Из чего сделать недорогой забор для дачи? Из чего сделать недорогой забор для дачи Нужные инструменты и вспомогательные материалы.

Никакое успешное строительство невозможно без ясного понимания поставленной цели и видения конечного результата, предварительной подготовки к работе и наличия основных строительных навыков. Это касается и возведения всех видов заборов, оград и заграждений. Освоение таких строительных приёмов и навыков не составляет большого труда, нужно лишь немного прилежания и терпения. И начать, наверное, стоит с ознакомления с главными принципами строительства заборов и необходимыми для этого инструментами.

Наметить какое построить ограждение, Вы можете посмотрев фото красивых заборов и проекты некоторых из них. Независимо от типа применяемых материалов вам всегда потребуется умение составить предварительный план работ, определить основные этапы строительства, подобрать нужный инструмент, произвести разметку сооружения на земле.

Проекты заборов:

Какого размера лучше делать отверстия под столбы?

Глубина и диаметр лунок под столбы напрямую зависит от характера грунта и высоты забора. Если высота планируемого ограждения 2 м. и длина столбов 3 м., то оптимальная глубина отверстия составляет 60-80 см., далее столб забивается плотно в землю. Работы производятся с помощью ручного или бензобура со шнеком больше окружности профиля столба. Сверху желательно утрамбовать мелкой щебенкой и песком. Если грунт не очень крепкий, то лучше лунку сделать пошире и обязательно затрамбовать.

Можно ли прикрепить лаги к столбам не сваркой, а на болты?

Конечно, сварка является более технологичным, надежным и эстетичным соединением. Однако, некоторые решают использовать болты из-за невозможности выполнить сварочные работы или необходимости последующего разбора конструкции. Собрать конструкцию на болтах сложнее и дольше, а в результате потеря качества и прочности ее, кроме того возможна деформация элементов забора при сборочно-разборочных мероприятиях. Поэтому лучше металлические лаги приваривать к столбам, а на месте предполагаемой съемно-разборной части ограждения установить ворота или калитку. После проведения сварочных работ необходимо отбить шлак и подкрасить места сварки, чтобы швы не ржавели со временем. В то же время, профнастил лучше крепить на саморезы, а не приваривать к лагам. Так как при сварке сгорит часть защитного покрытия, что приведет в последующем к коррозии профлиста. Саморезы хорошо закрепят лист на каркасе и обеспечат необходимую жесткость соединения.

Если высота забора не более 2 метров, то двух лаг достаточно. Если превышает или Вы хотите более надежную конструкцию, то по центру следует добавить еще одну поперечину. Расстояние от верхнего и нижнего края профнастила до поперечин варьируется в районе 20-40 см.

Как красиво сделать поворотный угол у забора?

Соединить две стороны ограждения на столбе встык, а в качестве декоративного оформления использовать профильную планку внешнего угла. Или загнуть профлист на столбе, а вторым листом внакладку продолжить другую сторону забора.

Как и из чего сделать заглушки на металлические столбы?

Чаще всего их нарубают из металлической полосы или листа. Можно попробовать приобрести уже готовые пластиковые на строительном рынке или в магазине.

Откуда начинать монтаж листов профнастила?

Это заключительный этап строительства забора из профлиста, где важно все сделать правильно: необходимо начинать монтаж профнастила от ворот и калиток, двигаясь в противоположные стороны. Если зашивать с угла, впоследствии обрезок из профиллированного листа придется на самое видное место - ворота с калиткой. Если в области углов забора и придется воспользоваться узкими полосками профлиста, то это будет выглядеть не так заметно.

Придумать конструкцию забора несложно, труднее реализовать мысль, как сделать именно то, что хочется. Но когда есть желание еще и заработать на этом, то нужно оценить с самого начала привлекательность расходного материала. Ведь общую конструкцию часто собирают из всего, что лежит без дела или продается за копейки.

Из подручных материалов

Сейчас, именно на территории РФ и стран СНГ, вот из чего можно выбирать:

• Поддоны;
• Шифер б/у;
• Пластик (различные емкости);
• Производственную сетку;
• Срезку с пилорамы (самый бюджетный сельский вариант);
• Ветки кустарника (собираются своими руками, если есть рядом с местом постройки);
• (для забора или сарая, бюджетнее варианта нет);
• Разобранные деревянные бочки (редкий случай, но иногда в производственных цехах вынуждены сбывать самовывозом уже разбитые бочки из крепкой древесины);
• Металлолом (при наличии транспорта, можно посетить розничные точки и собрать по весу столбы, перекладины и даже некий декор для ручной работы);
• Профлист. Самый недорогой;
• Бетон, цемент и декоративный .

