Panoval názor, že montážní pěna ničí strom.

Montážní pěna

Dobré odpoledne.

Bydlím v Tomsku a nedávno k nám přišli němečtí restaurátoři dřevěné architektury. Při kontrole několika domů restaurovaných našimi specialisty našli spoustu chyb. A zejména, že při montáži plastových oken do dřevěných domů byla pro montáž a tepelnou izolaci použita montážní pěna. Jejich verdikt je, že dřevěná stěna (dřevo) s danou kombinací materiálů se rychle zhroutí. Jelikož sám plánuji instalovat plastová okna v dřevěný dům z baru stejným způsobem, rád bych znal váš názor na tuto problematiku. A pokud mají pravdu, jak tomu lze předejít nebo je nahradit. Předem díky za odpověď.

S pozdravem, Alexander

Otázka je vážná. Dlouho jsem přemýšlel, než jsem odpověděl. Navíc jsem sám instaloval ve svém dřevěném domě plastová okna a položte je také na pěnu.

Neměli jste ty Němce propustit. Měli ti to vysvětlit. Upřímně neznám neutrálnější materiál než je polyuretan. Pokud jsem pochopil, veškerá montážní pěna je polyuretanová. Jediné, co se dá předpokládat, je, že pěna nějak hromadí vlhkost, která nevysychá a způsobuje urychlené chátrání stromu, ale i zde o tom velmi pochybuji, jelikož pěna díky své porézní struktuře dokonale vysychá.

A poslední. Jeden z mých vesnických sousedů sebral před pár lety někde na starém staveništi dřevěné dveře s krabicemi zřejmě někdo opravoval a měnil. Tyto dveře byly nalepeny na pěnu a stále se povalují v jeho stodole. Šel jsem tedy konkrétně za ním a podíval se, co se stalo s těmi krabicemi pod pěnou. NIC! Plná objednávka.

Pokud vám tedy za sto let shnije dům, pak ani jeden odborník neřekne, co to způsobilo. Z molitanu, nebo ze stáří. Osobně se té pěny nehodlám vzdát. Možná jste jen špatně nakrmili své Němce a oni se rozhodli, že se vám takhle pomstí?

Doufám, že se mezi čtenáři tohoto webu najdou odborníci na pěnu, kteří vyjádří svůj pevný názor!

Při stavbě domu je velmi důležité správně položit dřevo. Všechno je zde docela jednoduché, stačí pečlivě dodržovat určitou technologii.

Při stavbě srubu je velmi důležité správně a rovnoměrně položit trám, aby byly později stěny domu dokonale rovné.

Musíte také přesně provádět výpočty, pomocí kterých budou stěny dokonale rovné, a samozřejmě zakoupit všechny materiály a nástroje potřebné pro pokládku trámů.

Kvalitní materiály pro odvedenou práci

K položení paprsku budete potřebovat:

• tyče;
• ruberoid;
• stekloizol;
• kovové hmoždinky;
• hřebíky;
• svorky;
• pravidlo;
• bitumenový tmel;
• hydraulická hladina;
• antiseptický;
• montážní pěna.

Před položením dřeva nezapomeňte položit hydroizolaci ve 2-3 vrstvách a poté obložení. Poté budete muset položit další 1 vrstvu hydroizolace.

Nejprve musíte základnu utěsnit.

K tomu budete muset 2krát položit střešní krytinu a jednou stekloizol. Jen mějte na paměti, že šířka položených vrstev by měla být o 20 cm větší než šířka základu.

Pro hydroizolaci základny srubu použijte stekloizol.

Při pokládání tyčí se ujistěte, že jsou v těsném kontaktu. Také nenechávejte mezery ve stěnách. Tyče jsou zpravidla spojeny kovovými hmoždinkami. A pomocí paličky jsou hotové. Pokud je ohyb na liště velmi malý, musí být položen rovnoměrnou částí.

Vezměte prosím na vědomí, že někdy je pro spojení spodních tyčí zapotřebí dodatečné sešívání nebo hřebíky. Dejte je každé dva produkty.

Před instalací hydroizolace na podklad z lepenky zkontrolujte, zda je její horní rovina vodorovná. Pro správnou kontrolu vodorovnosti budete potřebovat hydraulickou vodováhu. Rozdíly by neměly být větší než 1 cm na celé základně. Pokud jsou rozdíly velké, budete muset rovinu vyrovnat řešením.

Zpět na index

Testování odolnosti konstrukce

Před instalací srubu zkontrolujte, zda je konstrukce odolná. Dále položte materiál, jehož tloušťka je 12-14 cm, stačí na ně předem nanést antiseptikum. Poté položte tyče na odkryté kolejnice. Díky kolejnicím se základna nedostane do kontaktu s korunkou. Tímto způsobem můžete zvýšit životnost stromu. A mezera mezi nosníkem a základnou bude muset být vyplněna montážní pěnou.

Poté můžete zkontrolovat rovinnost povrchů. Musíte pochopit, že pokud je první koruna nerovnoměrná, pak se stěny ukážou jako křivé. Jakmile jsou všechny nepravidelnosti odstraněny, přejděte k dalšímu kroku - vyplňte mezeru pěnou.

Když dostanete nástroje na místo, připravte tyče. Vyplatí se kupovat vysoce kvalitní výrobky, bez ztmavnutí a s minimálním počtem uzlů. Při výběru řeziva věnujte pozornost řezu letokruhů: nakupujte výrobky s vysokou hustotou letokruhů. Tímto způsobem bude pokládka nosníku lepší.

