Качественно установленная входная дверь сможет обеспечить вам меньшие теплотери из дома, а также сохранность вашего имущества. За счет значительного утепления рамы теплый воздух не выходит из дома. Снижается слышимость того, что происходит вне помещения.

Произвести установку входных дверей можно самостоятельно. Для этого не требуется каких-то особых знаний или специальных инструментов. Все необходимое вы найдете у себя дома, а остальное можно докупить, например, монтажную пену. Если вы купили массивную дверь, тогда легче ее будет устанавливать вдвоем.

Если же полотно не тяжелое, тогда вы сможете справиться и самостоятельно, достаточно знать несколько основных правил монтажа таких изделий.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы произвести качественную и быструю установку входной двери, вам потребуются такие инструменты:

1. Перфоратор. Он должен иметь специальные буры, которыми можно будет просверлить отверстия.
2. Строительный нож.
3. Строительный уровень небольшого размера.
4. Отвертки в наборе.
5. Измерительная рулетка. Она не должна быть меньше трех метров.
6. Анкер.
7. Молоток.

Подготовка проема

Первый шаг в подготовке дверного проема – это демонтаж старой двери. Выполняйте данное действие предельно аккуратно. Проем должен остаться целым и невредимым. Если демонтаж выполнен правильно, тогда установка нового изделия пройдет намного быстрее. Замеры необходимой двери нужно проводить предельно точно.

Пошаговый демонтаж двери:

1. Предварительно необходимо снять дверное полотно, для этого под нижнюю кромку подставьте ломик. Затем легонько приподнимите дверное полотно и снимите его с петель. Делайте все аккуратно и не спеша. Если вы имеете неразборные петли, тогда нужно их откручивать. Всегда начинайте с нижней.
2. Затем разберите откосы, обдерите обои, оббейте штукатурку. Найдите все основные места крепления. Все анкеры аккуратно срежьте болгаркой. Старайтесь не повредить коробку.
3. Если у вас была деревянная входная дверь, тогда процесс демонтажа будет намного легче. Разрежьте боковые стойки посередине и, используя ломик, выломайте их. После этого без особых усилий можно удалить порог и притолоки.

Пошаговая подготовка проема:

1. После демонтажа старой двери, можно приступать к подготовке проема. Тщательно удалите остатки шпаклевки, кусочки кирпича и остальной мусор. Необходимо избавиться от того мусора, который может отпасть. При наличии значительных пустот, нужно заполнить их кирпичами и цементным раствором. Щели также замазываем специальным раствором.
2. Для удобства монтажа необходимо убрать все имеющие выступы. Для этого применяется молоток или болгарка.
3. Обратите пристальное внимание на состояние пола возле дверного проема. В домах старого образца часто под дверную коробку клали деревянный брус. За это время он уже стал трухлявым и поэтому необходимо его удалить.
4. В место, которое освободилось, необходимо положить новый брус. Обязательно обработайте его средством от гниения. Пустоты заполните цементным раствором.
5. После всех этих действий дверной проем должен стать ровным. Это требуется для быстрого и удобного монтажа входной двери.

Монтаж пластиковых уличных моделей своими руками: пошаговая инструкция

Произвести монтаж дверей ПВХ межкомнатных и входных в кирпичном частном доме или коттедже собственноручно совсем несложно. Чтобы сделать работу максимально быстро, необходимо следовать пошаговой инструкции:

1. Необходимо вставить пластиковую дверную коробку в проем. При помощи клиньев вся конструкция фиксируется. Клинья распределяются по периметру проема. Их необходимо регулировать, чтобы найти оптимальное положение двери.
2. Тщательно проверить, насколько ровно и прочно зафиксирована коробка.
3. Для следующего этапа работ необходимо просверлить отверстия. Для этого потребуется примитивная схема, которую вы можете начертить самостоятельно. Работы выполняются дрелью. Оптимальное расстояние – 300 мм от кладки.
4. С помощью молотка в отверстия вбиваются дюбеля.
5. Оставшиеся зазоры заполняются монтажной пеной. Данное действие необходимо выполнять тщательно, чтобы не оставалось зазоров. Можно установить основу, если у вас большое расстояние между коробкой и стеной. Излишки пены необходимо обрезать, после того как она высохнет.
6. Откосы прикрепляются к стене саморезами. Внутреннее пространство необходимо обязательно заполнить. Чаще всего для этих целей применяются утеплители и уплотнитель. Укрепить с наружной стороны можно пластиком.
7. На последнем этапе монтажа двери необходимо на петли повесить створку. После этого можно окончательно отрегулировать МДФ-панели.

Как правильно самому установить наружные стальные двери?

