűnek kell lennie, az árok mindkét oldala mentén fektetik, téglatöredékek segítségével a közepéig emelik.

A betonkeverék összetételét 5: 3: 1 arányban számolják (zúzott kő: homok: cement), a felhasznált homoknak száraznak és tisztának (mosottnak) kell lennie. A szalagalap öntéséhez szükséges beton térfogatának kiszámítása meglehetősen egyszerű, csak meg kell mérni az alapzat szélességét, mélységét és teljes hosszát. Például 0,3 m szélességgel, 0,4 m mélységgel és 22 m teljes hosszúsággal a következő térfogatú betonkeverékre lesz szükség:

0,3 x 0,4 x 22 \u003d 2,64 m 3

A száraz betonkeverék elkészítésének egyik nehézsége a súly hiánya az építkezésen. Ezért hasznos a beton száraz komponenseinek kiszámításának ez a módszere: egy 10 literes vödör 15–17 kg zúzott követ, homok - 14–17 kg, cement - 13–14 kg.

A zsaluzat úgy van elhelyezve, hogy az abba öntött beton alapzat 100 mm-rel kinyúlik a talajszint fölé. Mivel a betonkeveréket az előkészített zsaluzatba öntjük, tömegét szuronyos lapáttal vagy huzallal szondával többször át kell szúrni, kalapáccsal el kell ütni a zsaluzat külső oldalán (megszüntetjük a légüregeket). Ezután meg kell várni, amíg az alap teljesen megkeményedik, körülbelül 5-7 napig. A hideg évszakban végzett alapozási munkák során a beton kiöntése után a zsaluzatot PVC-fóliával kell lefedni, és fűrészporral vagy más szigeteléssel kell ellátni.

Az öntött alap szárítására szánt idő lejárta után folytatjuk annak vízszigetelését és téglasorokkal történő emelését (ha a fürdő emelése nem szükséges, akkor a vízszigetelés után a cement esztrichhez megyünk). A következő anyagokra lesz szüksége:

1. Tetőfedő anyag.

2. Cső kb. 2 m (műanyag vagy fém), keresztmetszete 32 és 57 mm között van.

3. Kőműves háló.

4. Vörös tégla.

5. Falazóhabarcs.

A tetőfedő anyagot (tetőfedőt) olyan csíkokra vágják, amelyek elegendőek ahhoz, hogy beton alapra fektessék, majd az alap tetejére fektetik bitumenes masztixra (tetőfedő kátránymasztixra). A téglát egysoros öltözködési módszerrel fektetik: a falazóhabarcsot egy tetőfedő anyag rétegére fektetik - rá az első téglasor "egy piszkában" (az alaptengelyen át), majd falazóhálót fektetnek, a habarcsot és a következő téglasort elhelyezik, de már "egy kanálban" (a tengely mentén) Alapítvány). Minden új téglafalat falazóháló fektetése kíséri, felváltva a "kanálba" és "a piszkába" fektetést. A falazat 3. vagy 5. öltéssorában a szellőztető szellőzőnyílásokat kell felszerelni a cső maradványaiból - 5-7 légtelenítő elegendő az egész alapozáshoz. A téglasorok száma a kívánt alapmagasságtól függ.

A téglafal utolsó sorát cement esztrich borítja (a habarcs összetétele homok: cement 1: 2 vagy 1: 3 arányban), 20 mm-es réteggel.

Független fűtőtest és szauna padló

Megteremtjük a kályha alapjait és összeszereljük a szauna tömbházát. Ha a fűtőberendezés fő falazatát feltételezik, akkor önálló alapra van szüksége, vagyis nem kapcsolódik a fő alaphoz.

A fürdőben padló lehet agyag, agyag, fa vagy beton. Nagyjából nincs szüksége hőszigetelésre, mivel a hőmérséklet a szintjén gyakorlatilag nem magasabb, mint 30 ° C. A fürdő padlójának felületére általában fa rácsot, parafa szőnyeget vagy szőnyeget helyeznek el - feladatuk megmenteni a fürdő látogatóit a gőzfürdő kijáratánál a padló megérintésével okozott éles hideg érzéstől. Önszáradás céljából a padlót a fő padló szintje fölé emelik.