Как сделать дешевый забор из всего этого? Разберем детально.

Дизайнерские новинки

Красивые фото с оригинальными идеями:

Макет простой конструкции. На фото — самодельный штакетник из проволоки, орешника, ивы . На простой забор из веток своими руками даже и прибивать ничего не нужно, достаточно выполнить витки между опорными частями, и невысокий заборчик очень скоро будет готов. Жаль, что такие конструкции не держаться очень долго из сильных ветров и осадков.

Садовый вариант именно декоративного забора в частном доме, собранного своими силами. И чем больше используют в таком варианте остатков краски, тем ярче будет выглядеть сам сад. Доски можно выбрать и из поддонов, создав простой элемент украшения.

Стоит заметить! Такой садовый заборчик – это еще импровизированная кормушка и поилка для птиц. Очень оригинально и недорого.

Кирпич, цемент и стекло. Американская новинка. Материалы не из дешевых и подручных, но выглядит здорово. К сожалению, такая конструкция, скорее всего, не простоит очень долго из-за бурного интереса. Всего найдется тот, кто не сможет подобного повторить.

Медь или иной металл в работе. Конечно, элемент на любителя. Да и сварочных работ много. Но если делать, к примеру, из железных кроватей прошлых эпох, то будет оригинально, бесплатно и навсегда.

Пластик. Из тары уже давно делают даже теплицы. Да и про заборы не забывают. Желательно, конечно, из пустых емкостей делать небольшие куски ровного материала, которым потом обшиваются постройки или заборы. Но и вышеуказанный метод подойдет, только заранее подготовьте крепкий каркас.

Европоддон . Подойдет везде: дрова, постройка сарая и забора. Что интересно, технология создания самих поддонов имеет этап просушки. Получается, что поддоны со склада – это идеальный строительный материал для недорого забора. И часто разгрузочные поддоны продают просто по весу. На небольших по размеру досках не должно быть сучков и брака.

Разбирать поддоны для строительства забора не нужно. Правильнее всего поступить как на фото выше – выставить и закрепить по очереди каждый из них.

Ветки, дерево и горбыль

Совсем недорого, пример на фото:

Проще не придумаешь – вставляют или вбивают что-либо для опоры, а потом выполняют плетение так, как душа того желает. В работу идет все, что лежит под ногами. Даже сухие, кривые и тяжелые ветки из дуба могут быть завершением композиции.

Ниже на фото забор-ограждение. Из тонкой ветки такая конструкция, конечно, прочностью не отличиться. Но можно закрепить уже готовый самодельный забор сеткой по всей площади.

Вот так (следующее фото) куда крепче, хозяйственнее и красивее. Скот, вредители из леса или брошенные собаки не нарушат ваше территориальное пространство. Причем сетку можно установить не самую мелку, и ее достаточно на один метр от земли. Выше уже такая защита не нужна.

Сетка в сочетании с деревянным каркасом , выполненным по правильной технологии (дерево под конус, столбы обработаны битумом). Скромно, не особо дорого и надежно. Грешить на дерево не стоит, ведь забор из абсолютно любого материала не будет служить вечно. И даже монолитные конструкции разрушаются от атмосферных изменений.

Резное изящество . Это небольшое произведение искусства. Хотя раньше, когда большая часть населения нашей страны жило в частных угодьях, резные элементы были в каждом дворе. Это имело несколко значений: достаток, аккуратность, мастерство и уважение к традициям.

Ниже — забор-сад из поддонов , обработанных защитными составами.

Заборная доска очень красиво сочетается с бетонным основанием и столбом .

Кстати, именно «заборная доска» бывает нескольких сортов (1-3 сорт). Если на пилораме много кривого леса, то 3 сорт заборных досок будет накапливаться кубометрами. Внешне отличия, конечно, есть, но это та же древесина, что используется в строительстве. С ней больше мороки, но за такую низкую цену это ей прощается. И если 1 сорт стоит от 3 тысяч за 1 куб, 3 сорт обойдется в 1,5-1,8.