Есть несколько способов монтажа наружных стальных дверей по ГОСТу. Вы сможете выбрать тот, который вам больше всего подходит:

• Используют стальные штыри. Их вбивают в отверстие и приваривают к двери из металла. Этот способ имеет несколько недостатков. Вам потребуется сварка, которая не у всех есть. В местах сварки может повредиться полимерное покрытие или краска. Стоит отметить, что краску все же можно восстановить, а покрытие будет испорчено навсегда.

• Крепление в алюминиевые двери в стенки сруба через коробку. Необходимо предварительно просверлить отверстия в дверном полотне. Они должны быть определенного размера, который немного больше болта. Анкер вставляется в отверстие и забивается специальным молотком. Желательно, чтобы головка анкера была полностью погружена в короб.

Данный способ также имеет несколько недостатков. Все отверстия, которые вы пробурили, располагаются очень близко к стене. Если поставить дверное полотно таким способом вам нужно к кирпичной или газобетонной стене, то крепление не будет долговечным.

Чтобы уберечь собственную дверь в «хрущевке» от взлома, при установке металлических моделей необходимо размещать штыри как можно дальше от поверхности, которая находится внешне. Таким образом, вы сможете углубить дверной блок. Наиболее оптимальный вариант для установки в панельном доме – монтаж вглубь проема. При таком способе установки железные двери будут открываться не больше чем на 90%.

Как вставить вторые входные двери?

На данном этапе ремонта и установки двойных дверей есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже. Пошаговая инструкция второй двери, если первая установлена:

• Прежде всего, необходимо определиться, в какую сторону вы хотите, чтобы открывалась дверь. Чаще всего дополнительная дверь открывается вовнутрь дома. Из этого следует, что крепление будет находиться там же, где и крепление первого дверного полотна.
• Между дверьми должно присутствовать расстояние. Оно должно быть не меньше двадцати сантиметров. Благодаря такому размещению, фурнитура с полотен не будет соприкасаться друг с другом. Нежелательно оставлять слишком большое расстояние между изделиями, поскольку может существенно снизиться теплоизоляция.

Особенности самостоятельной установки в каркасный дом:

• Самое первое, что нужно сделать перед монтажом – это убедиться в надежности крепления проема. Косяки должны быть надежно зафиксированы на каркасе и расположены по всем четырем углам. Перед установкой главной обсадной коробки обязательно проведите герметизацию всех стен около дверного проема. Для этого используйте гидроизолирующую пленку.
• Закрепляйте при помощи строительного скотча или степлера. Если вы монтируете металлическую дверь в брусовый дом – предварительно сделайте все нужные замеры, а потом сопоставьте их с дверью, которую покупаете.

• Дверь в бревенчатый дом чаще всего покупается в сборе. Она состоит из рамы, которая имеет петли и полотна. В раме всегда предусмотрены специальные отверстия. Они предназначаются для крепления.
• Дверной блок необходимо полностью погрузить в дверной проем. Самостоятельно это сделать достаточно сложно, потому что конструкция имеет большой вес. Под дверь нужно подложить брусок. При этом она обязательно должна быть открытой.

• Возьмите уровень и тщательно измерьте расположение рамы в дверном проеме. По этим замерам выравнивайте раму. Это необходимо делать горизонтально полу, а также вертикально к стене. Зафиксируйте необходимое положение изделия клиньями, лучше всего деревянными. После этого закройте дверь.
• Несколько раз проверьте положение дверного полотна. Если были замечены какие-то отклонения, необходимо незамедлительно их устранить. Это делается при помощи все тех же деревянных клиньев.
• Дальше необходимо в обсадной коробке зафиксировать дверное полотно. Это делается при помощи жесткой фиксации. Просверлите отверстия через специальные места для крепления, которые расположены в раме. Они потребуются для анкеров и шпилек.
• Отверстия просверлите насквозь. Они должны выходить за пределы каркаса и коробки.

• При помощи строительных шпилек или анкеров закрепляем раму вместе с дверью. Затем необходимо проверить то, как работает дверь в выбранном положении. Зачастую каркасный дом не проседает и поэтому не происходит выворачивания крепежных элементов. Анкерными болтами также фиксируется и порог. Гайки нужно затянуть максимально – до упора.
• При нормальном закрытии дверей можно приступать к следующему этапу. При помощи специального пистолета пространство между коробкой и рамой необходимо заполнить монтажной пеной. Работа выполняется начиная с верха изделия. Шов наполняется только наполовину, а затем необходимо подождать отвердения пены.
• Герметиком заполняются щели, которые можно заметить между порогом и полом. Проверяем работу изделия. Если нашли какие-то несостыковки, тогда их необходимо незамедлительно исправить. Наличниками закрываем все швы.