A fürdő fapadlójának fő hátránya a gyakori vizesedés - a deszkák közötti repedéseken keresztül behatoló víz felhalmozódik bennük, rothadást és kellemetlen szagot okozva. A fa padlóburkolat gyorsan elhasználódik, csúnya megjelenést nyer, és 6–8 év után cserére lehet szükség. A csempe praktikusabb lesz a fürdő padlóburkolata számára - könnyebb gondozni, nem érzékeny a felületén könnyen áramló nedvesség hatására.

A fürdőhelyiségek padlóit különböző szinteken kell elhelyezni: a gőzfürdő padlója 150 mm-rel magasabb, mint a mosdó padlója (melegen tartjuk), a mosdó padlója 30 mm-rel az öltözőben a padlószint alatt van (védünk a víz behatolása ellen).

Mivel a mosó- és gőzfürdőben egy kerámia csempével ellátott betonpadló telepítése jövedelmezőbb, mint a fa padló, ezért fontolóra vesszük ezt a lehetőséget.

A betonpadló fürdőben történő elrendezésének több módja van. Először is elkészítjük az alapot a meleg padló kialakításához - ez egy 100 mm-es homokrétegből és 100 mm-es középső frakció zúzott kőből áll, egymás után. Minden réteget jól kell taposni és kiegyenlíteni. Ezután tetőfedő anyagot rakjon a tetejére, és zárja le a falakat a leendő padló magasságáig.

Következő lépések:

1. Első lehetőség - 50 mm-es filc-, agyag- vagy salakréteg padlózása egy 50 mm-es betonréteg tetején, lejtő kialakításával a lefolyónyílásig. A beton megkötése után cementhabarccsal kell kiegyenlíteni, ezután elkezdheti a csempézést.

2. Második lehetőség - 50 mm-es cement esztrich, amely perlitet tartalmaz (habosított homok). A keverék összetétele: perlit: cement: víz 5: 1: 3 arányban. Miután egy teljes hét eltelt a perlitbeton telepítése óta, vigyen fel egy 30 mm-es betonréteget a leeresztés alatti lejtővel. A perlit kezelésével különösen óvatosnak kell lennie - ez az anyag rendkívül könnyű, még egy kis szellő is elfújja, ezért beltérben huzat nélkül kell dolgoznia. Vegye figyelembe a víz pontos arányát!

Ha a fürdő alapja jelentősen megemelkedik a talajszint felett (300 mm-től), akkor a padlóhoz négyzet alakú (150 mm-es oldalú) fatuskókra lesz szükség. Ha a fürdő helyiségeinek méretei nem haladják meg a 2000x3000 mm-t, akkor a keret rönkök lesznek a rönkök tartóelemei. Nagy méretek esetén további támaszokra lesz szükség a padló rönkökhöz, ezek betonból vagy téglából álló oszlopok (250x250 mm), és 700-800 mm távolságra vannak elhelyezve. A rönkök tartóoszlopait homok, zúzott kő és beton többrétegű alapjára kell helyezni - mindegyik 100 mm.

Fontos! Mielőtt kialakítaná a késés támogatásának alapját, meg kell készíteni a kályha-fűtés alapját és ki kell építeni a szennyvízrendszert.

A rönk fája lehet tölgy, vörösfenyő vagy tűlevelű, a rönköket telepítés előtt kátránnyal vagy fertőtlenítővel kell kezelni.

A padlóburkolat megoldása ebben az esetben a következő: az alapzat közötti betonozott teret tetőfedő anyag borítja, a falak átfedik a padló magasságát, salak vagy duzzasztott agyag borítja (a tetőfedő anyag és az ömlesztett hőszigetelés közé 200 mm-es habréteget lehet rakni), a rönkök alsó részéhez durva, 29 mm-es padlót rögzítenek. szélű táblák. Ezután PVC fóliát fektetnek, fóliával borított ásványi szigetelést, ismét egy fóliaréteget - a párazárás érdekében. A tetejére öntsön egy 5 mm-es betonréteget finom töltőanyaggal, hozzon létre egy lejtést a lefolyólyuk alatt - 3-4 nap múlva kerámialapokat teszünk.