Интересно еще и то, что дешевый пиломатериал не покупают быстро, поэтому на складах или площадях найти подсохшую заборную недорогую доску легко.

Оригинальная обработка древесины

По Японской технологии сейчас можно обжигать заборные доски , придавая коричневый оттенок. Подобная обработка для натурального материала необходима только один раз. Причем тонкий слой обожженной древесины устойчив к сырости, и естественную обработку можно заменить только дорогостоящей краской, срок службы которой оставляет желать лучшего. Обжечь же несколько десятков доски кислородом или паяльной лампой удобно, практично и оригинально.

Шифер, профлист, бетон и сетка

Если брать в работу новый шифер, то лучше бы заказать именно плоский вариант, рассчитанный под 1 пролет. Такой материал легко заменить при поломке, да и выглядит он неброско, основательно, более солидно.

Шифер б/у чаще с волной. На лицевую часть его редко используют, разве что на козырьки. Однако тыльная сторона участка, закрытая от глаз всех и вся, также нуждается в ограждении. Вот там и находят применение старому шиферу от дедовского дома или сарая.

Интересный факт! Шифер, выпущенный в 70-80 годы 20 века очень хрупок, но долговечен. Ели в процессе перевозки и монтажа не наделать трещин, то в забор он встанет не на одно десятилетие.

Классические правила для работы своими руками над профлистом и каркасом из металла. Как показано на рисунке, для высокого забора (выше 2 метров) правильнее делать 3 лаги. Ну а пролет не более 2,5 метров.

Узорные сетки . Долгая и кропотливая работа. Должна выполняться по проекту или выкройке. Конечно, потрудиться придется, но и продать такие произведения можно. Или же наняться на оформление, если будет интерес именно к вашим идеям.

Дешево, красиво и оригинально. Использовать в декоративные элементы можно все: от вилок до автомобильных ступиц . И не важно как это все будет выглядеть именно в общей картине, потому что разные элементы из железа или иного материала собрать в одну конструкцию некрасиво нельзя.

Профлист или профнастил на деревянном каркасе . Вариант для тех, кто не владеет сварочным ремеслом. Сам каркас лучше сделать поустойчивее, хотя листы, расположенные горизонтально, придадут нужную жесткость. Древесину желательно обработать защитными средствами на основе олифы.

Бетонные или кирпичные заборы. Здесь масса оттенков, декоративных элементов и, соответственно, расходов. Выгоднее делать именно из камня только основу, помещая в цент каждого пролета дерево, ковку, листы настила или даже заводской пластик .

Ориентировочная стоимость

Разберем на примере стандартных 6 соток дачного участка:

Это цены для центрального региона. И если называть подсчитывать заборы вышеуказанных материалов под ключ, то нужно добавлять за работу и доставку до 50 тысяч.

Итоги

Заборы из камня, кирпича и декоративной составляющей стоят в два раза дороже ограды из сетки или дерева.

Несложно догадаться, что выгоднее всего выполнить задуманное своими руками, используя тот же европоддон или б/у паллет . Ведь при качественном монтаже они смотрятся намного оригинальнее. Цена работы стоит дешево, сам материал можно заказать от 100 рублей за штуку. 1 элемент – это целый метр почти собранного забора. Считайте сами, что лучше для обычного ограждения.

Инструкция на видео

О том, как сделать недорогой забор, рассказывает Иван Галкин.

Работы на новом участке начинаются с главного — ограждения территории. Оно иногда становится равноценным обозначению границы, но выполняется очень условно: натянутой проволокой, кое-как вбитыми кольями и другими не слишком эстетичными заменителями ограды. Чуть позже приходит момент, когда надо всерьез задуматься о защите приусадебного участка от посторонних. И тогда мы строим забор.

Возведение красивой и долговечной ограды является достаточно трудоемким и требует денежных вложений. Для начала надо решить, каким целям она в основном будет служить:

1. Если функции будут ограничиваться обозначением территориальных границ, то недорогой забор можно построить из штакетника, металлической сетки или высадить по периметру участка кусты, которые со временем разрастутся и превратятся в непроходимую живую изгородь.
2. Если же хочется закрыться от взглядов прохожих, потребуется возведение высокого и непроницаемого забора. Самые дешевые и долговечные варианты в этом случае — профнастил и дерево.
3. Ограда из специальных бетонных плит, кирпича или кованых пролетов будет очень красивой и прослужит больше 50 лет, но построить ее своими руками достаточно сложно. Стоимость же такого ограждения по карману не всем.