Na zakoupený stromeček nezapomeňte aplikovat bitumenový tmel a cvičit. Takto se směs dobře vstřebá do tyčinek. Musíte to udělat několikrát. Konce není třeba opracovávat, s jejich pomocí bude ze dřeva odstraněna vlhkost. Pokud srub správně zpracujete, vydrží co nejdéle.

Navíc v určitých situacích není první koruna připevněna k základně - budova se ukáže jako velmi těžká a bude dobře stát na základně bez kotev.

Jak položit trám na základ při stavbě domu, lázně nebo jiné budovy? Existovat různé možnosti upevnění. Důležitý bod je základní hydroizolace. Je potřeba ochrana před vodou, aby spodní koruny nehnily. Pokud rozdíly v úrovni základu překročí 1 cm, pak se nosná plocha nejprve vyrovná. Soulad s technologií vedení instalační práce umožňuje získat vysoce kvalitní výsledek - odolnou strukturu.

Způsoby upevnění tyčí první řady

Nejčastěji vyžaduje výměnu spodní koruna trámu pro srub nebo rámovou panelovou konstrukci, takže pokládka se provádí tak, aby bylo možné snadno provádět opravy.

Pro připojení tyčí k základu se používají následující materiály:

• sponky do vlasů;
• špendlíky.

Stává se, že stavitelé nepřipevňují první korunu dřeva k základně. Vzhledem k značné váze stavby se domnívají, že k posunu vztyčené konstrukce nedojde.

Nopy se pokládají během lití základu betonem. Jejich výškové rozpětí je přitom uvažováno tak, že první řadu řeziva lze bez problémů utáhnout maticemi. Pro upevnění řeziva jsou v něm vyvrtány otvory pro kolíky.

Nagely jsou výztužné kolíky. Ve fázi betonáže se také zapouštějí do základové desky nebo pásku, aby se pak nosníky položily.

Na šroubové piloty s hlavicemi ve tvaru písmene U nebo talířovými hlavami lze také vyměnit korunky umístěné níže, pokud spotřebovávají svůj zdroj.

Kotva, tuhé upevnění neumožňuje opravu konstrukce v budoucnu.

K vzájemnému upevnění položených tyčí se používají také kovové rohy, sponky, hřebíky (včetně dřevěných). Tyto upevňovací prvky se používají ve spojení s drážkovaným dokováním.

Základní izolace

Před položením první koruny je horní základová plocha vyrovnána již za přítomnosti centimetrové odchylky její úrovně od vodorovné roviny. Poté musí být položeny hydroizolační materiál.

Horní plocha podkladu musí být bez spádu, kapek, dokonale vyrovnaná. Zkontrolujte to laserem nebo vodou, popř úroveň budovy. Často se provádí zarovnání cementovo-písková malta. Mohou také uzavřít mezeru, pokud je mezi spodní korunou a povrchem základu. V poslední době se pro tyto účely používá především stavební pěna. Jeho přebytek po ztuhnutí se odřízne nožem. Uzavřená oblast na konci práce je uzavřena ozdobným pruhem nebo odlivem.

Jako povlak odolný proti vlhkosti se střešní materiál často používá současně se skleněným izolem. Materiály se pokládají na podklad tak, aby vyčnívaly z jeho okrajů o cca 0,25 m. Doporučuje se provést hydroizolační nátěr ze dvou vrstev. Mezi ně jsou umístěny desky. V rozích se překrývá střešní lepenka nebo jiný použitý materiál.

Umístění první korunky musí být na horní straně hydroizolace. Je to dáno tím, že přes monolitickou základnu z půdy se do řeziva dostává kapilární vlhkost. Dřevo rychle hnije a budova potřebuje opravu.

Přípravná fáze

Předběžnou fází před položením první koruny dřeva na základ je příprava materiálu a nástrojů.

Vše, co potřebujete k práci, je uvedeno v tabulce níže.

• být bez uzlů a také bez zářezů;
• povrch nosníku musí být rovný;
• pro práci je třeba použít řezivo z jádra stromů, které nevydává odstín modré.

Pro srubový dům výška pásová základna nad zemí by měla být alespoň půl metru. Dokončení se často provádí cihlami.

Materiál pro řadu 1 může být ošetřen použitým olejem a zbytek antiseptickými sloučeninami.

Před zahájením stavby se doporučuje zkontrolovat veškeré řezivo na drobné vady označením těchto stran. Umístí paprsek nahoru nebo dolů. Strany s vybouleninami by měly být boční.

S tyčemi je třeba zacházet opatrně, abyste nevynechali žádný úsek. V opačném případě poslouží jako zdroj pro šíření hnilobného procesu. Kvalita zvoleného materiálu má prvořadý význam pro zajištění životnosti budovy.

Technologie pokládky dřeva na různé typy základů

Pokládání nosníku na základ se provádí s upevněním nebo bez něj. Pokud jsou konstrukční prvky spojeny zámky, pak je v případě nutnosti demontáže celý proces demontáže mnohem komplikovanější.

Spojení tyčí v rozích se provádí těmito hlavními způsoby:

• v polovině stromu s hrotem, když na jednom nosníku je horní polovina odříznuta (délka šířky spojeného řeziva) a na druhé - spodní;
• do tlapky, přičemž vyříznuté spojovací části klád se spojí bez zahrnutí jejich koncových částí.

Poslední možnost se stala nejpraktičtější distribucí. Níže uvedená fotografie ukazuje, kromě hlavních, vzácné způsoby připojení tyčí beze zbytku a s nimi.

