Существует определенная сложность в расчете материалов при каркасном домостроении. Она состоит в том, что структура ограждающих конструкций может быть самой разнообразной, именно благодаря инвариантности можно построить дом с минимальными затратами. Поэтому очень важно иметь на руках проект, не зависимо от того решили вы приобрести готовый комплект дома или будущий коттедж – это букет ваших идей.

Наверняка производя упрощенный экономическо-стоимостной анализ, вы уже столкнулись с теми вопросами, так или иначе касающиеся выбора и подсчета материала. Безусловно, найти оптимальный баланс между ценой, качеством и простой монтажа не легкая задача.

Но, тем не менее, разобрав строение поэлементно, можно сориентироваться какой вариант вам подойдет больше. Расчет удобнее производить согласно этапам строительства, т.е.

1. Фундамент
2. Перекрытие первого этажа
3. Возведение каркаса
4. Монтаж крыши
5. Обшивка теплоизоляционным материалом

такая последовательность характерна для домостроения по скандинавской

технологии, когда утепление стен производят только после возведения крыши.

Если для обустройства фундамента расход материалов более или менее известен, поскольку зачастую используются типовые виды основания, такие как ленточный мелкозаглубленный, свайный или столбчатый, то с выбором и расчетом пиломатериала и утеплителя, придется потрудиться. Хотя если понять ключевой момент процесса, ничего сложного в этом нет, понадобится лишь внимание и терпение.

Для того чтобы максимум облегчить себе задачу, начинают с выборки материала по чертежам, для удобства мы советуем прорисовать блок конструкции, например силового каркаса и на каждую составляющую часть (перекрытие, стена и т.д.) сделать развертку. Можно сделать расчеты и по деталировочным чертежам.

Сразу хотелось бы отметить то, что для каркасного домостроения пиломатериал должен сухим и заранее обработанным различными антисептическими составами. В противном случае смонтированная конструкция может дать усадку, что неизбежно приведет к различного рода перекосам строения и как следствие образованию трещин и других дефектов. Пропитка должна проникнуть внутрь древесины примерно на 10мм, только в этом случае может быть гарантирован длительный эксплуатационный срок. Поверхностное нанесение антисептиков защитит элементы конструкции, максимум на два – три года, после чего потребуется повторная обработка деревянных частей дома.

Несомненно, дерево, высушенное и обработанное в производственных условиях намного дороже того, что можно приобрести на стройбазах. Если вы все-таки решили сэкономить и закупить пиломатериал естественной влажности, то после его доставки на участок необходимо будет его сложить в штабель. Каждый ряд укладывается на рейки, чтобы исключить соприкосновение досок друг с другом и обеспечить естественную вентиляцию. Хотя такой способ удаления влаги не гарантирует от кородирования, основного недостатка древесины.

Расчет материалов для строительства каркасного дома

Для возведения силового каркаса, зачастую используется пиломатериал хвойных пород. Для обвязки нижнего пояса применяют обычный брус 150х150 мм, такое сечение подойдет для угловых стоек, если строение будет иметь два уровня. Требуемое количество рассчитывают исходя из периметра строения, т.е. нам понадобится ширина (a), длина (b), согласно простейшим формулам математики узнаем необходимый объем бруса, (a + b) х 2 = N – это суммарное значение материала в погонных метрах. Для перевода в кубометры V = N *0,15*0,15 = 0,0225* N (м 3 ). Аналогичным образом производим расчеты для стоек, с той лишь разницей, что вместо длины и ширины дома, нам потребуются иные величины, количество опор (n) и высота (h) этажа или дома, если проектом предусмотрено их сквозное расположение. Согласно проекта определяем нужный объем пиломатериала для других элементов конструкции. Однако на некоторых моментах хотелось бы заострить внимание. Что касаемо промежуточных стоек, их сечение должно быть соразмерно толщине теплоизоляционного материала.

При выборе шага (расстояния) между ними руководствуются двумя условиями, это расчетной нагрузкой и типоразмером используемого материала. Согласитесь не логично ставить опоры на расстояние 950 мм, если заведомо знать что лист гипсокартона, которым вы планируете обшивать внутреннюю поверхность, имеет стандартную ширину 600, 800 и 1200 мм. Поэтому, выбрав, к примеру, шаг 800 мм, вы легко можете подсчитать количество доски (М) для установки промежуточных стоек. Для этого берется периметр дома и делится на установленный шаг, N / 0,8 = М, из этого значения вычитаем число основных стоек силового каркаса и мы получаем, сколько стоек в штуках потребуется на один этаж. Эту цифру можно так же выразить и в кубометрах, зная геометрические параметры используемой доски (как правило, 100х50мм), применяем ту же формулу, что и для бруса, V = (М – f)*0,15*0,05 = 0,0075 * (М – f) м 3 , где f – количество основных стоек.

Очень интересной и функциональной альтернативой решетчатой конструкции из бруса и досок в каркасном домостроении можно назвать недавно появившеюся на российском рынке - двутавр, который выполнен полностью из дерева.

Он служит уже готовой ячейкой для укладки теплоизоляционного материала. Он представляет собой два бруса, соединенных между собой перемычкой, которая изготавливается из OSB плиты. Полка двутавра легко регулируется размером основания и подбирается под расчетную толщину теплоизоляции. С помощью данного конструктивного элемента, улучшается теплотехническая однородность ограждающих конструкций и снижается риск усадочных деформаций каркаса.

Для подсчета других материалов, в большинстве случаев потребуется площадь поверхности, это касается гидроизоляции (толь, рубероид), чернового пола, внутренней и внешней отделки. Здесь все просто, берем размеры того пространства, которое нам требуется и с помощью не хитрых математических действий осуществляем расчеты.