Figyelem! Ne felejtse el a kályha alapját padlószintre vinni.

Az öltöző padlója 19-29 mm-es puhafa hornyolt deszkákból készül.

Fontos szempont: a tiszta padló, sőt az egész gőzfürdő és mosdó befejezésekor ne használjon szintetikus építőanyagokat - ez a feltétel különösen fontos a gőzfürdő számára!

Fürdőkanalizációs rendszer

A szennyvíz fürdőből való levezetéséhez szüksége lesz: vízzáró tartályra, szennyvízkútra és csövekre, amelyek a piszkos vizet az ürítőbe, majd a csatornába engedik.

A gödör a fürdő alagsora előtt, a gőzfürdő és a mosdó helyiségeiből jön le, műanyagból, öntöttvasból vagy kerámiából készült gravitációs csöveket visznek bele (a fémcsövek gyorsan rozsdásodnak).

A gödörnek az alaptól 500 mm-re kell lennie, mélysége 700 mm, a szakasza pedig 500x500 mm. A gödör falait 100 mm-es betonréteg borítja, és az alapozás alatt a fürdőből 110 mm-es lefolyócsövet (csöveket) vezetnek be. A legalább 2 m 3 -es fő vízelvezető kutat a gödörtől legalább 2,5 m-re kell ásni - minél tovább, annál jobb. A gödörből 1,5 m mélységben (a fagyási mélység alatt) lejtőn lefektetett csövet visznek rá, a gödör kimenetének az aljától 100 mm-re kell lennie. A lefolyócsőbe való belépés után a fő vízelvezető kutat kavics vagy homok tölti ki 1 m-rel az aljától, a talaj tetejét öntik - legalább 500 mm-es réteget. Fektetéskor alaposan tapossa meg az egyes rétegeket.

A lefolyócső gödörbe vezető kimenete előtt horganyzott vízzárat kell felszerelni, amely a fürdőből a lefolyócsőhöz tompított szögben helyezkedik el. Szélei és felső oldala hermetikusan kapcsolódnak a gödör falaihoz, alsó szélétől az aljáig terjedő távolság legfeljebb 50 mm lehet - ennek a kialakításnak köszönhetően a kellemetlen szagok és a hideg levegő nem hatol be a gőzfürdőbe (mosószobába) a gátnyíláson keresztül.

A télen történő fagyás elkerülése érdekében a gödröt két megfelelő méretű (fa vagy fém) fedéllel kell lezárni, közöttük nemez lefektetésére, a felső burkolatot pedig duzzasztott agyaggal, salakkal vagy fűrészporral kell lefedni.

Faház, tető és vakterület

Jobb, ha egy rönkházat készítenek fürdéshez, megrendelésre profi előadóktól, gyártása meglehetősen nehéz. A kész tömbházat be kell vinni az építkezésre, és össze kell szerelni a rönkök számozásának megfelelően. A koronákat 25 mm-es acél tüske kapcsokkal rögzítik, amelyek teljes hossza legfeljebb 150 mm, a fogak hossza pedig 70 mm.

A fürdő tetőszerkezete szarufákat tartalmaz, a láda hozzájuk van erősítve, majd a tetőfedő anyag. A végleges tetőszerkezet megválasztása attól a tetőfedéstől függ, amellyel fedni fogják. A szarufákat a faház utolsó koronájához (lehetőleg az utolsó előttihez) rögzítik csapok segítségével. Általános szabály, hogy a fürdők építése magában foglalja egy vagy oromzatú tető elrendezését, amelynek lejtési szöge (10 ° -tól 60 ° -ig) az adott területen lévő csapadék mennyiségétől és mennyiségétől függ. Felhívjuk figyelmét: minél meredekebb a tető, annál több anyag szükséges a létrehozásához.