Posloupnost akcí, které ukazují, jak správně položit nosník na páskovou nebo deskovou základnu, je následující:

• určit rovnoměrnost pásky nebo desky;
• v případě potřeby vyrovnejte jejich povrchy;
• Vybrat Nejlepší cesta spojování řeziva;
• s menším průměrem než použité svorníky vyvrtejte otvory do tyčí;
• kotvy jsou zabetonovány;
• položte spodní koruny;
• upevněte je maticemi, které jste předtím umístili pod podložky;
• pomocí hřebíků spojte rohy konstrukce;
• zkontrolujte úroveň položené řady;
• odřízněte nerovnosti hoblíkem.

Pokud byly během lití základny poskytnuty upevňovací prvky pro spodní nosník zapuštěný do betonu, pak to celý proces značně usnadňuje a urychluje. V tomto případě se trny každých 50 cm vkládají do roztoku, který ještě neztuhl, na třetinu jejich délky. Řezivo je předpřipraveno vyvrtáním otvorů požadovaného průměru s požadovanou roztečí. Matice nejsou příliš utaženy, aby nedošlo k deformaci.

Pro upevnění korunek na piloty jsou namontovány hlavy (například ve tvaru U), ve kterých jsou po stranách otvory pro upevnění. Dříve jsou podpěry pokryty střešním materiálem (2-3 vrstvy). Tyče jsou namontovány v drážkách, které se v rozích spojují zvoleným způsobem. Připojte je k podpěrám pomocí trnů nebo šroubů.

Pokud se výšky pilot mírně liší, pak se na požadovaných místech vyřízne tyč.

Technologie povrchové montáže předpokládá absenci fixace řeziva k podkladu. Celý proces pokládky se provádí podobně jako varianta s pevnou fixací, pouze bez použití spojovacích prvků.

Korunky musí být spojeny pod úhlem 90 stupňů. V opačném případě nastanou problémy s další výstavbou budovy. Pokud budete postupovat podle technologie a zkontrolovat geometrii stavěné konstrukce, pravděpodobnost deformace budovy bude časem minimalizována.

Proces instalace první řady dřeva je znázorněn na videu níže.

Různé způsoby pokládání první koruny dřeva na podklad mají své příznivce i odpůrce. Na tuto otázku neexistuje jednotný názor. Většina odborníků doporučuje, aby byla první řada upevněna kvůli možnosti pohybu základů. Pevný držák převezme pohyb. Pouze při velkém zatížení se páska může pohybovat a vytahovat kotvu. Spolehlivé upevnění zajistí stabilitu konstrukce.

Již řadu let stavitelé experimentují při hledání technologického způsobu, jak spojit klády ve srubu s minimem mezer. Kulatina by měla sedět - sedla "na kládu kolmé stěny. K tomu je nutné postavit stěny s posunem o polovinu průměru kulatiny. Do základu se proto položí lůžko (z kulatiny rozříznuté podélně napůl), které se k základu přichytí kotvami. Postel je oddělena od podkladu dvěma vrstvami husté polyuretanové pěny s uzavřenými buňkami, každá o tloušťce 6 mm. Polyetylenová pěna slouží jak jako ochrana proti větru, tak jako hydroizolace.

Použití montážní pěny ve stavebnictví a opravách

Mezi mnoha požadovanými nástroji v Každodenní život pro téměř každého majitele domu existuje levný a nekomplikovaný nástroj - pěnová pistole.

Dá se bez toho obejít?

Hádám že ano. Čtenář asi ví, že existují plechovky s montážní pěnou pro domácí použití. V tomto případě je použití montážní pěny možné bez použití montážní pistole. Ale můj osobní zkušenost práce s takovými válci (montážní šev na fotografii vlevo), stejně jako následná zkušenost s prací s montážní pistolí (montážní šev na fotografii vpravo) mě přivedly k následujícím myšlenkám:
1. Používejte montážní pěnu bez pistole, a to i při občasném, ale celkem pravidelném provádění prací, „vyjde to samo o sobě dráž“ na peníze, kvalitu i čas.
Například při práci zobrazené na fotografii vlevo jsem strávil tři domácí válec(šířka zárubně 300 mm). Zároveň je velmi obtížné zajistit jednotnost montážního švu a následnou kvalitu. Fotografie vpravo ukazuje montážní šev získaný při použití pěnové pistole. Montážní šev se ukázal jako kvalitnější, na práci stačil jeden válec.

2. S přihlédnutím k cenovému poměru (aktuálně) montážních pistolí a montážní pěny je otázka z hlediska úspory nákladů i ve prospěch montážní pistole, protože pistole se vyplatí po použití tří až čtyř válců montážní pěny.
Věc tedy zůstává malá: vybrat si a koupit montážní pistoli z bezpočtu druhů, které jsou na regálech, a zároveň neudělat chybu při nákupu. Ale zpočátku velmi krátké info pro ty, kteří tento nástroj nepoužívali.
Poznámka: Tento odkaz je uveden pro správné vnímání textového materiálu v článku. Hlavní konstrukční prvky montážní pistole (a jejich účel) jsou znázorněny na obrázku níže.

Fotka pěnové pistole

Vzhledem k tomu, že pokyny jsou obvykle připojeny k pistoli, výše uvedené informace budou stačit k přečtení a pochopení článku.

Překrytí nebo "panel"?