Наряду с материалом для силового каркаса, очень важное значение имеет выбор теплоизоляции. Споры по этому поводу не только не утихают, а по мере появления новых представителей в данном секторе, только разгораются. Прежде всего, стоит отметить, что существует два основных вида тепло и звукоизоляционных материалов: мягкие и жесткие. К мягким относится базальтовая вата и утеплитель из стекловолокна. К жесткими можно причислить пеноплистирол и его новую модификацию – экструдированный полистирол. Каждый из них обладает очень низкими показателями по теплопроводности и имеет свои минусы и плюсы.

Главным преимуществом минераловатных матов являются отличные физико –механические свойства, благодаря которым теплотехнические качества сохраняются на протяжении длительного срока. Этот материал химически и биологически стоек, не гигроскопичен, абсолютно экологичен и устойчив к деформациям. Временем доказано, что минеральная вата практически не дает усадки, что исключает возникновение «мостиков холода» в ходе эксплуатации.

Водоотталкивающая способность данного материала препятствует проникновению влаги вовнутрь плиты, а его прекрасная воздухопроницаемость дает возможность создает в помещения комфортный микроклимат посредством естественной вентиляции. Еще один несомненный плюс – это огнестойкость минваты, по классификации пожаробезопасности она относится к группе НГ(не горючий материал). Для того чтобы утеплитель «работал» в полной мере, во время монтажа необходимо предусмотреть его правильную укладку. Размер мата должен быть шире ячейки на 10 – 30 мм, это позволит избежать не нужных зазоров и лишних щелей, что гарантирует минимальные теплопотери.

Что еще нужно знать о минераловатных плитах? Теплоизолирующие свойства материала определяются его толщиной, если же вы в процессе монтажа так случилось что изоляцию 100 мм, вам пришлось уплотнить до 80 мм, то его качественные характеристики будут соответствовать его конечному состоянию, то есть 80 мм. Вот почему так важно соблюсти размер бруса, который задает параметры ячейки для укладки утеплителя.

Менее привлекательным по многим показателем является стекловата. Даже если отбросить все сложные моменты работы с этим материалом, он все равно уступает предыдущему утеплителю. Дело в том, что стекловолокно подвержено усадке, что со временем приводит к появлению «мостиков холода» и потери тепла. Не самым лучшим образом на теплоизолирующих свойствах отражается относительно большой показатель водопоглощения, который может достигать 13 – 15 %.

Что можно сказать о пенопластах? Несомненно, он имеет почти самый низкий коэффициент теплопроводности, незначительный объемный вес и еще ряд достоинств, которые превосходят параметры минеральной ваты. Однако наряду с множеством положительных качеств имеется ряд существенных недостатков, которые вынуждают застройщиков отказываться от данного материала в пользу других. Жесткая структура не позволяет монтировать утеплитель по технологии «в распор», что неизбежно влечет за собой неплотное примыкание в ячейках и как следствие, дополнительные теплопотери. Абсолютная воздухонепроницаемость материала, создает эффект «термоса», что так же нельзя отнести плюсам. Недобросовестные производители не редко используют для изготовления пенопласта низкокачественное, дешевое сырье, что еще в большей степени подрывает доверие к данному виду утеплителя. Но самое главное, что останавливает многих строителей от применения полистирола, это его горючесть. Мало того, под воздействием высоких температур выделяются токсичные вещества, которые вредны и опасны для здоровья человека. И завершает сей не очень лицеприятный список тот факт, что пенопласт, является излюбленным местом для проживания грызунов, а это не очень комфортное соседство для проживания.

Количество теплоизолирующего материала, которое потребуется для утепления дома, во многом будет зависеть от расчетной толщины и габаритных размеров заготовок. Специалисты рекомендуют необходимый изоляционный слой делать наборным, например, расчетную толщину в 150 мм, желательно собрать из трех матов по 50 мм или двух высотой 100 и 50 мм. Такой вид утепления считается более эффективным, поскольку имеет дополнительные воздушные прослойки.

После того, как вы сделаете поэтапную выборку материала для всей конструкции, схожие позиции суммируются, и в итоге вы получите полную раскладку расходов в кубометрах, штуках, рулонах, литрах и килограммах. Для наглядности можно свести все цифры в одну таблицу, кстати, таким образом, будет проще рассчитать и предстоящие затраты в денежном эквиваленте. Для того чтобы не упустить из вида тот или иной материал, набросайте схематично послойную структуру пола, стен, потолков, перекрытий.

Примерно у вас должен получиться следующий перечень:

основные и промежуточные стойки

обрешетка

утеплитель

пароизоляционный материал

перекрытие нижнего и верхнего пояса

гидро, ветрозащитная мембрана

отделочный материал

гидроизоляция

Так же не стоит забывать, что в ходе строительства вам понадобятся антисептические составы, монтажная пена, элементы крепления (гвозди, саморезы, перфорированные металлические уголки). Не забываем о том, что при закупке материалов, к расчетным объемам стоит прибавить 10 – 12 %, поскольку отходы в строительстве неизбежны. Хотя некоторые утверждают, что именно этот процент остается если не учитывались дверные и оконные проемы.

Каркасные дома являются наиболее экономичными в современном малоэтажном строительстве. Поэтому они очень популярны в последнее время. Расчет стоимости каркасного дома позволяет составить предварительную смету. Сделать это несложно, тем более что можно использовать специальный калькулятор каркасного дома онлайн, который быстро произведет все расчеты. Однако сначала необходимо определить, что именно нужно заложить в расчеты.