Подробнее о том, как установить входную дверь в каркасном доме, смотрите в следующем видео.

Правила монтажа в пеноблок и пенобетон

Наиболее часто входные двери представляют собой определенную конструкцию. Она достаточно массивная и изготовливается в основном из металла. В современном строительстве для возведения стен применяются не очень прочные материалы, например, пеноблоки или пенобетон. Необходимо знать несколько нюансов, чтобы вставить прочную дверь в такую стену. Вот основные из них:

• Количество крепежных элементов на одной стойке должно быть увеличено.
• Проем необходимо усилить. Для этого подойдет сварная конструкция. Она выполняется в виде подковы. На проем двери ее устанавливают в накладку.
• Иногда усиливающая конструкция на улице провоцирует образование конденсата. Уже на подготовительной стадии строительства нужно позаботиться о креплении блока. Оно должно быть очень надежным. Для этого мастера создают специальные порталы, которые делаются из железобетона.

• Обращайте внимание на монтажный шов. Он должен быть долговечным и аккуратным. Монтажный шов, который имеет ширину менее десяти миллиметров, необходимо заполнять специальной полиуретановой пеной. После всех действий на монтажной пене появляется желтая корочка. Ее необходимо обязательно аккуратно примять.
• Раствор из цемента совсем не подходит как наполнитель. Он не даст достаточного сцепления с таким материалом, как пенобетон. Долгий срок службы шва зависит в основном от качества выполненной заделки. Необходимо предельно ответственно подходить к данному этапу строительных работ.

Правила установки в многоквартирных домах

В специальной литературе приведен ряд правил. Их необходимо учитывать при установке дверей в многоквартирных домах. Правила охватывают такие показатели, как:

• воздухонепроницаемость;
• тепло- и звукоизоляцию:
• огнестойкие показатели устанавливаемых изделий;
• пулестойкость и т. д.

Для соблюдения всех нормативов нужно перед установкой дверного проема учесть тот факт, что та часть конструкции, которая двигается, должна максимально плотно прилегать к раме. Все щели, которые могут образовываться между стеной и коробом, должны быть надлежащим способом заделаны. Качественную герметичность таким изделиям смогут обеспечить специальные уплотняющие слои ткани изготовленной из резины.

Все двери в домах, где много квартир, непременно должны изолировать помещения и коридоры от стандартных лестничных площадок и холлов лифта.

Двери непременно должны максимально удерживать шум до тридцати децибел. Противопожарные правила также описаны в специальных документах. По правилам пожарной безопасности дверное полотно не должно быть легковоспламеняющимся. Оно должно иметь необходимые сертификаты качества.

О том, как правильно установить входную дверь, смотрите в следующем видео.

Нюансы крепления моделей с терморазрывом

Основная технология установки двери, которая имеет терморазрыв, не очень отличается от монтажа стандартного дверного полотна.

Такую входную конструкцию можно легко установить собственноручно:

• На первом основном этапе производится снятие устаревшей конструкции, а также подготовка дверного проема. Его тщательно очищают от застаревшей грязи и другого мусора.
• Если эта поверхность стен неровная, тогда ее необходимо выровнять. По всему периметру проема желательно сделать гидро- и пароизоляцию.
• На следующем этапе необходимо установить коробку. С нее предварительно снимается полотно. Данное действие помогает существенно упростить работу. Конструкция значительно уменьшится в весе и ее будет легко снимать и надевать.

• Для фиксации коробки используются колышки. Их необходимо подготовить заранее. Не забывайте оставлять специальный монтажный зазор. Его толщина должна быть приблизительно 2 сантиметра. Зазор оставляется между конструкцией и порогом.
• Затем необходимо обязательно проверить расположение коробки, насколько оно правильное. После этого производится окончательное ее закрепление. Для этих целей используются анкерные болты. Необходимо начинать установку конструкции с той стороны, на которой находятся петли. Затем необходимо тщательно запенить пустующее пространство.
• К следующему этапу нужно приступать после засыхания герметика. На это уйдет приблизительно 20 часов. Все зависит от марки монтажной пены, которую вы применяли.

Грамотное и качественное обустройство входа в квартиру – это и повышенный уровень безопасности, и минимальные теплопотери через проем. Считается, что правильно установить металлическую дверь под силу только профессионалу. Это не совсем верно; нужно лишь знать некоторые нюансы. И статья – тому подтверждение.

Подготовительные мероприятия

Демонтаж старой двери

Многие подвергают целесообразность этого сомнению. Но практика показывает, что производить замеры параметров проема, не убрав старую конструкцию, значит, получить результаты с большими погрешностями. Это обернется тем, что установка входной металлической двери своими руками сильно осложнится. Коробка или не войдет, и придется часть стены «срезать», или конструкция станет «ходить». В этом случае понадобится обеспечить дополнительное крепление блока и заделку зазоров между ним и торцом основы.