Поэтому следует рассмотреть, как построить забор своими руками быстро и недорого.

С чего начать?

Первый этап любого строительства — разметка.

Перед тем как построить забор своими руками, надо вызвать специалиста из БТИ для утверждения границ участка: соседям вряд ли понравится, если возведенный забор займет часть их территории или будет отбрасывать тень на посадки.

При разметке необходимо руководствоваться и указаниями СНиП 30-02-97, которые регламентируют:

• расстояние от жилого дома до ограды — не менее 3 м;
• от хозпостроек или крупных деревьев — 4 м;
• высота забора между соседними участками не более 1,5 м;
• для обеспечения достаточной инсоляции участка ограждение выполняется из светопроницаемых материалов — решетки, сетки, штакетника.

После того как все необходимые согласования будут проведены, можно приступить к разметке и подготовке материалов и инструментов для строительства:

1. Для разметки понадобятся колышки длиной 60 см и шнур. Определив границы участка в соответствии с его планом, вбить крайние колья в 4-х углах и натянуть шнур от одного колышка к другому, обозначив линию будущего забора.
2. В соответствии с длиной пролета ограды, которая определяется индивидуально в каждом случае, вбить по линии, обозначенной шнуром, ряд колышков. Они будут обозначать места установки опорных столбов забора. Длина пролета не должна превышать 2,5 м. По количеству колышков надо рассчитать необходимое количество материала для столбов и полотна ограждения.

Закупить материалы:

• труба асбоцементная, стальная или деревянный брус от 5х5 см до 10х10 см — для столбов;
• щебень — для закрепления столбов в грунте;
• профильная металлическая труба или брусок 10х2,5 см — для устройства поперечных лаг, к которым будет крепиться полотно ограждения;
• профлист, доска обрезная, сетка-рабица или другой материал для выполнения полотна забора;
• гвозди, саморезы для крепления.

Инструменты, которые потребуются:

• лопата или бур ручной, электрический — для выемки грунта под установку столбов;
• отвес и строительный уровень;
• сварочный аппарат для крепления металлических лаг при помощи сварки;
• дрель, ножовка, болгарка.

Вернуться к оглавлению

Основа забора — столбы для опоры

Независимо от того, какой забор требуется построить, установка опорных столбов будет решающим фактором его долговечности и прочности. От правильного устройства опоры будет зависеть и эстетичность постройки, ведь даже богатый забор выглядит неряшливо, если его столбы перекосились или разрушились.

Для того чтобы забор был ровным, придется сначала установить угловые столбы, по верхней границе их протянуть шнур для определения плоскости забора и высоты остальных опор. Промежуточные столбики вкапывать на обозначенных колышками местах, выравнивая их по высоте и вертикали.

Способ установки столбов определяется характером грунта на участке: на пучинистых и глубоко промерзающих грунтах даже забетонированные столбы могут перекоситься в первую же зиму. Как правильно построить забор своими руками и избежать такой неприятности?

Изображение 1: схема забора из кирпича и профнастила.

1. Чтобы не создавать себе лишней работы по заглублению и бетонированию столбов, надо пробурить или выкопать лунку так, чтобы ее диаметр был несколько больше, чем диаметр опоры.
2. Глубина лунки определяется в 1/3 от высоты столба. На глинистых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод эту глубину увеличить еще на 10-15 см для устройства подушки из щебня под столбом. В выкопанную лунку поместить щебень слоем 10-15 см и утрамбовать. Установить столб, при помощи отвеса выверить его вертикальность в 2-х перпендикулярных друг другу плоскостях и закрепить временными распорами в лунке.
3. Засыпать пространство между опорой и стенками лунки щебнем, утрамбовать его. Убрать временные распоры и вновь проверить вертикальность столба
4. Досыпать щебень до краев лунки и тщательно утрамбовать. Такой способ установки опор для забора создает вокруг столба слой грунта, не подверженного пучению, и выполняет роль дренажа при проникновении влаги от осадков и почвенных вод.

Время службы опорных столбиков зависит и от подготовки их к эксплуатации. Погруженная в землю часть должна быть защищена от воздействия влаги, если это деревянные или стальные элементы:

• дерево следует протравить крепким раствором медного купороса в воде (бордоская жидкость) и в 1-2 слоя покрыть битумом или мастикой;
• железную трубу покрыть битумом.