Často, získání pozemku s srubový dům, noví majitelé ho spěchají obložit cihlou. To zpevňuje strukturu, činí ji pevnější. Mnoho lidí však často dělá stejnou chybu. Nepočítám, že závažnost kamenné zdi není určena pro založení dřevěné konstrukce (která pod nimi vůbec nemusí být!), riskujete v dohledné době výrazné smrštění, jehož důsledkem mohou být praskliny ve zdech domu. Děje se tak i proto, že „dýchá“, což znamená, že jeho stěny mohou „chodit“ vlivem teplotních změn v různých ročních obdobích. To je patrné zejména tam, kde je přechod ze sezóny na sezónu velmi ostrý. Následně, vše ze stejných důvodů popsaných výše, nebude bezpečné zkoušet stavět na cihlovém druhém patře.

Aby se předešlo takovým problémům, poraďte se s odborníky, proveďte všechny průzkumné činnosti před restrukturalizací. Mimochodem, kosmetické obložení domu lze provést bez použití cihel, ale s použitím moderních panelových materiálů. Plastové vnější panely jsou mnohem lehčí než cihla, vypadají pěkně a dobře chrání váš domov před deštěm a sněhem. Dům je navíc obložen panely nesrovnatelně levněji a rychleji než cihlami. Hlavní věcí je položit vzduchový polštář mezi dům a listy panelů: panely jsou připevněny k přepravce, která je vyrobena na vnější straně dřevěná stěna. Mimochodem, v případě cihelného obložení dřevěný dům je potřeba vzduchová vrstva, která se mezitím dělá jinak.

Zateplení dřevěného domu

Možnost nákupu na úvěr výrazně rozšířila počet majitelů dřevěné domy. Dům ze dřeva je teplý, útulný, krásný, ale kromě dobrých vlastností je strom náchylný k vysychání, poškození škůdci a praskání. Proto je v průběhu času nutné provést práce na oteplování.

Oteplování by mělo začít důkladným externím vyšetřením. Je nutné identifikovat všechny trhliny a otvory, ze kterých vstupuje studený vzduch, a poté je uzavřít. Zvláštní pozornost by měla být věnována rohům - tam je vysoká pravděpodobnost poškození.
Montážní pěnu nebo polyuretanové tmely můžete použít, pokud máte dům z lepeného lamelového dřeva - tento materiál, který prošel nezbytným tepelným zpracováním, nepodléhá vysychání. Pokud se jedná o srub, pak je takový dřevěný dům neustále „v pohybu“. Proto se za pouhých šest měsíců pěna zhroutí a budete muset znovu pracovat.

Nejspolehlivější a nejosvědčenější metodou odstranění trhlin v dřevěném domě je tmelení. Tuto metodu používali naši dědové. Pro tmelení je nejlepší použít koudel a zakončit konopným provazem.

Příznivci environmentální řešení lze použít suchý bažinový mech - vynikající materiál pro utěsnění trhlin a štěrbin. Jediný problém je sbírat požadované množství mech, je-li množství práce velké. U domů z kulatiny je nutné použít intervenční izolaci, která se používá jako plsť, len nebo jutová koudel. U domu ze dřeva může být tloušťka izolace 10-15 mm a u domu ze dřeva by měla být až 25 mm.

Dalším krokem je izolace stropu. Právě ke stropu se žene vzduch ohřátý kamny nebo bateriemi. Tam se ochladí a klesá po stěnách na podlahu. Dobrým řešením pro izolaci stropu je pěna. Můžete také použít minerální vlnu.

Při výběru materiálu je třeba mít na paměti, že kromě izolace bude materiál blokovat prostup vlhkosti stropem, proto se nedoporučuje použití fóliového materiálu - to povede ke kondenzaci na stropě a narušení přirozená atmosféra uvnitř domu, může vést k plísním. Případná hydroizolace by měla být umístěna pod tepelně izolační vrstvu a ne naopak.

Při izolaci stěn je třeba věnovat zvláštní pozornost oknům. Zvláště často rány z křižovatek okenní rám se zdí. Venku se doporučuje utěsnit nebo použít polymerové tmely. Pokud jsou okna dřevěná, pak pravidelné malování není jen osvěžující vzhled, ale také dodává oknu dodatečnou těsnost.

Lepší použít okna s dvojitým zasklením. Sklo musí být zarámováno silikonový tmel. To zajistí, že v zimě nebude foukat z okna studený vzduch. Perfektní řešení- plastová okna. Pouze tímto způsobem lze dosáhnout úplné těsnosti.

Pokud je vyžadována seriózní izolace domu, pak se používají izolační materiály ( minerální vlna, desky z čedičových vláken atd.), zdobené nahoře dokončovacími materiály.

Někdy obloží srubový dům cihlami, pokud to základy dovolí. Ale v tomto případě je veškerá krása dřevěného domu ztracena. Nejlepší způsob- výstavba prosklené verandy. Vytvoříte tak vzduchovou nárazníkovou zónu a zároveň zachováte přirozenou krásu dřeva.

Zateplení domu by se na zimu nemělo odkládat. Je lepší provést vše potřebné opravárenské práce v létě a v chladném období si užívejte jen pohodu a pohodlí svého domova.

Těsnění a izolace korun dřevěného domu.