Каркасный и каркасно-щитовой дом

Основная часть затрат на строительство каркасного дома ляжет на закупку пиломатериалов. В первую очередь необходимо решить будет ли дом построен по каркасной или каркасно-щитовой технологии. В первом варианте он будет возведен из каркаса, утеплителя, обшивки и т. д. непосредственно на стройплощадке. Во втором случае здание собирается из домокомплекта, который заготавливается в производственных условиях.

Просчитать стоимость домокомплекта проще, так как нужно просто к установленной цене добавить расходы на фундамент. Но щитовые дома строятся строго по типовым схемам и не дают возможности применять свои архитектурные решения. Кроме того, они не предназначаются для круглогодичного проживания. Поэтому частные застройщики обычно предпочитают классические каркасные (канадские) дома, которые сегодня сооружаются по усовершенствованной методике.

Материалы

Для возведения каркасного дома необходимы следующие материалы:

ОСП панели;

• материалы для фундамента;

  кровельное покрытие;

  утеплители;

Только после того как будет принято окончательное решение по выбору всех основных материалов можно произвести расчет каркасного дома, онлайн калькулятор поможет справиться с этим быстро, но покажет примерное значение. Фундамент рассчитывается в последнюю очередь.

Материалы для коробки дома, его фундамента и кровли подбираются на основании выбранных архитектурных решений, которые определяются с учетом целого ряда факторов. Например, комплект материалов для крыши зависит от того какая конструкция кровли будет применена. В свою очередь кровельная конструкция разрабатывается с учетом климатических особенностей региона, в котором будет построен дом. Главным образом принимается во внимание сила давления воздушных масс и преобладающая роза ветров.

Калькулятор онлайн

Поможет произвести расчет материала на каркасный дом калькулятор, но точные списки материалов, их количество, и цену всего строительства сможет посчитать только строительная компания, которая будет возводить коттедж. Однако многие частные застройщики предпочитают сначала сделать предварительные подсчеты. Это позволяет понять насколько дорогим будет дом. Чтобы сделать предварительный расчет материала для каркасного дома, калькулятор просто необходим.

В результате расчетов при помощи калькулятора может оказаться что дом, который решено построить получится слишком дорогим. В этом случае можно отложить строительство на некоторое время или попробовать изменить требования к запланированному зданию. Например, будущий домовладелец может сначала построить недорогой одноэтажный коттедж, в проект которого заложена возможность со временем соорудить мансарду и таким образом расширить площадь жилища.

Программы для подсчета материалов предназначены для профессионального использования строителями. Они нужны для составления смет. Однако существуют такие варианты калькуляторов, которыми может воспользоваться любой человек, независимо от наличия строительных навыков. Хороший калькулятор каркасного дома учитывает все основные и вспомогательные материалы. Поэтому полученные с его помощью данные гораздо точнее, чем самостоятельные подсчеты.

Важно понимать, что строительный калькулятор онлайн каркасного дома помогает определить количество материалов, но не учитывает оплату труда строителей. Чтобы понять в какую сумму обойдется дом вместе с доставкой материалов, услугами рабочих, подготовительным процессом, арендой строительной техники и прочими нюансами, следует поученную в онлайн калькуляторе сумму умножить на 2.

Расчет отдельных этапов строительства каркасного дома

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования домов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Чтобы калькулятор подсчитал расходы материалов, в его форму необходимо внести определенные параметры будущего дома. Нужно примерно представлять какой будет коробка здания, ее кровля, каким по типу будет фундамент.

Стойки и стены

Стойки в единой конструкции составляют каркас здания. Они сооружаются из бруса, брусков и досок. Брус и бруски производятся в нескольких основных типоразмерах. Высота стоек определяется высотой здания. Расстояние между стойками (шаг) зависит от выбранного типа панелей для обшивки и утеплителя.

Для возведения стен потребуется целый набор инструментов, а также саморезы, метизы и прочие инструменты. Все это учитывается в онлайн калькуляторах, позволяющих приблизительно рассчитать материал на каркасный дом.

Утеплитель

Утеплитель является важным элементом конструкции каркасного дома. Поэтому многие калькуляторы имеют отдельную графу для учета толщины или типа утепляющего материала. В качестве утеплителя можно использовать максимально экономичный пенопласт или, например, очень дорогую, но эффективную эковату. Но обычно частные застройщики используют промежуточный вариант в виде стекловаты или минеральной ваты. В двухэтажном каркасном доме иногда утепляют межэтажные перекрытия при помощи сыпучих утеплителей.

Чтобы утеплитель прослужил долго, необходимо предусмотреть слой гидроизоляции и хорошую вентиляцию. Чем сложнее утеплительная и вентиляционная система дома, тем комфортнее и долговечнее получится жилище, и тем больше нужно учитывать расходных материалов.

Кровля

Стоимость кровли зависит от ее конфигурации. Она может быть двускатной, односкатной, плоской, вальмовой, шатровой, многощипцовой. При этом она может быть простой или мансардной, с встроенными окнами или без них. Для возведения крыши нужны такие материалы:

• утеплитель;

  пароизоляция;

  гидроизоляция;

  монтажная пена;

  кровельное покрытие.

Рассчитать материалы для кровли можно вместе с коробкой каркасного дома. Но если нужно соорудить нестандартную крышу лучше использовать специальный онлайн калькулятор, в котором предусмотрено внесения множества параметров.

Окна и двери

Для точного расчета необходимо знать какие именно будут установлены окна и двери. Окна могут иметь различное количество камер. Двери бывают из разных материалов и с различными вариантами фурнитуры. Данную статью расходов лучше просчитывать индивидуально. Однако проемы являются важной составляющей коробки каркасного дома, и учитывать их нужно при расчете основных материалов.

Фундамент

Каркасные дома легковесны, поэтому при их строительстве используются ленточные или свайные фундаменты. Расчет фундамента основывается на данных уже запроектированного и просчитанного каркасника – масса дома, нагрузка на 1 кв. метр основания и т. д.