Асбоцементная труба не подвержена коррозии или гниению, но попавшая внутрь нее вода (во время дождей) способна при замерзании зимой разорвать изнутри столб из такого материала. Для предотвращения этого сразу после установки надо надежно закрыть верхнее отверстие трубы.

Вернуться к оглавлению

Установка лаг и полотна забора

Изображение 2: схема монтажа листов профнастила.

1. Нижние лаги установить на высоте не ниже 20 см от уровня грунта. Это нужно для того, чтобы они не гнили и не подвергались коррозии от соприкосновения с влажной почвой. Нижний край полотна забора в этом случае будет располагаться ниже лаги на 10 см, закрывая ее и не контактируя с грунтом. Метка установки нижней лаги определяется измерением расстояния до нее от вершины каждого из угловых столбов. По этим меткам натягивают шнур, проверяя горизонталь про помощи строительного уровня.
2. Для установки верхней лаги от вершины каждого углового столба отложить расстояние около 10 см, поставить метку и вбить гвоздь. Протянуть шнур от одного углового столба до другого, обозначив уровень установки прожилин. Расстояние может быть и большим, если фигурные опоры будут выполнять декоративные функции.

При необходимости (большая высота забора) на промежутке между верхней и нижней прожилинами можно установить дополнительные лаги с одинаковым шагом между ними.

Крепление лаг к опорным столбам из металла производится сваркой или резьбовым соединением на болтах, длина которых больше диаметра трубы. Для этого в опоре и лаге сверлят сквозные отверстия, диаметр которых равен диаметру болта. На болт, проходящий в отверстия, накручивают гайку и затягивают ее.

Лаги к деревянным столбам крепятся при помощи гвоздей или саморезов. Длина их подбирается с таким расчетом, чтобы они прошли насквозь через прожилину и столбик, выступая на 2-3 см. Эту часть аккуратно загибают.

После этого на прожилины крепят недорогой материал, из которого будет состоять полотно забора — профлист, доска 10х2 см:

1. Профнастил марки С (толщиной больше 0,5 мм) прикрепляют к лагам специальными саморезами длиной 3,5 см с шагом в 45-50 см. Такие саморезы имеют в комплекте резиновые шайбы и полимерное покрытие для головок. Алюминиевые заклепки не рекомендуются для крепления профнастила. Обработка от коррозии не требуется — листы оцинкованы и покрыты цветным полимерным слоем.
2. Обрезная доска 10х2 см приколачивается гвоздями или крепится саморезами с таким расчетом, чтобы они пробили деревянные части насквозь. Головку надо утопить в древесину на 1-2 мм. Торчащие концы гвоздей загибают. Деревянный забор надо проолифить и покрыть краской для наружных работ, чтобы предохранить от гниения.

При возведении ограды хозяевам дач и частных домов придется учесть положения СП, касающиеся:

• прозрачности изгороди;
• противопожарных норм;
• санитарных правил.

Высота забора между соседними участками Сводом правил не установлена (в СНиП этот вопрос регулировался). В отношении прозрачности ограждающих конструкций нормы СП 53.13330.2011 носят рекомендательный характер. Поэтому по соглашению между соседями эти параметры забора можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями. Что касается противопожарных и санитарных норм - это жесткие требования, влияющие на безопасность. Тут отступление от правил не допускается.

Еще один важный нюанс. Хотя большая часть положений СП является рекомендациями, на их основе составляются проекты застройки и пишутся уставы садово-огороднических и дачных товариществ. А требования этих документов уже обязательны для исполнения. Так что если ограда возводится между участками в СНТ, то надо будет учитывать еще и пункты устава вашего товарищества.

Кроме того, местная администрация, опираясь на СП, может сформулировать собственные требования к ограждениям. Эти формулировки тоже принимаются во внимание.

Как правильно начать строительство забора

Если вы думаете, что работа над установкой ограждения начинается с разметки участка под столбы, вы ошибаетесь. Нельзя просто взять и установить забор между соседями на даче или вокруг частного дома. Сначала необходимо получить соответствующее разрешение.

Рассказываем пошагово, как это сделать:

1. Согласовываете границы участка с владельцами соседних наделов.