Navzdory velký počet moderní stavební materiál, mnozí dávají přednost použití dřeva pro individuální stavbu. Dřevěné domy mají nepochybně své výhody: přijatelnou cenu, šetrnost k životnímu prostředí, krásný vzhled. Ale jsou tu i nevýhody. Strom je velmi silně deformován vlivem vlhkosti, prasklin a prasklin. Neustálý pohyb nadace, ke kterému dochází kdykoli během roku, také vede ke zvýšení velikosti švů mezi korunami dřevěného domu. Dřevěné konstrukce domu v konečném důsledku ztratí těsnost a začnou propouštět studený vzduch a vlhkost. Problém lze vyřešit pouze pomocí profesionálního tmelu na dřevo. Někteří lidé se mylně domnívají, že k utěsnění dřevěných konstrukcí lze použít montážní pěnu, tmel nebo jakýkoli tmel. Ve skutečnosti je výběr tmelu na dřevo poměrně vážným úkolem.

Tmel na dřevo musí být vysoce elastický. Polyuretanová montážní pěna takovou vlastnost nemá, respektive s následnou deformací dřevěných konstrukcí nebudou schopny zajistit dostatečnou těsnost.

Silikonové, polyuretanové, thiokolové, butylkaučukové tmely a tmely nemají dobrou přilnavost ke dřevu. Nemají potřebnou míru deformovatelnosti a navíc se dřevem špatně barevně ladí. Navíc mnohé z těchto tmelů nelze použít v interiéru.

V souladu s tím je ideálním tmelem na dřevo akrylový tmel s vysokým stupněm deformovatelnosti. Z tmelů prezentovaných v sortimentu naší společnosti se pro tuto práci nejlépe hodí akrylátové tmely na dřevo Atacamast 125 a Rustil-acrylic na dřevo. Tyto tmely mají vysokou deformovatelnost a vynikající přilnavost ke dřevu. Pokud potřebujete opravit praskliny v dřevěné konstrukce doma, nebo vyplnit spáry mezi stěnou dřevěného domu a okenní blok, rám dveří a tak dále, náš tmel na dřevo je perfektním řešením.

Nyní přejděme k problematice izolace a utěsnění intervenčních švů dřevěného domu zvenčí. Okamžitě poznamenáváme, že je lepší tuto práci provést po primárním smrštění domu, to znamená příští rok, po položení stěn domu. Před použitím tmelu na dřevo je nutné vyplnit mezery mezi kládami izolací. Pro tyto účely se nejlépe hodí turniket Vilaterm, Izodom požadovaného průřezu a průměru. Plní několik důležitých funkcí najednou.
Za prvé je to plnivo, které snižuje spotřebu tmelu na dřevo.
Za druhé, turniket zlepšuje tepelnou izolaci intervenčního švu.
Zatřetí, koudel z pěnového materiálu působí jako antiadhezní podložka, která zajišťuje, že tmel na dřevo přilne pouze ve dvou bodech – na hranách sousedních kmenů.

Tmely Atacamast 125 a Rustil-acrylic na dřevo nelepí na těsnění, protože drží pouze na dřevě. Pokud tedy vyplníte šev mezi korunkami turniketem typu Vilaterm (Izod), vrstva tmelu bude jakoby natažena přes těsnicí těsnění a připevněna podél okrajů ke kulatinám. Proč je to potřeba? Pak bez takového ohřívače pronikne tmel na dřevo dovnitř mezery a přilne vnitřní povrch protokoly. Tento efekt se nazývá: tříbodová adheze. Pokud jsou kulatiny zdeformované, pak se tmel, který vyplnil celý vnitřní prostor švu, jednoduše odlepí z jednoho z kmenů a veškerá vaše práce bude zbytečná.

Je třeba také poznamenat, že švy před zahájením práce by měly být očištěny od prachu, laku, starý nátěr, je také lepší je lehce obrousit. Práce se nejlépe provádí při teplotě mírně teplého vzduchu (asi + 20 ° C). Ve velmi teplé počasí povrch by měl být mírně navlhčen. Aby byl šev rovnoměrný, použijte stavební pásku.

Shrnout! Hlavní úkoly, které naše technologie těsnění dřevěného domu řeší:

Odstranění netěsných švů.
Ochrana před negativním zničením škodlivého hmyzu.
Trvanlivost. Slouží 20 let.
Vyloučení opětovného utěsnění.
Prevence vytažení ohřívače ptáky.
Krása a estetika.
Snižuje tepelné ztráty.
Udržuje dům zelený.

Takže jednou ranou zabijete 8 much jednou ranou. Trubka tmelu stojí 310 rublů 900 gramů, stačí asi 15 m.p.

Vlastnosti při stavbě dřevěných domů

Vyžaduje jiný přístup než kámen. Prakticky by neměl mít pevné spojovací prvky, takže všechny prvky dřevěný rám měl schopnost pohybovat se vůči sobě navzájem v procesu smršťování nebo bobtnání kulatiny. Při navrhování dřevěného domu je třeba vzít v úvahu průměr a délku použité kulatiny. Zaoblená kláda není větší než 6 m, což ukládá určitá omezení pro uspořádání. Pokud potřebujete velkou místnost, musíte z kulatiny vytvořit falešný spoj, takzvaný kříž, který se od stěny oddálí o 20 cm, ale v zásadě vám tato metoda umožňuje vytvořit poměrně velké místnosti. Dilatační mezery v dřevěném domě jsou také brány v úvahu ve fázi návrhu. Při projektování je nutné se vázat na moduly charakteristické pro dřevěnou bytovou výstavbu - 1,1 m a 1,2 m (modul průmyslových staveb - 6 m).