Проведение измерений

Этот этап имеет несколько особенностей.

• После демонтажа старого блока необходимо произвести небольшую зачистку торцевых частей проема. Это позволит снять все его размеры максимально точно.
• Не факт, что проем в стене имеет правильную геометрическую форму. Следовательно, измерять его длину и ширину лишь по одной линии (с краю, по центру) не стоит. Чтобы результат был без больших погрешностей, определять значения параметров желательно по трем «точкам».
• Кроме длины и ширины, важна и толщина стены. Нормативные документы запрещают устанавливать металлические входные двери в случае, когда она менее 15 см. И если это так, то придется решать – остановить выбор на иной конструкции или произвести утолщение основы. Например, с помощью цементного раствора.

• Еще один нюанс касается кирпичных и деревянных строений. В проемах таких зданий имеется опорная балка. Ее также измеряют, и на длину этого конструктивного элемента ориентируются при выборе модели. Если рама короче более чем на 40 мм, то установка железной двери сопровождается дополнительным усилением проема. Иначе не будет обеспечена надежная фиксация блока.

Покупать дверь «на глазок» бессмысленно. Этим следует заниматься только после проведения измерений параметров проема. Зная его характеристики, можно подобрать модель по размерам так (а выбор есть), что монтаж входных дверей значительно упростится.

Подготовка проема

То, что делалось ранее, всего лишь начало. Зная точные размеры приобретенной двери, несложно определиться и с объемом дальнейших работ.

Основные этапы:

• Зачистка проема. Перед тем, как ставить входную дверь, из него необходимо удалить оставшиеся фрагменты штукатурки, старый утеплитель, деревянные элементы, которые использовались ранее в качестве распорок и так далее.
• Осмотр места монтажа. Нужно оценить состояние стен и пола. Если видны участки с раскрашивающимся бетоном, кирпичами, сгнившим деревом, необходимо устранить выявленные дефекты. Без предварительной подготовки проема установка входной двери своими руками теряет смысл – уже через короткое время придется заниматься ремонтом, так как конструкция в такой стене, с учетом ее массивности, надежно держаться не будет.
• Методика усиления проема определяется по результатам осмотра: пустоты заполняются раствором, кирпичным боем; срезаются значительные выступы и так далее. Как вариант – установка металлической рамы.

• При монтаже железной двери в строении из древесины в проем обязательно ставится окосячка. Ее назначение то же, что и для оконных блоков – обеспечить целостность конструкции, ее работоспособность независимо от степени дальнейшей усадки пиломатериала.
• Полностью подготовленный проем должен быть несколько шире, чем приобретенный дверной блок. Рекомендуемый технологический зазор – порядка 25 мм (но не мене 20). Он необходим не только для точного выравнивания конструкции, но и обеспечения ее качественного утепления по периметру.

Порядок работы по монтажу двери

• Правильная установка входной двери предполагает, что полотно должно распахиваться наружу. Это оговорено, в том числе, и в Правилах пожарной безопасности.
• На всех технологических этапах в обязательном порядке производится контроль уровня. Малейший допущенный перекос всю работу сведет на «нет».

При самостоятельном монтаже практикуется две методики.

Установка блока

Такое возможно, если проем подготовлен качественно, имеет правильную геометрию, а его линейные параметры (с учетом рекомендуемого зазора) идентичны размерам двери.

Что нужно сделать:

• Вставить изделие в проем.
• Зафиксировать раму.

Вариант 1 – на анкерных болтах. Их должно быть как минимум по 3 на каждой боковине. В верхней части и на уровне пола достаточно и двух крепежных деталей. Если «гнезда» под них в конструкции двери изначально не предусмотрены, необходимо предварительно выполнить сверление в намеченных точках.

Вариант 2 – на штырях. В торцах стены заранее высверливаются отверстия. После монтажа стальной двери в них вбиваются куски арматурного прутка. Они также готовятся; один конец заостряется, а второй, наоборот, немного расплющивается, чтобы было удобнее работать кувалдой. По окончании их установки они привариваются к раме.

Это делается обязательно изнутри, иначе полотно станет из-за наплывов прилегать неплотно. Для подгонки придется использовать «болгарку». После обработки рамы абразивным диском ее внешний вид будет соответствующим, и никакой декор исправить ситуацию не сможет, если речь идет не о самодельной, а о покупной металлической двери.

Раздельный монтаж

Такой способ реализуется, если зазор между блоком и торцами стены больше рекомендуемого, или ее состояние, особенности материала делают нецелесообразным установку фиксирующих штырей.