Для правильного проектирования фундамента нужно учитывать и особенности грунта на участке. В частности огромное значение имеет глубина залегания грунтовых вод и пучинистость грунта.

Видео описание

Про фундаменты для каркасного дома смотрите в видеоролике

Фундамент, так же как коробку и кровлю коттеджа можно рассчитать при помощи калькулятора. Для этого нужно найти онлайн программу, специально предназначенную именно для расчетов фундаментов. Однако, если такой программой пользуется не специалист, он может ввести неточные данные и получить ошибочные результат расчетов. Поэтому лучше по поводу фундамента дополнительно проконсультироваться с квалифицированным строителем.

Видео описание

В следующем видео пример расчета столбчато-ленточного фундамента:

Влияние шага стоек на стоимость дома

Чем меньше расстояние между стойками, тем больше расход материалов на строительство дома. Кроме того, при маленьком шаге конструкция получается достаточно трудоемкой в возведении. С другой стороны слишком большой шаг делает здание ненадежным, а применение некоторых утеплительных и изоляционных материалов – невозможным.

Очень важно грамотно выбрать ширину шага стоек. Специалисты рекомендуют выбирать параметры шага в пределах от 50 до 70 см. В любом случае стойки нельзя располагать более чем на расстоянии 1 метра друг от друга. При таком шаге дом будет устойчивым и прочным, а при его обшивке можно будет смело применять удобные и недорогие типовые материалы.

Существуют онлайн калькуляторы, при помощи которых можно отдельно рассчитать стойки для каркасного дома. В них нужно указывать материал стойки и вид его сечения. Для предварительных расчетов использование такой программы может оказаться слишком сложным, но очень информативным.

Заключение

Чтобы предварительно рассчитать стоимость каркасного дома можно воспользоваться удобными онлайн калькуляторами. Они дают возможность хорошо обдумать будущее возведение коттеджа и подготовиться к общению с проектировщиками и строителями. Но ни в коем случае не стоит воспринимать полученные с помощью онлайн считалок данные как истину в последней инстанции. Точный расчет каркасного дома могут сделать только специалисты, так как для создания полной сметы потребуется учесть большое количество переменных, на которые ни один калькулятор попросту не рассчитан.

При возведении каркасного дома важным и ответственным этапом является подготовка материала для стен дома. Для возведения стен каркасного дома нам потребуются следующие стройматериалы:

Брус для возведения вертикальных стоек, горизонтальных соединительных перемычек каркаса;

Обрезная доска;

Тепло и звукоизоляция;

Монтажная пена;

Гидроизоляция-рубероид;

Крепежный материал (скобы, гвозди и т.п.).

Количество строительного материала для возведения стен каркасного дома рассчитываем, исходя из размеров будущей постройки. Например, необходимо построить стены каркасного дома с параметрами: высота - 2,8 м; длина - 10 м; ширина - 8 м.

Исходя из этих данных, рассчитываем количество вертикальных стоек каркаса дома. Суммарная длина стен дома составит (2х10 м +2х8 м), то есть периметр дома составляет 36 метров. Стойки для стен дома необходимо размещать с шагом 50 см, при этом необходимо учитывать, что в местах расположения оконных проемов расстояние между стойками, должно быть не менее 1,2 метра.

Таким образом, для стоек каркаса дома потребуется примерно 4 м3 бруса сечением не менее 100х150 мм. Для соединения стоек в каркас и финального соединения стеновых каркасов потребуется еще минимум 3 м3 такого бруса. Итого для изготовления каркаса стен дома потребуется 7 м3 бруса 100х150 мм.

Для обшивки каркаса используется обрезная доска. Количество обрезной доски, которая понадобиться для обшивки стен дома (длина -3 м, толщина -25 мм, ширина -150 мм,) -4,65 куб. метра. При этом не учтены окна и двери, их размер и количество зависят от желания застройщика. Утеплитель и звукоизоляция рассчитываются, исходя из их технических параметров.

Технология возведение стен каркасного дома.

Возведение стен начинают с установки изоляционной подложки, например рубероида. Рубероид укладывается на поверхность фундамента, после чего на него укладывают закладной брус. Брус в углах соединяют между собой «в лапу»- выпиливая половину толщины бруса по концам. Для жесткости, в предварительно просверленное отверстие в местах соединения вбивают нагель.

Основание каркаса закладывается по высоте равной высоте двух закладных брусьев. После укладывания закладных брусьев, в верхнем брусе делается пропил глубиной в половину бруса. При этом количество «посадочных» мест соответствует количеству стоек каркаса.

Стойки, подготовленные по заданной высоте, устанавливаются в подготовленные «посадочные» места(пазы) и закрепляются временными укосинами. После того, как все стойки установлены, поверху крепится верхний брус- верхние концы стоек вставляются в пазы, выпиленные заранее в верхнем брусе. Расстояние между пазами в верхнем брусе такое же как и в нижнем.

Для придания жесткости конструкции стойки крепятся с помощью укосин, после этого убираются все временные укосины из досок.

Продольные перемычки из бруса крепятся также паз в паз, и стягиваются между собой при помощи гвоздей длиной не менее 100 мм. После этого можно обшивать наружную стену обрезными досками - сплошным «щитом», оставляя только проемы для окон и дверей, укладывается утеплитель и снова зашивается все досками. Каркасные стены дома готовы, можно переходить к возведению перекрытия и крыши дома.