A ferde szögű szarufákat két külső vagy belső és külső támasztékkal rögzítik. Ha a szarufák fesztávolsága meghaladja az 5 m-t, további támasztékokkal támasztják meg őket. A nyeregtető szarufáit a falakon lévő alsó végek támasztják alá, a felső végeket egymással összekötve gerincet alkotnak.

A fürdő teteje bármilyen anyaggal borítható (pala, cserép, tetőfedő anyag, horganyzott stb.), Legalább 500 mm átfedéssel a falakon.

A tetőtéri helyet szellőztetni kell, vagyis két ajtóval kell ellátni a tető ellentétes végén.

Vakterületet hajtunk végre az alapozás kerületén: teljesen eltávolítjuk a talaj felső rétegét, 200 mm mélyre megyünk a fürdő talpától 600-800 mm távolságra, 100 mm-es kavicsréteget (zúzott kő, duzzasztott agyag) fektetünk a későbbi szintezéssel. Tágulási hézagokat fektetünk le (19 mm-es tábla, gyantával vagy bitumennel borítva, 2-2,5 m-es lépéssel merőlegesen az alapozásra), megtöltünk 100 mm-es betonréteggel. A beton megkötése előtt a felületét meg kell vasalni - száraz cementtel kell bevonni, 3-5 mm-es réteggel. 3 nap elteltével a vakterület és a fürdő pincéje közötti érintkezési vonalat bitumennel kell lefedni, hogy vízálló legyen.

Fürdő üst

Faház szigetelésére szolgál - a rönkök közötti hézagok lezárására hagyományosan vászonkócot, vörös mohát, kenderkendert, gyapjú filcet használnak a tömítéshez. A tömítés természetes anyagai helyettesíthetők a gyárilag gyártott, juta- és lenrost anyagokkal: vászon és nemezek - juta és len. A gyárilag előállított anyagok tömítésének előnye a természetes anyagokkal szemben a lepkék és gombák által okozott károkkal szembeni ellenálló képesség, valamint a gyárilag előállított anyagokkal könnyebb dolgozni, mivel adott vastagságú és szélességű folytonos szalag formájában készül.

A rönkház tömítését az összeszerelése során hajtják végre - rakáskor a rönkök közé tömítőanyagot raknak. A tető megépítése után teljes tömítést hajtanak végre - a rönkház külső és belső oldaláról, egy évvel később - ismételt tömítés (a rönkház felborul - a rönkök kiszáradnak).

A tömítés fő eszközei egy spatula és egy verő, ezeket elkészítheti saját maga, vagy készen is vásárolhat. Mindkét eszköz fából (kőris, tölgy vagy bükk) készül. A tömítő penge úgy néz ki, mint egy ék, 200 mm hosszú fogantyúval és 100 mm-es hegyes pengével, 30 mm vastag nyéllel, 65 mm penge szélességgel az alján, 30 mm végén. A fa kalapács lekerekített alakú: a fogantyú átmérője 40 mm, hossza - 250 mm, a dob átmérője 70 mm, a hossza - 100 mm.

A tömítést kétféleképpen lehet elvégezni - "szettben" vagy "szakaszon". A második módon a következőképpen tömítjük: a tömítőanyagot egy szálba gyűjtjük, a rönkök közötti résbe fektetjük és egy spatulával oda toljuk, teljesen kitöltve a rést, hézagok nélkül. Ezután egy hengerrel összegyűjtjük a kócot, ráhelyezzük az eltemetett barázdára, kis anyagszálakat veszünk elő belőle, tekerjük be velük a hengeret, és egy spatula és egy henger segítségével - erővel - hajtjuk be a barázdába, amíg teljesen biztosak vagyunk abban, hogy a horony (rés) meg van töltve.

A rönkházak tömítésének első módszerét nagy barázdák (rések) lefedésére szánják. A tömítés anyagát 2 mm-es szálakban megcsavarjuk, amelyekből több hurkot képezünk, és behajtjuk a résbe. A hurkokat olyan mennyiségben gyűjtik össze, amely elegendő a rés teljes kitöltéséhez.