Что нужно сделать:

• Подготовить заостренные деревянные клинья. Их размеры выбираются так, чтобы они после забивки в зазор обеспечили надежную «посадку» рамы.
• Монтаж металлической двери по этой методике предполагает ее частичную разборку; полотно снимается.
• Рама устанавливается в проем, выравнивается и «расклинивается». Деревянные элементы крепления с разных сторон располагаются напротив друг друга. Это позволяет избежать значительного перекоса конструкции.

• Через проушины проделываются отверстия в стене.
• Установка анкерных болтов производится с одной стороны, с равномерной затяжкой и постоянным контролем уровня. После этого монтируется остальной крепеж, по периметру.
• На место ставится дверное полотно и проверяется его положение, плотность прилегания к косяку, угол открытия, легкость хода. Имеющиеся дефекты можно устранить при помощи анкеров (методом их вкручивания/выкручивания) или регулировкой навесов.

Заключительный этап

• Обработка зазора. Если он небольшой, то можно его герметизировать монтажной пеной. Это самый простой способ. При значительных размерах щелей в глубину желательно заложить утеплитель, а сверху нанести цементный раствор. После отвердевания он дополнительно усилит конструкцию.
• Установка наличников. Крепление декоративных планок проводится по методике, указанной в инструкции на изделие.

• Установка элементов фурнитуры. Ручки, дверной глазок, замок – эта работа также не представляет сложностей. Все необходимое идет в комплекте и изначально подогнано.

Иногда приходится приводить в порядок и откосы. Но это крайний случай, и, как правило, если предварительные мероприятия проведены грамотно, их полностью скрывают наличники двери.

При покупке изделия не все обращают внимание на условия гарантии. Нюанс в том, что некоторые производители ее полностью аннулируют, если установка металлических дверей выполнялась самостоятельно, а не лицензированным специалистом. Следовательно, и ремонт (при необходимости) в этот период возможен только за свой счет.

В процессе осмотра моделей еще в мебельном салоне нужно обратить внимание на такие моменты:

• количество замков. Если он всего один, то надежность стальной входной двери весьма сомнительна;
• вид утеплителя. Оптимально – пенополистирол или минвата. Закладки из картона, плит ДСП и тому подобное не только не обеспечат качественной термоизоляции, но и не будут глушить уличные шумы. Проверить очень просто; постучать по полотну. Гулкий звук однозначно указывает на его плохое утепление;
• толщина металла. 1,5 мм – допустимый минимум. В первую очередь это относится к входным дверям;
• тип петель. В навесах должны быть опорные шарниры. При отсутствии таковых перекос полотна, учитывая его массивность, гарантирован очень скоро;
• комплектация металлической двери. Качественная продукция всегда поставляется вместе с наличниками. От них во многом зависит надежность установленной конструкции и безопасность дома, так как эти планки выполняют не только декоративную функцию. Без наличников прямой доступ к петлям облегчен – их несложно срезать и вытащить полотно; или целиком коробку входной двери, поступив так же и с элементами ее крепления в стене;
• производитель. В среднем ценовом диапазоне одними из лучших считаются отечественные, польские и белорусские модели. Изделия «made in China» играют больше роль декорации; в плане долговечности и надежности они не соответствуют предъявляемым требованиям к дверям, устанавливаемым на входе в строение. К тому же металл тонкий, и легко поддается ударам; как результат, вмятины.

Знание правил установки входных дверей, соблюдение всех рекомендаций позволит не только выполнить технологические операции быстро и качественно, но и существенно сэкономить. Монтаж металлоконструкции обходится примерно в ¼ от ее стоимости, а это деньги не такие уж и маленькие.

Предложений по входным дверям на рынке огромное количество – здесь не только металлические конструкции, но и деревянные. И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом. Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
2. Удаляется штукатурный слой.
3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

1. дверное полотно снимается с петель;
2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

Установка коробки

В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали. При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ. Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

Краткая инструкция по установке двери

Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

Способы крепления конструкции

Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

Через проушины

Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины – металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

1. планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
2. через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
3. последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой. Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри. Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри. Если входная дверь изготавливается из древесины, тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки. Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

Через металлические захваты

Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

• начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
• сам процесс производится сверху вниз;
• после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается – можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

Окончание монтажного процесса

Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

Запенивание необходимо производить с обеих сторон

1. Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как .
2. То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
3. Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
4. Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
5. При необходимости устанавливают доборы.
6. Удаляется малярный скотч.
7. С внешней стороны . Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
8. На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
9. Дверное полотно навешивается.

Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

1. Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
2. Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

1. Делается обсада по проему – это мощная деревянная коробка из брусов.
2. В нее вставляется дверная коробка.
3. Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье .

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

Если вам нужно быстро и качественно установить металлические входные двери, тогда лучше обратиться за профессиональной помощью к специалистам Установка стальных дверей поможет обезопасить жилье от проникновения посторонних лиц, а также прекрасно защитит помещение от сквозняков. Обладая минимальными строительными навыками и необходимым набором инструментов, можно самостоятельно осуществить монтаж дверей, не привлекая к работе профессионалов. Правильно произведенная установка металлических входных дверей будет способствовать длительному сроку службы изделия.

Установка входной металлической двери своими руками: подготовка

Прежде чем начать установку новой надежной железной двери, следует демонтировать старую. Сначала ее снимают с петель, а затем аккуратно удаляют дверную коробку. Для этого с помощью гвоздодера вытаскивают все гвозди и вытаскивают раму, применив при необходимости небольшое усилие.

Если гвозди прочно засели в дверной коробке, то ее следует распилить в нескольких местах, чтобы можно было поддеть ломом или гвоздодером.

После удаления дверной коробки дверной проем тщательно очищается от остатков штукатурки и торчащих гвоздей.

Перед тем как приступать к установке двери, сперва следует грамотно произвести замеры дверного проема

Следует помнить, что в идеале проем должен быть чуть шире дверного блока (на 15-25 миллиметров). Поэтому нужно правильно замерять высоту и ширину.

Что делать, если проем не соответствует идеальным параметрам:

• Узкий проем следует расширить, используя перфоратор или болгарку с кругом маркированным «камень/бетон»;
• Очень широкий проем закладывается кирпичом в один ряд;
• Слегка зауженный проем следует подкорректировать раствором, сделанным на цементно-песчаной основе с добавлением пластификаторов.

В конце проем тщательно зачищается и подравнивается. Проще всего проем подготавливать в кирпичном доме.

Как установить входную металлическую дверь в квартиру своими руками

Если на боковых сторонах дверной коробки имеются специальные железные пластины с отверстиями, то с установкой дверей не возникнет никаких сложностей. Но такой способ монтажа возможен, если дверь будет прилегать с обеих сторон к стенке, например, в узком коридоре.

Произвести установку входной металлической двери можно своими руками, если предварительно ознакомиться с процессом работы

Технология установки:

1. Дверной блок следует установить в проем и выровнять, используя инструменты: уровень и отвес. Полученный результат надо закрепить клиньями и повторно проверить правильность установки.
2. В стене высверливаются отверстия под крепления, глубиной не менее десяти сантиметров.
3. Вбиваем металлические прутья, расклепывая их верхнюю часть.
4. Затем следует проверить, не перекосилась ли дверь во время монтажа. Для этого несколько раз ее открывают и закрывают. Надо смотреть, чтобы замки и защелки хорошо работали, не заклинивая.
5. Проем сбрызгивается водой и заполняется монтажной пеной.
6. Когда пена полностью застынет, необходимо произвести ее обрезку. Обычно это делают на следующий день, а до этого момента пользоваться дверью категорически не рекомендуется, чтобы избежать перекосов.

Согласно требованиям пожарной безопасности дверь должна отрываться с наружной стороны, чтобы жители квартиры могли беспрепятственно покинуть помещение во время возгорания или задымления.

Как используют анкерные болты для крепления металлических дверей

Одним из самых распространенных крепежных изделий, используемых при монтаже дверной коробки, являются анкерные болты. Они изготавливаются из прочных сортов стали и покрываются специальным антикоррозийным напылением. Эти крепежные элементы способны выдерживать большие нагрузки в течение длительного времени даже в сейсмически неустойчивых зонах. Поэтому их применение при установке дверей вполне обосновано. Какие именно нужны крепления, подскажут в строительном магазине.

Как правило, входная металлическая дверь крепится при помощи анкерных болтов

Монтаж с использованием анкерных болтов:

• Дверь выставляется по уровню в проеме и закрепляется деревянными распорками;
• Напротив специальных отверстий в дверной коробке высверливаются полости под анкеры;
• Анкера надо вставить в отверстия и забить, а сверху одеть заглушки, окрашенные в тон дверей;
• Проем задувается строительной пеной.

Если отверстия под анкер отсутствуют, то их следует просверлить в боковых стойках (по три штуки с каждой стороны). В них вбивается арматура и приваривается сварочным аппаратом к дверям.

Правильная установка входной двери в частном доме из дерева

В первый год после возведения деревянного дома двери обычно не устанавливают, поскольку происходит усадка материала, и все проемы становятся ниже, иногда даже на 15 миллиметров. В таких условиях любая дверь может деформироваться и перестать работать исправно. После усадки сруба можно смело устанавливать двери и окна.