Расчёт материалов

СТЕНЫ:
деревянные брусья (150х50мм) :
4.4 м³ х 7000 руб./м³	30800 руб.
панели ЦСП (3200х1250х10мм) :
22 шт. х 742 руб./шт.	16324 руб.
панели ГКЛ (2500х1200x10мм) :
25 шт. х 260 руб./шт.	6500 руб.
бруски (40х25мм) :
1.1 м³ х 6500 руб./м³	7150 руб.
:
89 м² х 68 руб./м²	6052 руб.
:
77 м² х 11 руб./м²	847 руб.
раствор биозащитный :
77 л х 75 руб./литр	5775 руб.
сайдинговые панели (3660х230мм) :
101 шт. х 437 руб./шт.	44137 руб.
бруски (40х25мм) :
0.2 м³ х 6500 руб./м³	1300 руб.
раствор биозащитный :
9 л х 75 руб./литр	675 руб.
минвата (Rockwool) :
12.68 м³ х 3700 руб./м³	46916 руб.

ИТОГО: по фундаменту

39195 руб.

ПЕРЕКРЫТИЯ:
сосновые балки 150x50; 150x100 :
2 м³ х 7000 руб./м³	14000 руб.
панели гисокартонные Knauf (2500х1200x10) :
13 шт. х 260 руб./шт.	3380 руб.
оцинкованный профиль с крепежём :
111.4 п.м х 52 руб./п.м	5793 руб.
минвата (Rockwool) :
9.6 м³ х 3700 руб./м³	35520 руб.
ткань гидрозащитная (Tyvek Soft) :
93 м² х 68 руб./м²	6324 руб.
плёнка парозащитная п/этиленовая :
93 м² х 11 руб./м²	1023 руб.
фанера ФК 1525х1525х18 :
0.7 м³ х 19000 руб./м³	13300 руб.
досчатая подшивка чернового пола :
0.8 м³ х 6500 руб./м³	5200 руб.

ИТОГО: по перекрытиям

84540 руб.

КРОВЛЯ:
деревянные брусья (150х50мм) :
1.6 м³ х 7000 руб./м³	11200 руб.
раствор биозащитный :
24 л х 75 руб./литр	1800 руб.
ткань гидрозащитная (Tyvek Soft) :
94 м² х 68 руб./м²	6392 руб.
металлочерепица (Monterrey) :
97 м² х 450 руб./м²	43650 руб.
кровельные шурупы 4,8х35 :
3 уп. х 550 руб./уп.(250 шт.)	1650 руб.
коньковый элемент (2000мм) :
5 шт. х 563 руб./шт.	2815 руб.
брусковая обрешётка 100х30мм :
0.8 м³ х 7000 руб./м³	5600 руб.

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:171,171,0,220;0,171,111,111;171,290,160,160|1134:220,160|1334:146,39;146,122|2255:0,136|2155:65,0;65,220;206,220|2422:290,50;290,99|1934:211,-20

424 868,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 8x6 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Стойки деревянные d=150мм; 2. Утеплитель минераловатный (между брусьями) d=150мм; 3. Панель сайдинговая; 4. Воздушный промежуток d=20-50мм; 5. Плёнка ветрозащитная 6. Плёнка паронепроницаемая + Листы ОСП d=12мм + Планки 40х25мм + Листы ГКЛ d=10мм 7. Балки деревянные d=150-250мм; 8. Кровля металлочерепичная; 9. Фундамент столбчато-блоковый h=1.8м;

Сборно-щитовая стена с вентилируемым фасадом из сайдингового профиля и межслойным утеплителем

Каркасно-щитовая стена

Принцип сборно-щитовых построек базируется на несущем балочном остове, упрочнённым со стороны помещений или улицы древесными щитами (типа, ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и заполненным по толщине минераловолокнистым утепляющим материалом. Из-за незначительной массы, каркасные стены могут устанавливаться на облегчённых слабозаглублённых ленточно-кольцевых или свайных фундаментах, что существенно снижает совокупные строительно-сметные траты.

Ввиду технологичности и невысокой стоимости, а также приличной прочности, повсеместное признание для индивидуальной застройки завоевало сборно-щитовое проектирование. На сегодняшний день, значительная доля коттеджей в Норвегии, Японии, Канаде, Швеции, Финляндии и США возведены как раз по данной технологии.

Установка каркасно-щитовых стеновых конструкций делается в следующей последовательности:

• На фундаменте, заранее покрытом влагонепроницаемым полотном, строят многосекционную раму из просохшего брусового пиломатериала, сечения 150х45 мм или 150х50 мм, прокрашенного антисептирующим раствором (например, КСД, Biofa, Текс, Сенеж, Holzplast, Pinotex, Акватекс, Биосепт, Tikkurila, Dulux, Картоцид, Кофадекс, Teknos).
• Снаружи каркасная сборка завешивается паропроницаемой гидроизоляционной плёнкой, типа Ютавек, Tyvek, Изоспан, которая уберегает теплоизолированную каркасно-щитовую основу от промокания и, одновременно, способствует свободному выведению влажных испарений из теплосберегающего материала.
• Для организации продуваемого канала, снаружи гидро-ветроизоляционного паропроводящего полотна на стойки каркаса устанавливаются деревянные рейки, предварительно пропитанные антисептирующим средством, либо оцинкованные стойки, выступающие на 30-40 мм.
• Изнутри пространство между брусьями каркасной конструкции заполняется плотным минераловатным теплоизолирующим материалом, типа: П-175, П-125, Knauf, ППЖ-200, Изомин, Rockwool, Ursa, Isover, Изорок, глубиной 15 см, затем, по балкам расстилается полиэтиленовая плёнка, с тщательной герметизацией стыков скотчем.
• После монтажа паронепроницаемго слоя, каркас упрочняется панелями ДСП (древесно-стружечные), ОСП (ориентированно-стружечные) или ЦСП (цементо-стружечные), толщиной 9-12 мм, с технологическими промежутками до 3 мм.
• После конструктивной обшивки каркаса выполняется обрешёточный настил из брусков 40х25 мм для дальнейшей установки листов гипсокартона.
• Напоследок, на смонтированную снаружи дома обрешетку, нашивается облицовка из ПВХ сайдинга.