   Для этого сначала изучаете планы - кадастровый и межевой, чтобы определиться с разграничением участков. Потом подписываете с соседями акт согласования межевых границ. Если возникает спор о том, где чья территория, привлекаете к делу геодезиста. Он все осмотрит, замерит и распланирует в соответствии с документацией по земельным наделам.

2. Определяетесь с параметрами ограждения.

   Договариваетесь о прозрачности и высоте забора, если они отличаются от установленных Сводом правил и местной администрацией. Подписываете с хозяевами смежных участков соответствующий акт или договор.

3. Получаете официальное разрешение.

   Идете в отдел архитектуры местной администрации. Берете с собой:

   • документы на землю;
   • кадастровый и межевой планы;
   • акт согласования межевых границ;
   • договор или акт согласования параметров ограждения.

   Там же пишете заявление на имя главы администрации. После рассмотрения документов получаете разрешение. Учтите, что это может затянуться на месяц.

Можно ли обойтись без всех этих этапов? Теоретически - да, но поскольку это незаконно - ждите проблем:

• Соседи могут начать судебное разбирательство, если они не согласны с границами наделов, с высотой забора или его сплошным покрытием. Вероятность выиграть судебное дело у них высокая.
• Ограда, возведенная без оформленного разрешения, будет считаться самовольно построенной. Поэтому вас заставят ее снести и выпишут штраф в размере 3–5 МРОТ (в 2018 г. размер штрафа - от 28,5 до 47,5 тысяч рублей).

Какая высота забора приемлема между соседями

Ранее СНиП № 30-02-97 рекомендовал высоту изгороди между смежными наделами не больше 1,5 м. Сейчас действует Свод правил 53.13330.2011 , и в нем этот параметр не регулируется. Поэтому все зависит от ваших договоренностей с хозяевами смежных наделов. Достигнутые соглашения обязательно оформляйте письменно, чтобы избежать проблем в будущем.

Требования по прозрачности ограждения между участками

Пункт 6.2 Свода правил рекомендует устанавливать по периметру садовых и дачных участков сетчатое ограждение. Однако при наличии письменной договоренности между соседями допускается постройка глухого забора любого типа - из профнастила , евроштакетника, камня, кирпича и т.д.

Акт или договор между владельцами соседних наделов нужно будет завизировать в правлении вашего товарищества.

Противопожарная защита при установке изгородей

Сразу следует сказать, что в СП 53.13330.2011 нет норм, регулирующих противопожарные расстояния в границах одного земельного надела. Все требования пожарных служб касаются удаленности строений и сооружений между соседними участками. Минимальные расстояния зависят от степени горючести материалов, использованных во время строительства:

• для негорючих материалов (камень, бетон, кирпич, металл) - от 6 м;
• при наличии деревянных перекрытий с защитной пропиткой - от 8 м;
• для древесины и каркасных сооружений из любых материалов - минимум 10 м.

Эти нормы разработаны для защиты людей и строений в случае чрезвычайной ситуации. Поэтому к их соблюдению нужно отнестись с максимальным вниманием.

Санитарные правила, которые нужно учитывать при постройке забора

Санитарно-бытовые нормы тоже обязательны для исполнения, потому что защищают людей и домашних животных от возможных инфекций и отравлений. Поэтому в СП предусмотрены минимальные расстояния между межевыми границами участков (то есть фактически ограждениями) и всевозможными строениями.

Забор между соседями нужно строить, отдалившись как минимум на:

• 3 м - от жилых домов;
• 4 м - от построек для содержания скота;
• 1 м - от кустарника.
• 2 м - от деревьев среднего размера;
• 4 м - от высоких деревьев;

Обратите внимание: если гараж или другие постройки примыкают вплотную к жилому дому, то расстояние до границы смежного надела измеряется отдельно для каждого объекта такого комплекса. К примеру, если к дому примыкает сарай для птицы, то от дома нужно отступить минимум 3 м, а от хозпостройки - не менее 4 м. Поэтому при установке ограждения сразу учитывайте большее из допустимых расстояний.

Забор из профнастила - оптимальное решение для защиты территории загородного дома или дачи от посторонних взглядов и несанкционированных визитов. Ограждения из этого материала служат не менее 30 лет. Металлопрофиль предельно прост в обработке, а несложная методика монтажа позволяет установить забор вокруг дома или дачного участка оперативно и своими руками, без привлечения дополнительной рабочей силы. Обладая высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью, измеряемой десятилетиями, металлопрофиль выполняет и декоративную функцию, с помощью которой можно облагородить частную территорию, сделав её не только недоступной для любопытных глаз, но и по-домашнему уютной.