Tömítési szabályok:

· először az anyagot a rönk felső széle mentén és csak utána - az alja mentén - kalapálják;

· a tömítést az alsó korona réseivel kezdjük, mindkét oldalon. Ezután továbbhaladunk a szomszédos fal alsó peremére és így tovább. Miután befejeztük az alsó felnik réseinek tömítését, megkezdjük a munkát a következő magasságban, ettől a peremtől a legközelebbi falban a szomszédosig haladva (jobbról balra vagy balról jobbra, ez nem számít).

Fontos! Semmilyen körülmények között ne tömítse csak az egyik falat - ez fel fog emelkedni, és a keret ferde lesz, szétszerelnie / összeraknia kell. Emlékeztessünk még egyszer: a tömítést a faház kerülete mentén "alulról felfelé" irányban hajtjuk végre.

Tettük a kályha-fűtőt

A fürdőkályhák sokféle tervezési lehetőséggel rendelkeznek, fával, gázzal, folyékony üzemanyaggal fűthetők, vagy beépített fűtőelemeket használhatnak, és villamos energiával fűthetők, lehetnek téglák, öntöttvasak vagy fémek. A fürdőkádak tégla kályhái "fél tégla" vagy "egy egész tégla" falvastagsággal készülnek, a falazatokat különösen óvatosan kell megkötni, a legkisebb vastagságra törekedve a kályha legnagyobb hatékonyságának elérése érdekében. Csak vörös téglát használnak téglákhoz. A kemence kandallóját kiviszik az öltözőbe, fennmaradó három fala a mosdóban van (gőzfürdő), míg a mosóhely falától számítva legalább 250 mm távolságra van tőlük - ebben az esetben a hő nem megy „a falakba”.

Öntöttvas vagy fém kemence esetében nincs szükség önálló alapozás kialakítására - csak egy tégla esetében.

A gőz szerelmeseinek felszerelt kályhák különféle súlyú (1–5 kg) köveket tartalmazó kamrával vannak felszerelve. A kályhakamra feltöltésére törmelék, kavics, sziklák és gránit alkalmas. Ezeknek a kályháknak a kialakítása rendkívül egyszerű - hasonlóan a konyhai kályhákhoz, a kályhák nagyobb csővel vagy kővel ellátott kamrával rendelkeznek.

A gőzfürdő legmagasabb hőmérsékletének eléréséhez 80:20 százalékos arányban öntöttvas bugákat kell adni a kövekhez (kövek: bugák). A gőzfürdő minden 1 m 3 -ére legalább 6 kg kőre és öntöttvas bugára van szükség.

Ha a kemence falai és a vízmelegítő kazán között 40-50 mm távolságot tartanak fenn, akkor a kazán forró gázokkal történő teljes körű fújásának és a leggyorsabb vízmelegítésnek a hatása érhető el.

A jobb huzat érdekében a kéményt a lehető legközelebb kell hoznia a tetőgerinchez. Amikor a kéményt a padláson áthaladja, feltétlenül 380 mm-rel pöccintse fel a kéményt. Ne feledje, hogy a cső nem haladhat 150 mm-nél közelebb a tető burkolatához és a szarufákhoz (tűzvédelmi előírások).

Fürdőszoba villanyszerelés és vízellátás

A fürdő egyik felhasználójának mosásához legalább 8 liter forró vízre van szükség. Ez a mennyiség többféle módon biztosítható: melegítsen egy edényt vízzel a tűzhelyen, használjon gázos vízmelegítőt, telepítsen elektromos fűtőtestet - kazánt. Ha van központi vízellátás, akkor a fürdőhöz vezető csővezetéket a fő házból vezetik - az ilyen csővezeték-rendszerből származó vizet télen le kell vezetni, különben megfagy és felszakad a csövek.

A kútból vagy kútból vizet lehet venni úgy, hogy a szivattyúzáshoz merülő szivattyút telepítenek, és egy ilyen vízellátó rendszert tisztító szűrőkkel látnak el. És ebben az esetben télen a vizet vagy le kell vezetni a fürdő minden egyes használata után, vagy le kell szigetelni a tápvezetékeket.