Инструмент, необходимый для проведения работ:

• Уровень и отвесы;
• Ручная или электрическая дрель;
• Стамеска и молоток;
• Рулетка;
• Ножовка с полотном по дереву;
• Рубанок (обычный или электрический).

Для того чтобы правильно установить входную дверь в частном доме из дерева, необходимо заранее подготовить инструменты для работы

Сначала размер сруба подгоняется под дверную коробку. Желательно, чтобы она становилась впритык, но допускается зазор не более одного сантиметра. Лишнее дерево стесывается рубанком, а его недостаток компенсируется набиванием деревянных реек. Если проема изначально не было, то его легко вырезать пилой, предварительно рассчитав размеры.

При установке коробки с нее следует снять дверь, чтобы легче было выставить по уровню. В специальные отверстия вкручиваются длинные саморезы по дереву, которые надежно зафиксируют дверную коробку. Сверху на них устанавливаются специальные заглушки.

Затем дверь навешивается обратно и производится ее настройка. Она не должна провисать и перекашиваться.

Широкие зазоры между коробкой и рамой заливают пеной, а узкие заделывают утеплителем (паклей).

С уличной и внутренней стороны набиваются красивые наличники.

Дополнительное укрепление дверей необходимо чтобы защитить их от взлома. Как бы внушительно не выглядела дверь, всегда найдутся профессионалы, которые с легкостью ее взломают или выбьют вместе с косяком.

Дополнительно укрепить входную дверь можно при помощи усиленных петель, которые продаются в специализированных магазинах

Способы укрепления входных дверей:

• Целесообразно будет установить дополнительные петли или заменить существующие на усиленные, которые продаются в специализированных магазинах.
• Замки надо устанавливать на значительном удалении друг от друга, например, один в верхней части двери, а другой посередине.
• Чем больше крепления дверной коробки будут утоплены в стену, тем меньше шанс, что ее удастся выбить.
• Установка специальных противосъемов предотвратит ее отжимание с помощью ломика.
• По периметру дверей можно закрепить железные угольники и вбить их края в стенку.
• Если поставить сейф-дверь, то взломать ее будет практически невозможно.

Иногда установщики дверей предлагают услуги по их укреплению и защите от взлома. В этом случае следует прислушаться к советам профессионалов.

Правильная установка металлических входных дверей (видео)

Входные двери, как в частном доме, так и в квартире нетрудно поставить самому, сначала внимательно изучив все рекомендации мастеров и правильно сделав необходимые замеры. Тогда они не перекосятся и не провиснут даже при интенсивной нагрузке, а на услугах установщиков можно будет сэкономить крупную сумму денег. Соблюдая все правила монтажа и эксплуатации, можно добиться того, что двери прослужат не менее 20-30 лет, не требуя регулировки и замены.

Если у вас стандартный дверной проём и вы приобрели заводскую металлическую дверь, то можно не заказывать её монтаж, а выполнить установку своими руками, используя наши рекомендации.

Вам понадобится несложный монтажный и электроинструмент, а также не лишней будет помощь напарника.

Монтаж входной двери можно разделить на несколько этапов: демонтаж существующей конструкции, подготовка проёма и сам монтаж. Для выполнения этих работ вам могут понадобиться различные инструменты и материалы. Советуем вам также заручиться чьей-то помощью, так как некоторые манипуляции можно выполнить хорошо только вдвоём - дверь тяжёлая и норовит упасть при вертикальном положении.

Оснащение для выполнения работ по замене входной двери

Для всех предстоящих этапов установки подготовьте набор инструментов и материалов, без которых вам не обойтись:

• мощный перфоратор или ударная дрель (плюс насадки: долото, сверло);
• угловая шлифовальная машинка (болгарка) с кругом для камня, металла (демонтаж металлоконструкций, расширения проема - при необходимости);
• торцовый ключ (для анкерных болтов);
• гвоздодёр, молоток, ножовка, стамеска;
• отвес, рулетка, уровень;
• анкерные болты (если они отсутствуют в комплекте дверей), дюбели;
• цементный раствор или монтажная пена ;
• доска (делать монтажные колышки и клинья);
• брусья (если нужно сужать проём при креплении к существующим деревянным закладным).

Не весь список нужен именно в вашем случае. Всё зависит от демонтируемого объекта, соответствия размеров проёма и двери, а также от того, чем и как вы предпочитаете герметизировать щели после монтажа.

Демонтаж существующей дверной коробки

Если у вас установлена деревянная дверь в деревянной раме, то демонтаж не требует больших физических усилий. Но если вы хотите вторично использовать коробку, например, в дачном домике или во вспомогательных строениях, нужно постараться демонтировать её аккуратно.