Строительство забора из металлопрофиля: плюсы и минусы

Отличительная черта металлопрофиля (профлиста, профнастила) - универсальность. Помимо обустройства кровельных перекрытий и возведения временных хозяйственных сооружений (ангаров, сараев, гаражей и пр.) этот материал получил широкое применение в строительстве заборов и ограждений различного назначения.

Металлопрофиль производится из холоднокатаной листовой стали, которая посредством специальной технологии покрывается слоем цинка и защитной полимерной плёнкой различной расцветки. Толщина профлиста составляет 0,4–1,2 см. На завершающей стадии производства лист, уложенный в рулоны, с помощью профилегибочного оборудования (ручного или автоматического) получает определённый профиль (трапеция или волна).

Полезно знать: Стальная основа и рёбра жёсткости обеспечивают повышенную устойчивость материала к деформациям и силовому воздействию, а оцинковка и полимерное покрытие надёжно защищают профлист от ржавчины и механического износа.

Для строительства заборов применяется стеновой профилированный лист с высотой профиля от 8 до 44 мм. На конечную стоимость материала влияют такие параметры, как:

• толщина стальной основы;
• наличие и качество оцинковки;
• качество полимерного покрытия;
• форма и высота профиля.

Достоинства металлопрофиля

К основным преимуществам применения профнастила в строительстве заборов и оград относят:

1. Высокие эксплуатационные характеристики.
2. Небольшой удельный вес.
3. Простоту обработки и монтажа.
4. Долговечность и устойчивость к агрессивным факторам эксплуатации.
5. Сравнительно невысокую стоимость материала.

Профлист неплохо защищён от ржавчины, деформаций, повреждений и климатических факторов. Материал производится в широком сортаменте размеров, что позволяет использовать его для строительства заборов любой высоты и протяжённости.

Полезно знать: Лёгкость профлиста, а также его механическая жёсткость значительно упрощают процесс монтажа. Кроме того, при строительстве забора из этого материала снижаются требования к прочности несущего каркаса.

Минусы стенового профнастила

К недостаткам металлопрофиля, применяемого в строительстве заборов и ограждений, относятся:

1. Низкий уровень шумоизоляции (ограда из профнастила не сможет защитить внутреннюю территорию от шума, идущего с улицы).
2. Малая устойчивость к деструктивному воздействию (забор из такого материала несложно проломить, скажем, тяжёлым автомобилем, или же вырезать в нём дыру с помощью специального инструмента для последующего проникновения на ограждённую территорию).
3. Невысокая презентабельность (профнастил значительно уступает внешней привлекательностью традиционным материалам, применяемым в строительстве заборов деревянному и пластиковому штакетнику, металлу, кирпичу или камню).

Полезно знать: Несмотря на очевидные недостатки, профлист не имеет равных в плане экономичности и обладает абсолютной огнестойкостью. Материал выпускается в широкой гамме цветовых решений и обширном сортаменте форм и размеров профиля, что позволяет удовлетворить практически любые эстетические запросы покупателя.

Фото: виды заборов, идеи для реализации на участке

Профлист в качестве декоративной обшивки на въездных воротах
Забор из металлопрофиля на металлических опорах: вид изнутри
Декоративное оформлени профлиста в составе дачного забора
Забор из металлопрофиля с декоративным оформлением: вид изнутри
Забор из профлиста с декоративным оформлением
Забор из профлиста на участке с уклоном местности
Забор из профнастила с кирпичными столбами
Забор из металлопрофиля на бетонном фундаменте

Проект забора и подготовка к строительству

К строительству забора из металлопрофиля необходимо тщательно подготовиться. Ошибки при проектировании и в процессе монтажа неприемлемы, поскольку влекут за собой незапланированные расходы времени, нервов и денег.

Чтобы возведение забора выполнялось оперативно и не отнимало неоправданно большое количество сил и средств, на подготовительном этапе строительства необходимо:

1. Определиться с видом и требуемыми характеристиками металлопрофиля.
2. Разработать строительный проект.
3. Рассчитать требуемое количество материалов.
4. Подготовить набор необходимых для строительства инструментов и вспомогательных материалов.
5. Выполнить точную разметку ограждаемой территории под строительство с учётом расположения калиток, въездных ворот, уклона местности и т.д.