Ki kell terjesztenie egy független vezetéket a fürdőbe az áramellátás érdekében, és a legegyszerűbb módja ez légi (légi) úton. A levegőhöz speciális kábelre van szüksége - azonnal lesöpörjük a "csupasz" alumíniumot, két lehetőségnél állunk meg: önhordó szigetelt huzal (önhordó szigetelt huzal) és VVGng. Az első típusú kábel nagyon jó, hosszú élettartammal (több mint 30 év) rendelkezik, erős és nem szükséges támasztókábelen alátámasztani. De rendkívül nehéz vele elvégezni a szerelési munkát, mivel túl vastag (a minimális szakasz 16 mm 2). Az alumínium önhordó szigetelt huzalt a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően nem lehet áthúzni a fürdő tetőterén, speciális horgonybilincsekhez kell rögzíteni - a költségek nagysága és a telepítésével kapcsolatos gondok szempontjából költsége drága lesz.

Egyszerűbb megoldás egy légcsatorna, amelyen egy VVGng rézkábel van rögzítve egy tartó acél kábelhez. A kábelt szigetelt műanyag huzalon rögzítik a kábeltől, élettartama legfeljebb 10 év, ezt követően ki kell cserélni (!). Az egymagú VVGng kábelhez (természetesen két magnak kell lennie - mindegyiknek független kettős fonatban kell lennie), a levegőn át a fürdőig nyújtva, az optimális keresztmetszet 2,5 mm 2 lesz - nem tudni pontosan, hogy a ház tulajdonosa milyen elektromos berendezéseket akar majd szállítani belőle a jövő.

Az összes tuso-csatlakozódobozt, aljzatot és kapcsolót, valamint az elektromos panelt csak kültéri szerelésre szabad felszerelni. A tűzbiztonsági szabályok szerint tilos elosztódobozokat, kapcsolókat és aljzatokat felszerelni a mosó- / gőzfürdőben - csak az öltözőben. Ne viccelődjön a fa szerkezet rövidzárlatának lehetőségével - a fürdő összes belső vezetékét csak egy nem éghető hullámos tömlőben, speciális klipekre rögzítve kell elvégezni, a kábel áthaladását a válaszfalakon - csak acélcsövön keresztül.

Próbálja meg a kábeleket elosztódobozban, aljzatban vagy lámpában elrendezni úgy, hogy azok alulról vagy oldalról menjenek oda, de ne felülről - egy csepp kondenzvíz, amely a fonat mentén csúszik, rövidzárlatot okozhat.

Minden elektromos készülék nedvességállósági osztályának legalább IP44-nek kell lennie (jobb, mint a maximális - IP54). Szereljen be egyszerű szerelvényeket - csak fém ház, csak üvegárnyékolás. A belső kábelvezetés összes csatlakozása - csak a sorkapcson, nincs csavarodás. És telepítsen egy RCD-t az árnyékolásba, 30 mA-re állítva.

Az elektromos panelen végzett munkához és az RCD telepítéséhez mindenképpen hívjon képzett villanyszerelőt, ha maga nem az!

Válaszfalak, mennyezetek, belsőépítészet, nyílászárók telepítése

A fürdő belső válaszfala lehet tégla vagy fa, amelyet mindkét esetben hő- és nedvességszigetelés követ. A mosdó és az öltöző közötti válaszfalaknak, amelyben a kályha van, téglának kell lennie, vagy téglabetéteket készítenek benne egy tégla lefektetésével - a kályha testével érintkező oldalakon.

A belső díszítést általában olyan esetekben végzik, amikor maga a fürdő téglából, kőből vagy fából épül - itt a dekorációs séma klasszikus: szigetelés, párazáró fólia és bélés. Ezenkívül a külső és belső dekoráció elvégzése során szükség lesz a fürdő szellőzőrendszerének újjáépítésére, mert a rönkök rönkjei burkolattal vannak ellátva, és nem lesznek képesek teljes szellőzést végrehajtani.