1. Снимите дверное полотно с петель.
2. Используя гвоздодёр, удалите все гвозди, которыми рама крепилась к деревянным закладным или стенкам проёма.
3. Обратной стороной гвоздодёра подденьте раму от стен со всех сторон и выньте целиком. Если до каких-то креплений вам не удаётся добраться, то раму придётся резать ножовкой и извлекать частями.

Демонтаж металлической двери требует больше времени и сил.

Болгаркой спилите крепления металлической дверной коробки. Там, где круг не может достать, воспользуйтесь стамеской и молотком или перфоратором и расширьте доступ для УШМ за счёт части стены. Иногда можно убрать неудобно расположенное крепление двумя надпилами навстречу друг другу.

Обратите внимание, что при срезании креплений дверное полотно распахнуто и фиксируется в таком положении помощником. Он же страхует мастера от возможного внезапного выпадения коробки из стены.

Если после удаления всех креплений коробка не желает легко выниматься, можно воспользоваться гвоздодёром или загнутым ломиком - фомкой.

Постепенно продвигаясь инструментом вдоль рамы, выньте коробку из стены. Для безопасности это желательно делать вдвоём.

Очистите стены от непрочно держащихся кусков штукатурки, торчащих гвоздей и прочего, что может ослабить место установки металлической двери . Заделайте щели и трещины шпаклёвкой или раствором. Если пустоты слишком большие - заложите их кусочками кирпича.

Подготовка проёма для монтажа новой дверной коробки

Если размеры проёма и двери совпадают, то его подготовка заключается в очистке и выравнивании стен с помощью бетонного раствора в нужных местах. Для того чтобы при монтаже дверь можно было отрегулировать, со всех сторон следует оставить технологические зазоры в 2–3 см.

Если проём недостаточный, то часть стены придётся удалить. Это можно сделать двумя способами:

• вырезать болгаркой;
• высверлить перфоратором или ударной дрелью ряд отверстий, а потом, пользуясь зубилом и молотком, выбить лишние части.

Перед проверкой нанесите разметку, чтобы потом не пришлось уменьшать проём или вторично его увеличивать.

Если же проём излишне большой, то в случае глобального изменения можно продолжить стену кирпичом или блоками, выполнив кладку с одной или двух сторон, а при необходимости и уменьшив высоту с помощью балки перекрытия.

При незначительном уменьшении ширины или высоты проёма используют бруски. Их крепят к существующим деревянным закладным или непосредственно к стенам, проверяя вертикальность при монтаже. Бруски должны быть выставлены без зазоров и образовывать вертикаль с обращённой к двери стороны. Для монтажа брусков потребуются саморезы длиной не менее 100 мм и Ø 6 мм. Такой метод применяют и в случае, если хотят уменьшить расход монтажной пены.

Иногда нужно спрятать ранее бывшие на виду провода телефона, телевизионного кабеля и т. д. Для этого в стене нужно сделать штробы, заложить проводку в трубчатом канале и заделать стену цементным раствором.

Монтаж металлической входной двери

Поверхность проёма перед монтажом должна быть очищена от мусора и геометрически соответствовать новой коробке.

Теперь установите дверную коробку вертикально в проём. Дверь можно монтировать с дверным полотном, или без него. Если полотно не снимать, то оно должно быть в открытом состоянии.

Поднимите с помощником дверь вертикально, так, чтобы она открывалась наружу. Выставьте дверь предварительно «на глаз», подложив под полотно штапики и добившись горизонтальности нижнего и верхнего края, а раму закрепив клиньями. Изменяя положение клиньев, выставляйте уровнем положение коробки по вертикали и горизонтали, и определите окончательное положение дверного блока.

Крепится коробка анкерными болтами. Как правило, монтажные проушины под них предусмотрены конструкцией, в противном случае вам придётся заранее высверлить не менее 3-х отверстий под крепления на правой и левой вертикальной части коробки примерно на одинаковом расстоянии друг от друга и по 2 шт. в горизонтальных частях.

С помощью дрели или перфоратора прямо через отверстия под крепления высверлите отверстия на глубину посадки анкерных болтов (до 15 см).

Если дверь состоит из трёх частей: монтажной рамы, дверной рамы и полотна, это значительно облегчит установку. Ведь выставить более легкую монтажную раму проще, после чего к ней винтами монтируются остальные элементы конструкции. Такую монтажную раму или фальш-раму при желании можно сварить собственноручно, особенно если это согласуется с необходимостью уменьшения проема под установку.

Иногда для монтажа блока к фальш-раме используют приварные полосы, но такой способ требует зашивания металлических полос гипсокартоном или другой маскировки неэстетичной конструкции.