Na základě modulu jsou vypočteny všechny budovy. Minimální tloušťka vnějších stěn v dřevěném domě pro naše klimatické podmínky- 18 cm, ale je lepší udělat 20 nebo 24 cm, v závislosti na plemeni a. Výpočet zatížení v projektu musí být proveden s veškerou pečlivostí, jinak budou hrát zpoždění a podlaha bude vrzat. Ke smrštění kulatiny v dřevěném domě dochází nejen v příčném, ale také v podélném směru. Příčné smrštění je kompenzováno smrštěním srubu, ale při procesu podélného smršťování se konce kulatin v místech jejich spojení rozbíhají a časem se mezi nimi tvoří trhliny. Proto je třeba taková místa v dřevěném domě navrhnout v místě přeřezů tak, aby byla blokována tepelným zámkem. Hmoždinky a spojení trnové drážky problém neřeší, protože v procesu smršťování se tvoří mezery, ke kterým se po sestavení srubu již nemůžete přiblížit a dále je utěsnit. Nemluvě o tom, jak viditelné spáry kulatiny kazí fasádu v dřevěném domě.

Uspořádání: více je lepší než méně Dřevěný dům na papíře a na místě nevypadá vždy stejně. V katalogu projektů se dřevěný dům může líbit, a když se postaví, zákazník řekne, že chtěl úplně něco jiného. Kuchyně o velikosti 9 m2 v projektu se zdá být poměrně prostorná. A když je dům postaven, ukazuje se, že není kam se otočit - taková kuchyně je o něco více než ty, které existují, v městských bytech se doporučuje vyrábět kuchyně 15-20 m. Je také žádoucí poskytují tři ložnice v dřevěném domě - dvě pro majitele a jeden pokoj pro hosty. Optimální plocha dřevěného domu pro čtyřčlennou rodinu je 150 m2, nemá smysl dělat méně. Jiní, kteří začínají stavět dřevěný dům, snadno vstoupí do role demiurga svého rodného příbytku a začnou tvořit. V 90 % případů dochází k nějakým změnám projektu během výstavby.

Redesign projektu musí být zároveň proveden s rozumem. Někdy udělat to tak, jak chce klient, je pro stavbu dřevostavby nebezpečné nebo přímo odporuje stavebnímu zákonu. Pokud i přes napomenutí bude budoucí majitel domu trvat na svém, stavební firma zpravidla udělá ústupky, ale zároveň se zříká odpovědnosti za případné negativní důsledky a převezme od klienta účtenku. Pouze kompetentní architekt pomůže vyhnout se chybám v návrhu. Jeho služby samozřejmě nejsou levné, ale hlavní problém není ani v tomhle, ale v nalezení. Zejména pro dřevěný dům.

V mnoha firmách lze načrtnout pouze náčrt domu na základě přání zákazníka. Poté se předá specializované projekční firmě – ta provede veškeré výpočty a vypracuje pracovní návrh, podle kterého je možné postavit dřevostavbu. V tomto ohledu méně náladový (doma Kanadská technologie). I když při jejich návrhu došlo k chybám (nebo jen touze něco změnit), lze je během stavby opravit: stěnu lze odšroubovat, přesunout na jiné místo a znovu smontovat.

Dvě slova o nadaci běžná chyba při stavbě základu pro dřevěný dům - jeho design se neshoduje s návrhem srubu podle projektu. Obecně platí, že dřevěný dům na základech není příliš náladový, protože je téměř dvakrát lehčí než cihlový. Nyní mnozí staví dřevěný dům ani na pásový základ, a na sloupovém - podél obvodu budoucí budovy (v hlavních bodech, kde je zatížení), jsou trubky vykopány do země a betonovány a na nich je umístěn dům. To umožňuje výrazně snížit náklady na výstavbu. Smrštění, smrštění, smrštění Předvídat smrštění je hlavní povinností a prvním znakem kompetentního architekta.

Není žádným tajemstvím, že smršťování v dřevěném domě přirozené vlhkosti se děje ze dvou důvodů. Prvním je sušení polen (smrštění 5-8% v závislosti na počáteční vlhkosti). Například kmen o průměru 240 mm může do konce smrštění ztratit 10-20 mm. Druhým je zborcení klád pod tíhou nákladu a otevření trhlin (až 2 %). Celkové smrštění je tedy 6-10%, někdy až 15%. Druh suroviny Smrštění Surové až 7 % (tj. na každý metr - smrštění 7 cm) Lepené lamelové dřevo 1 % Viditelné smrštění u dřevěného domu nastává během prvních dvou let. Každé patro se zmenší o 10-20 cm.Pokud jste například postavili stěny vysoké 3 m, za rok budou 2,8 m.

A okem nepostřehnutelné smršťování bude pokračovat dalších 10 let, ale již zcela nepatrné. Proto při uspořádání otvorů v dřevěném domě pro okna a dveře je nutné dát rezervu, jinak, když se dům smrští, jednoduše „rozdrtí“ dveře nebo okno, rám se může zkroutit až do té míry, že sklo praskne. Pokud jsou v rozích dřevěného domu kulatiny spojeny "v šálku", pak na zářezech šálků je také nutné dát rezervy na smrštění. Pokud se tak nestane, když polena vyschnou, „visí“ a mezi nimi se tvoří mezery.
Mimochodem, SNiP umožňují použití dřeva s vlhkostí nejvýše 25%, zatímco v praxi jsou dřevěné domy často postaveny z vlhkých kulatin s obsahem vlhkosti 30-40%. V dřevěných domech vytvořených z pole je zařízení nezbytné sedadlo, mezera, v místech okna a dveře- od 6 do 10 cm.Na těchto 6-10 cm sedí stavba. U lepeného lamelového dřeva jsou tyto mezery 3-4 cm, lepené lamelové dřevo se při postupném zatěžování smršťuje, při konečné montáži dřevostavby se smršťuje zcela.