Облицовка из пластикового сайдинга

Изготовители винилового сайдинга (например, фирмы: Snowbird, Holzplast, Tecos, Mitten, Vytec, Georgia Pacific, Varitek, Nordside, Орто, FineBer, Docke, АльтаПрофиль, Gentek) анонсируют широкую цветовую палитру, позволяющую каждому строению выглядеть отличным от остальных.

Полихлорвиниловый сайдинг при пожаре лишь медленно плавится, загораясь при температурах более 390°С (а дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при уменьшении очага огня, при этом количество вредных выбросов не более, чем при пиролизе дерева.

Стоит знать, что поливинилхлоридный сайдинг может эксплуатироваться много времени и иметь красивый экстерьер, только при пунктуальном соблюдении монтажной инструкции.

Поскольку ПВХ сайдинговый профиль довольно сильно меняется в размерах при колебаниях температуры, то необходимо предусмотреть неплотное фиксирование виниловых панелей.

Полихлорвиниловый сайдинговый профиль не коррозирует, стоек к билогическим, физическим, климатическим агрессиям, практически не горюч.

Основные монтажные правила закрепления полихлорвинилового сайдинга:

• При установке последующей панели сайдинга, прищёлкните её в замок с нижележащим рядом и, без натягивания, прикрепите саморезами.
• С тем, чтобы спрятать швы, раскладку сайдинговых панелей правильнее делать, начиная с боковой части дома, передвигаясь к фасаду, причём каждая последующая панель сайдинга будет надвигаться на уже поставленную в выкладываемом ряду, приблизительно на 2,5…3 см, с той же целью, выполняемые стыки, для ближайших рядов, следует смещать, относительно друг друга.
• Закреплённые элементы сайдинга должны без усилий двигаться из стороны в сторону, вследствие этого, недопустимо до упора закручивать винты в фиксирующих прорезях.
• Чтобы не мешать тепловым сжатиям и расширениям и, соответственно, не провоцировать волнообразную деформацию ПВХ пластика, вкручивать саморезы и прибивать гвоздики в виниловый профиль желательно по центру имеющихся технологических отверстий.
• Важно сохранять разделки, около сантиметра, в зонах стыковки пластиковой панели и дополнительных деталей (внешнего угла, наличника, Н-профиля, внутреннего угла и т.д.), а также в местах проведения уличных сетей (трубы, кронштейны, провода, кабели), с целью компенсирования тепловых расширений или сжатий винилового сайдинга.
• Монтаж пластиковых профилей производится от низа до верху, при этом, вначале закрепляется скрытый стартовый профиль.

Сборно-столбчатый фундамент

Если строительство проводится на сухих непучинистых (песчаных, каменистых) землях, то, для щитовых одноэтажных построек, подойдёт блочно-столбовой фундамент неглубокого заложения из мелких полнотелых блоков на гравийной подсыпке.

Когда производится постройка здания из камня, общей площадью от 50,0 кв.м, фундаментные столбчатые опоры укладывают на плиты, размеры основания которых до 2-х раз больше, чем сечение столбчатых опор, а над землёй заливается единая ж/б-ая лента.

Для кирпичных домов, на блоки сколачивается деревянная опалубка с арматурными прутьями и заливается ж/б-ая лента, и после гидроизоляция и балочные бруски.

Ориентировочная методика возведения подобного фундаментного решения выглядит следующим образом:

• Вырываются углубления по низу до 1 м.
• Насыпается щебень до уровня 10 см, утаптывается, и застилается гидроизоляцией.
• Затем, на постель из цементной смеси кладут фундаментные блоки, марки ЦКС-100 20х20х40, до отметки 500 мм над поверхностью площадки строительства.
• На выровненные раствором блоки кладётся гидроизоляция и устанавливаются балочные бруски.

Перекрытие из деревянных балок

В малоэтажном строительстве, главным образом, популярны древесно-балочные перекрытия, по причине экономичности и удобства их возведения.

Под лаги обычно используют брусы хвойных пород (сосны, лиственницы, ели), с эксплуатационной влажностью не выше 12-14%. Лучшая лага - брусок с соотношением сторон 7:5 (например, 0.14х0.10 м).

При выборе материала для балок, необходимо пользоваться специальными таблицами, дающими корреляцию параметров балочной кострукции от размера пролёта и нагруженности; или можно отталкиваться от примерной нормы, что ширина лаги должна составлять около 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при загрузке 1,5 кПа и промежутках чередования балочных брусьев 500 и 1000 мм.

Для подходящей замены балок расчётного размера, можно использовать сболченные доски, при соответствующем соблюдении общего размера.

Некоторые правила установки древесных балок:

• В срубах из брёвен края балочных брусьев стёсывают на манер раструба, а после вставляют в заготовленный проём последнего бревна на полную глубину стены.
• Балки монтируют в следующей последовательности: сначала первая и последняя, а после, с юстировкой по ватерпасу, все другие. Лаги должны опираться на стену не менее, чем на 0,15-0,20 м.
• Промежуток между дымовым каналом и лагами должен быть минимум 0,40 м, а от каменной стенки балочные брусья относят не менее, чем на 5 см.
• Для защиты от поражения гнилью, которое может возникнуть при конденсации пара в полости каменной стены, концы балочных брусьев обрезают под углом примерно 60 градусов, пропитывают антисептиком (например: Pino-ex, Картоцид, Кофадекс, Holzplas-, Dulux, Биосепт, Сенеж, Biofa, Акватекс, Tikkurila, Teknos, Текс, КСД) и обматывают битумным картоном, оставляя срез незакрытым.
• В блочно-кирпичных стенах края лаг располагаются гнёздах кладки, где образуется конденсат, по этой причине, между кирпичом и срезами концов брусьев, создают пространство для вентиляции, а при позволяющей длине проёма устраивают ещё термовкладыш.