A mennyezet két rétegben van kialakítva - durva és befejező. A merülő mennyezet a vízszintes tetőgerendákhoz van rögzítve, szükség esetén közbenső gerendákkal megerősítve. Területét szigetelés borítja - duzzasztott agyag vagy salak. A mosó- / gőzfürdő belsejéből melegítőt és párazáró fóliát erősítenek a durva mennyezetre, ezt követően a mennyezetet finom bevonattal - hárs, fenyő barázdás deszkával (20 mm vastagságtól kezdve - minél vastagabb a tábla, annál tovább megtartja a fás szagot).

A fürdőben kis méretű (átlagosan 500x700 mm) ablakokat kell elrendeznie és alacsonyra kell vágnia - elég ahhoz, hogy rajtuk keresztül a padon ülő személyen kívülre nézhessen. A fürdőablak ablakai mindig dupla üvegezésűek, méretüktől függően - ablakosak vagy teljesen csuklósak - a gyors szellőzés érdekében.

A fürdő helyiségeiben lévő ajtókat úgy kell felszerelni, hogy kifelé nyíljanak - tűzbiztonsági okokból. Az ajtólapok anyaga egy nyelv és horony tábla (40-50 mm) vagy egy tábla egy kiválasztott negyeddel, a táblákat tiplikkel rögzítik. A szárnyak méretét szándékosan 5 mm-rel csökkenteni kell - több, mint amennyi a gerendák negyedei közötti tényleges távolsághoz szükséges -, ellenkező esetben, ha a páratartalom megnő, a fedél megduzzad, és nehéz lesz kinyitni (bezárni). Az ajtó optimális mérete a fürdő mosási részében 600x1600 mm, a gőzfürdőben - 800x1500 mm, küszöbmagassága körülbelül 300 mm a padlószint felett (kényelmetlen járni, de melegen tart). Az ajtólapok felakasztására szolgáló zsanérok sárgarézből készülnek, az öltözőbe (mosószoba) és a mosdóba (gőzfürdő) nyílnak. A kilincsek fából készültek (különösen a gőzfürdőben).

Szauna polcok

A polcok anyaga hárs, fenyő, nyár vagy nyár. A polcok minimális hossza 1800 mm, szélessége 500–800 mm. A kétsoros polcok "padlóinak" közötti távolságnak legalább 350 mm-nek kell lennie, a második sor és a mennyezet burkolata közötti minimális távolság 1100 mm.

A fekvés felületét 80 mm szélességű és 40 mm vastagságú deszka alkotja, a táblák között 15 mm szélességű rés van kialakítva. A fal és a polc között 10 mm távolság van fenntartva. A polcok burkolólapjait kétféle módon rögzítik egy 50x70 mm-es szelvényű fából készült kerethez: felülről - szögek segítségével, amelyek feje a fába süllyed; alulról - csavarokkal. A rögzítéshez rozsdamentes acélból vagy rézből készült szegeket és csavarokat választanak.

A polcok szerkezetének minden sarka lekerekített, a felületeket gondosan megtisztítják nulla smirgli papírral.

A nagyobb kényelem érdekében a gőzfürdő polcai fejtámlával vannak ellátva: a magasság az emelkedés elején 30 mm, a fejtámla hossza 460 mm, a végső maximális magasság 190 mm.

A polcok készítéséhez szükséges anyag kiválasztásakor legyen óvatos - úgy gondolják, hogy a csomós területek sűrűbbek és a bőr égési sérüléséhez vezethetnek. Ezért próbálja felvenni a deszkákat és gerendákat csomós területek nélkül, vagy minimális számmal.

Tűzoltási intézkedések

Óvja a fürdő helyiségeit a tűzveszélytől - fektessen acéllemezt a kemence elé, győződjön meg arról, hogy a sütő ajtajai biztonságosan vannak-e rögzítve, helyezzen a közelbe tűzoltó berendezéseket (tartályt vízzel, homokkal és tűzoltókészülékkel). Győződjön meg róla, hogy szabadon kinyithatja a gőzfürdő és a mosdó ajtaját, amikor a szaunát felgyújtja. Ne zárja el az átjárókat, az ajtók és ablakok előtti helyet.

http: // www. rmnt. ru / - RMNT honlapja. ru