Dřevěné domy jsou živé, ať už jsou z čerstvého řeziva nebo lepených trámů. Dřevěný dům z masivního dřeva, který po 3 letech zcela vyschl a usadil se, s obsahem vlhkosti 18 %, neustále dodává a odebírá vlhkost od 3 do 5 %, v závislosti na klimatická zóna jste jako chráněni zdmi. " Vnitřní dekorace v dřevěném domě nelze vyrábět ve vlhkém počasí (zejména v zimě, na podzim). Strom si určitě vezme 3-4% vlhkosti životní prostředí, a když to zapnou v dřevěném domě, objeví se praskliny.

Kromě toho by měl dřevěný dům stát: krabice se střechou (ale bez oken, aby se profouklo) by měla stát šest měsíců nebo rok, pak s okny - dalších šest měsíců. Celkově se můžete nastěhovat až po 2 letech Triky na terase Po celou dobu smršťování je potřeba dřevostavbu „kroutit“ firma, která dřevostavbu postavila. dilatační spáry, což vede k negativním důsledkům.Svislé konstrukce (sloupy, sloupy) jsou dalším slabým místem v dřevěném domě při smršťování.V dřevěném domě je terasa často uspořádána, samozřejmě podepřená kůly.

Speciální kotevní šrouby s rezervou chodu až 10 cm, která se musí utahovat při smršťování v dřevěném domě. Bez toho je pravděpodobné, že se střecha jednoduše vytáhne na stranu. Totéž platí pro sloupy uvnitř dřevěného domu. Pokud dáte sloupy bez kompenzátorů, ukáže se, že jedna polovina dřevěného domu obce a druhá neumožňuje sloup. A dřevěný dům bude zkosený. Posádky, které to postavily, jsou v této době obvykle mimo dosah.

Obvykle následuje telefonát specialistům ze stavební firmy (a ti se zdráhají reagovat, jelikož mají dost svých zákazníků, které je potřeba „natočit“ včas). Výsledkem je, že kvůli nedbalému přístupu bezohledných pracovníků vzniká předsudek, že dřevěný dům je špatný. Neubližujte... s kovem V Rusku se vždy stavělo pouze dřevo a dřevo. Pokud byly k upevnění kulatiny potřeba svislé prvky, používaly takzvané hmoždinky – silné dřevěné hřebíky. Dodnes nic lepšího nevymysleli. Pokud dřevostavbu montují neprofesionálové, dokážou srazit špalky železným kováním. Vlhkost obsažená ve vzduchu a ve srubu stačí k tomu, aby kov začal rezavět (hlavně proto, že vlhkost dole u stěny je větší než nahoře).

To zase způsobí hnilobu dřeva, hlavně první 2-3 koruny. Proto je lepší první korunku dřevěného rámu přivrtat k základu nerezovým závitem a poté použít hmoždinky. Nebo vyrobte první 2-3 korunky z modřínu – ten je tak odolný proti vlhkosti, že se používá i při stavbě lodí. Pravda, není to levné: na Ukrajině je ho velmi málo a dováží se hlavně z Ruska. připevnit dřevěný trám k základu je to možné pomocí pozinkovaného železného kovu. Ve dřevě, které se méně smršťuje, lze použít kovové vazáky. Nelze je použít v dřevěném domě z kulatiny, lze je přidat pouze jako samostatné prvky. Také se nedoporučuje spojovat klády dřevěného domu na jeden řez po celé výšce stěny za více než tři koruny. V tomto místě se mohou podlahy časem prohýbat.

V pravý rám všechna polena by měla být spojena v šachovnicovém vzoru, propletená jako liána v proutěném koši. Pouze v tomto případě se dřevěný dům začne rovnoměrně zmenšovat, bude co nejpevnější a nejodolnější. Nagel - je to nutné! Konstrukce dřevěného srubu je podepřena dubovými hmoždinkami, pod nimi je vyvrtán otvor ve kládě a hmoždinky jsou zaraženy do 3 klád. To umožňuje, aby dřevo nechodilo. Některé zasekávají a zatloukají hřebíky, po zaschnutí se ukáže, že polena „visí“ jako gril na jehle. Spojování klád pomocí hmoždinek je pracný proces, takže je pracovníci někdy nevkládají vůbec. Nesprávné upevnění hmoždinek může také způsobit vyboulení stěny (vyboulení směrem ven). A žádná montážní pěna!

Dřevo - 100% přírodní materiál. Stejné by měly být izolační materiály položené mezi kládami ve srubu. Může to být prádlo, koudel, mech (v Rusku je však běžnější a na Ukrajině se prakticky nepoužívá). V extrémních případech - syntetický zimní prostředek: jedná se o neutrální materiál. V žádném případě byste však neměli foukat pěnu mezi polena - kdo potřebuje ekologický dřevěný dům s přísadou chemikálií?

Okenní pouzdra V každém dřevěném domě jsou nutné mezery mezi nosnými konstrukcemi a obvodovými konstrukcemi. Například stěny, okna, dveře nemohou těsně přiléhat, jinak se jednoduše roztrhnou. Pokud je dřevěný dům postaven z pole, jakmile je vysekáno okno nebo dveře, je nutné v něm vytvořit vodítka. Na konci je svisle vytvořena drážka o šířce 35 mm, do které jsou vložena vodítka - kovová trubka. Okno resp rám dveří. Kompenzují možné provokace klády.