Межэтажное перекрытие не подлежит утеплению, пол первого этажа термоизолируют с размещением пароизоляционной плёнки над утеплителем, а чердачное перекрытие теплоизолируют с прокладкой паронепроницаемой мембраны снизу теплозащиты.

Однако, если задача конструктивной прочности древесно-балочных межэтажных перекрытий, как правило, решается способом обычного увеличения сечения лаг и их числа, то со звуковой защитой и с противодействием пожару всё обстоит несколько сложнее.

Один из вариантов улучшения звукоизоляционных и противопожарных свойств брусовых междуэтажных перекрытий выглядит следующим образом:

• К низу балок, перпендикулярно им, при помощи пружинных держателей, через 0,30-0,40 м, устанавливаются бруски- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонные листы.
• Сверху сделанной решётчатой конструкции настилается и фиксируется скобками к брусам синтетическая ткань, на которую плотно устанавливаются плитный минераловолоконный утеплитель, типа: Rockwool, Ursa, Изорок, Isover, Knauf, Изомин, толщиной 5 см, с заходом на боковые стороны брусьев.
• Со стороны верхнерасположеного этажа на лаги устанавливают плиты ДСП (16...25 мм), после этого, жёсткий минераловатный мат (2,5...3,0 см), и снова, выкладываются слой ДСП „плавающего“ пола.

Крыша из металлочерепицы

Кровля настилается на прочную конструкцию, состоящую из досчато-брусковой обрешетки и стропильных элементов.

При строительстве частных домостроений, традиционно проектируется система из 2,3-х пролётов со средними опорами и наклонными стропильными брусами.

Нижние концы стропильных ног опускаются на мауэрлатный брус размером 10х10…15х15 см; промежуток между стропильными балками обыкновенно выбирается в пределах 0,60…0,90 м при ширине/толщине стропильных ног 50х150…100х150 мм.

Для быстрого вывода конденсата, поступающего из жилья и защиты листов м/черепицы от последующего проявления ржавчины, суммарная величина щелей для проветривания: притока и оттока, рассчитывается в пропорции 1/100 к размеру крыши.

На сегодняшний момент, особенно известным считается черепичный рисунок Mon-errey: глубина волны - 23 мм, период волны - 0,35 м, выпускамый разными изготовителями (Металл Профиль, Grand Line, Интерпрофиль, Poimukate, Pelti ja Rauta, Finish Profiles).

Типовые правила монтирования листов м/черепицы:

• Для дальнейшего утепления надэтажного уровня, желательно подложить по стропильным ногам, перед устройством обрешёточного настила, диффузионную ткань (ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Tyvek, Изоспан, Строизол SD130). Запрещается употреблять, в качестве гидрозащиты, „недышащие“ плёнки на битумном заполнителе.
• По стропильным брускам, на расстеленное влагозащитное полотно, крепятся бруски 3,0х5,0 см, а к ним настил из обрешётин 100х30 мм, с интервалом 35 см (для листов „Монтеррей“). При этом, расстояние между нижним торцом стартовой доски и центральной осью последующей должно насчитывать 300 мм, а стартовая доска ставится большего сечения (на 2 см).
• При устройстве обрешётки, в местах дальнейшего крепления снегозадерживающей конструкции, требуется ещё под верхнюю точку волны прикрепить усиливающие бруски.
• До укладки полос м/черепицы, делается крепёж крюков желобковой конструкции на карниз или стропильные балки.
• Полотна металлочерепицы прикрепляются в нижний изгиб волны, в зонах опирания на обрешёточной подготовку.
• К нижнему бруску обрешётки, который толще остальных, полосы м/черепицы прикрепляются выше ступени волны.
• Крайние слева и справа ската, полосы крепятся по границам крыши более часто, т.е. на каждой обрешётине.
• При укладке полос металлочерепицы, начальную полосу выставляют по низу и боковине крыши и подвешивают на одном саморезе к последней доске обрешётки, также поступают с 2-3-мя соседними в ряду полосами, скрепляя их друг с другом и выравнивая по карнизной линии, и лишь после этого полностью закрепляют, расходуя при этом в среднем 6-8 штук кровельных саморезных шурупов с герметизирующими прокладками на 1 м² кровли.
• Монтаж листов металлической черепицы ведут, начиная с низа, в произвольном по горизонту направлении, следуя принципу, что каждое очереднее полотно накрывает один период и капиллярный канал предыдущего.

В России многие умельцы могут похвастаться домом, построенным своими силами. А желающих сделать это — ещё больше. Особенно осмелели домашние мастера после того, как появилось новое направление в строительстве – возведение каркасных домов. Действительно, дома этого типа строятся быстро и недорого. Если, конечно, грамотно проведены работы подготовительного этапа. В эту часть работы, помимо проекта (или хотя бы эскиза, если вы строите маленькую дачу) входит расчёт потребности строительных материалов. Расчёт этот удобнее проводить в соответствии с этапами строительства. Количество материалов, необходимых на возведение фундамента и крыши каркасного дома подсчитывается по тем же методикам, что и для других типов зданий. А как рассчитать потребность материалов для строительства стен? Сложность этой задачи заключается во множестве вариантов комбинирования материалов. Здесь важно правильно выбрать схему каркаса.

Как влияет шаг стоек каркаса на расход материалов

• 600 мм;
• 575 мм.