V praxi se ukazuje, že řezání okna v dřevěném domě je úkol, který nezvládne každý. Na zařízení rohové spoje udělejte mnoho chyb, pokud jsou drážky a zámky řezány na místě. Proto je lepší, aby byly vyrobeny v továrně. Do dřevěného domu vkládají okna, často pomocí technologie určené pro zděné domy: nasadí je na pevný držák, vyfouknou montážní pěnou, uzavřou opláštěním – a je to.

To je hrubá chyba, i když jsou okna kovoplastová. "Aplikace polyethylenový film přes izolaci v oknech dřevěného domu je nepřijatelné, protože neumožňuje pronikání vzduchu. Místo toho se předpokládá vložení do mezery mezi rámem a otvorem pro okno. minerální izolace a poté uzavřete speciálním papírem a poté se umístí podložka. Dnes ho používá málokdo, ale musí se vyžadovat. A v žádném případě nelze použít montážní pěnu.

30.09.2008, 13:37

U druhého patra vše plánujeme trámem.
Vnější stěny a příčky 100*150.
Venku je každopádně minplate 100mm a mokrá fasáda.
Jak Základní struktura Stačí 150?
Jen vytáhnout 150 * 150 nahoru není dost snadné.

No to nejdůležitější...
Místo mechu nebo koudele - polyuretanová pěna.
Tito. Trám je naskládán na sebe, prošit hřebíky 150, mezi trámem je cca každé dva metry těsnění délky 100 mm, tloušťky 1 cm.
Po položení dřeva v množství 3-4 kusů se výsledné trhliny jednoduše vypění pěnou. po prasknutí se těsnění vyklepe - pění nebo jen pění.
Paprsek se nezvedne - zkontrolováno, pěna vypadne z drážek, odřízne se jednoduchým nožem.
Ve skutečnosti jsem se vykoupal, váhal jsem prorazit, a přesto ptáci tahali psy.

A zase druhé patro vlhkosti tam nebude. Dřevo bude celkem 2,2 m, dále šikmá střecha a strop bude polopůlový. a prorazit dvakrát na úrovni druhého patra prostě není reálné - mučí vás postavit lešení ...
A tak spotřeba pěny - pokud profesionální nástroj - tak to trochu ujde.
Podlahy jsem dělal - vypěnili mezery mezi deskami na 40 m2 (8 * 5) - zbyl jeden balon.
kdo co řekne? Kecy nebo to dává smysl.
Uvnitř je plánováno sdílení celého druhého patra s šindelem, ale venku - mokrá fasáda na minerálních deskách.
První patro - cihlové zdi, podlahové desky a také mokrá fasáda, ale z pěnového plastu.

30.09.2008, 13:47

30.09.2008, 15:35

Právě jsem instaloval dřevěná okna před 4 lety - nyní nevidím žádné problémy.

30.09.2008, 17:25

někde jsem viděl recenzi ... jako je to pěna je v pohodě, ale po chvíli se objeví vážné problémy .... přesně si to nepamatuji.
Bylo, bylo...taky si nepamatuju kde...Z hlavních průšvihů tam podle mě psali, že dřív nebo později (za 5-10 let) se pěna ze švů může prostě drolit . Pak tam bylo něco o síle zdi. Pak škodlivý výtok ze zmrzlé pěny na sekcích ...

Andrew učitel

30.09.2008, 18:03

30.09.2008, 19:09

Myslím na něco jiného - potřebovali jste tak silný tmel? na stejném místě topení snarzhi + mokrá fasáda?

01.10.2008, 02:01

Myslím na něco jiného - potřebovali jste tak silný tmel? Existuje topidlo pro zařízení + mokrá fasáda?Z vlastní zkušenosti řeknu, že není potřeba. Dokonce i škodlivé. Protože ochrana proti větru přes samotnou izolaci vytváří dostatečnou ochranu proti profouknutí stěnou a netěsnosti mezi tyčemi pomáhají udržovat mírnou výměnu vzduchu mezi místností a atmosférou s minimálními tepelnými ztrátami této součásti celkové větrání. A tento díl je docela slušný. Každopádně se zcela ucpanými okny, zavřenými ventily v troubě a stoupačkou větrání v kuchyni v zimě není cítit žádné dusno. Dřevěná stěna na obložení z lněné vlny, izolace, ochrana proti větru a opláštění zvenčí srubem.
Na internetu jsem se také setkal s výroky, že „Pokud zeď „dýchá“ jako zeď ze dřeva nebo klád o tloušťce 15–20 cm, pak se teplo vrátí zpět. o 1,3 (nebo podle toho sníží tepelné ztráty).“ Viz [Odkazy dostupné pouze registrovaným uživatelům]

01.10.2008, 06:34

A tak spotřeba pěny - pokud profesionální nástroj - tak to trochu ujde.
Podle mých výpočtů, pokud je obvod řekněme 8x8, objem zhutněných dutin bude 1m3 a bude potřeba cca 20 balónků. 3500 rublů. Ale o to nejde.
Kvalitně vypěňte šev o hloubce 15 cm a tloušťce 1 cm VELMI! tvrdý. A kvůli zakřivení dřeva nebude váš šev mít všude 1 cm, ale někde půl cm, někde 3 cm, budete trpět s těsněním. A nemůžete je porazit. Časem (ne hned, ale za 10 let) se pěna rozdrtí a smrštění pouze ve švech bude 10 cm + smrštění samotného trámu.
IMHO nápad není dobrý.