Какой из вариантов выбрать? Всё зависит от того, какие материалы вы планируете использовать для утепления и обшивки стен. Рассмотрим несколько комбинаций.1 вариант: стена состоит из следующих основных материалов:— сайдинга;— ОСБ;— эко-ваты;— гипсокартона.

В этом случае шаг стоек должен согласовываться со стандартными размерами гипсокартона или ОСБ. На утеплитель в данной комбинации внимания можно не обращать. Экономичнее будет выбрать схему каркаса с шагом стоек 600 мм (так как ширина стандартного листа гипсокартона составляет те же 600 мм). Лист ОСБ подгоняется по ширине с учётом деформационного шва.

2 вариант: стена будет обшиваться:— снаружи – листом ОСБ (2500 х 1250 х 12 мм);— изнутри – вагонкой.В качестве утеплителя возьмем базальтовый утеплитель (плиты), ширина которых равна 600 мм. Деформационная полоса плиты – 50 мм. В этой комбинации определяющим фактором будет габарит плиты ОСБ: мы получим допустимый диапазон шага стоек от 595 до 560 мм.В то же время геометрические размеры доски, из которой изготавливаются стойки, накладывают на выбор шага существенные ограничения. Максимально допустимое расстояние между стойками зависит от их поперечного сечения и составляют:

• 650 мм – для доски сечением 50 х 150 мм;
• 400 мм – для доски сечением 50 х 100 мм.

Остается вопрос: стойки какого сечения подойдут вашему дому? Здесь все зависит от наличия и величины нагрузки, которую стойкам придется нести в процессе эксплуатации. Проектировщики определяют размеры посредством расчётов, учитывая массу факторов. Те, кто такой премудростью не владеет, могут воспользоваться таблицей минимально допустимых величин. Ниже приведены размеры сечения стойки для некоторых случаев.

Размеры сечений стоек

Тип стены	Наличие нагрузки	Минимально допустимое сечение стойки
внутренняя	От чердака (не эксплуатируемого)	38 х 64 (при высоте стойки 3 м) 38 х 89 (при высоте стойки 3,6 м)
Наружная	От крыши с чердаком	38 х 64 (при высоте стойки 2,4 м) 38 х 89 (при высоте стойки 3 м)
	Крыша + чердак + одно перекрытие	38 х 89 (при высоте стойки 3 м и шаге 400 мм) 38 х 140 (при высоте стойки 3 м и шаге 600 мм)
	Крыша + чердак + два перекрытия	64 х 89 (при высоте стойки 3 м и шаге 400 мм)

Исходя из вышесказанного, вырисовывается следующее правило: ширина стойки должна равняться максимальной толщине утеплителя и при этом не должна быть меньше минимально допустимой величины. Оптимальное сечение позволит спрятать утеплитель, выдержит нагрузки и не повлечёт перерасхода материала.

Расчёт количества основных материалов

После того, как вы определились с наименованием основных материалов, сечением стоек и их шагом, можете приступать к расчёту необходимого количества.

Расчёт пиломатериалов

Итак, перед вами план дома с нанесёнными на него местами установки стоек, оконных и дверных проемов. Сначала подсчитайте, сколько пиломатериала вам потребуется для строительства каркаса.Каркас дома монтируется из следующих видов пиломатериала:

• бруса;
• бруска;
• доски.

Товарная длина пиломатериала составляет от 1,8 до 6 метров. Чтобы не мучиться с наращиванием или укорачиванием элементов, рекомендуется после расчётов заказать на пилораме материалы нужной длины.

Нижняя обвязка

Общая длина нижней обвязки соответствует периметру здания: сложите длину и ширину дома и умножьте на 2. Обычно для выполнения этой части каркаса берут брус сечением 150 х 150 мм. Чтобы подсчитать кубатуру, надо:

• подсчитать площадь сечения бруса: для этого длину и ширину бруса переводят в метры и перемножают (150 мм = 0,150 м);
• полученную площадь умножают на общую длину обвязки. В результате вы получите объем, выраженный в кубометрах.

Верхняя обвязка

Расчет бруса, из которого выполняется верхняя обвязка, производится тем же путем, что и в случае нижнего пояса. Обычно для устройства этого элемента используют брус сечением 100 х 150 миллиметров.

Вертикальные стойки

Как подобрать сечение стоек, вы уже знаете. Но это касается промежуточных опор. Угловые стойки изготавливаются из бруса сечением 150 х 150. Поэтому объем считайте для каждого сечения отдельно. Проделайте следующие действия:

• подсчитайте количество стоек одного сечения по разметке на плане дома;
• умножьте полученное число на высоту одной стойки (вы получите необходимое количество погонных метров данного материала);
• подсчитайте площадь сечения стойки (в метрах);
• умножьте полученную площадь на количество погонных метров.

Помните, вы нанесли на план места оконных проемов? Теперь подумайте: какие окна вы будете ставить. Вероятно, это будет не стандартное деревянное окно, а солидный стеклопакет. Он тяжелый, поэтому добавьте по две стойки под каждое окошко. К ним вы потом прикрепите горизонтальный элемент лутки (коробки под оконный проем). Так что не забудьте учесть и их в общее количество промежуточных стоек.

Расчёт количества прочих материалов

Количество утеплителя, внутренней и наружной обшивки, пароизоляционной пленки и прочих материалов, входящих в конструкцию стен, рассчитывается следующим образом:

• периметр здания умножается на высоту стены;
• определяется общая площадь дверных и оконных проемов: ширину одного проема умножают на его высоту и полученную величину умножают на их количество;
• площадь проемов вычитается из общей площади стен.

Вот таким образом можно рассчитать количество основных материалов, необходимых для возведения стен каркасного дома.