Важно помнить: После покупки и доставки основного материала к месту строительства, его необходимо аккуратно уложить штабелями и укрыть для защиты от преждевременного износа и климатических факторов до проведения монтажных работ. Расположение штабелей не должно мешать проходу, проезду или размещению других стройматериалов, элементов строительных конструкций, транспорта и т.п.

Какой профнастил выбрать?

Если решение о строительстве забора из металлопрофиля принято, остаётся выбрать подходящий по стоимости и качеству материал. Для этого необходимо определиться с требованиями касаемо его защитных характеристик, а также надёжности, долговечности и устойчивости будущего забора к износу и повреждениям.

Но вначале не помешает предварительно установить:

• условный срок эксплуатации забора;
• приоритет по эстетике внешнего вида или эксплуатационной надёжности;
• конструктивные особенности забора и возможность замены его отдельных элементов в процессе эксплуатации.

Перечень ключевых факторов, определяющих выбор профлиста для строительства забора, включает:

1. Марку материала.
2. Толщину стали.
3. Качество оцинковки стальной основы профлиста.
4. Тип полимерного покрытия.
5. Размеры листа и параметры профиля
6. Соотношение цена/качество.
7. Долговечность и износостойкость.
8. Эстетические предпочтения владельца ограждаемой территории.

Маркировка профлиста

Металлопрофиль имеет специальную маркировку, по которой определяются его основные характеристики и назначение. Так, для строительства забора подходит материал марки С (стеновой) или НС (универсальный). Цифры в маркировке профлиста означают:

• высоту профиля в мм;
• полезную ширину листа;
• толщину стальной основы.

Важно помнить: Чем толще стальная основа и выше содержание цинка в защитном слое, тем более устойчивым к коррозии и деформациям является профлист. Впрочем, в настоящее время в производстве материала технология оцинковки используется всё реже. Куда более надёжной защитой от коррозии, повреждений и износа является специальное полимерное покрытие, которому, к тому же, можно задать цвет и даже фактуру, соответствующие назначению металлопрофиля.

Полимерное покрытие и соотношение цена/качество

Полимер может наноситься как с одной, так и с обеих сторон листа, что ощутимо влияет на общую стоимость материала. Кроме этого, цену металлопрофиля определяет и вид этого самого полимерного покрытия:

1. Полиэстер (PE) - толщина плёнки составляет около 25 мкм. Покрытие применяется для защиты внутренней поверхности материала. Плёнка обладает низкой устойчивостью к механическим повреждениям и воздействию ультрафиолета, что компенсируется невысокой стоимостью профлиста.
2. Матовый полиэстер (PEM) - покрытие толщиной 35 мкм, характеризующееся отсутствием блеска и устойчивостью к воздействию прямых солнечных лучей.
3. Пурал (Pural) - защитная плёнка толщиной около 50 мкм. Отличается эластичностью, высокой степенью антикоррозийной защиты и отменным качеством цвета.
4. Поливинилфторид (ПВФ, PVDF, PVF2) - покрытие с высокими показателями прочности и эластичности. Отвечает повышенным эксплуатационным требованиям, обладая прекрасной устойчивостью к ультрафиолету, а также ржавчине и механическим повреждениям.
5. Пластизол (PVC200) - универсальная плёнка толщиной 200 мк, предназначенная для защиты поверхностей любого типа. Обладает высокими декоративными качествами и эластичностью, обеспечивая надёжную защиту стали от коррозии.

Важно знать: Зависимость цены от типа полимерного покрытия, которое во многом определяет долговечность и износостойкость материала, очевидна. Наибольшим спросом в строительстве заборов и ограждений пользуется металлопрофиль с покрытием из матового полиэстера, обладающий оптимальным соотношением цена/качество. Также пользуется популярностью материал с покрытием из пурала, поскольку последний обеспечивает не только высокие эстетические показатели профлиста, но и увеличивает срок службы забора.

Параметры профлиста

Прочность стенового профнастила зависит не столько от толщины стальной основы (для строительства забора вполне достаточно 0,1 см), сколько от размеров, формы и толщины рёбер (волн) профиля. Поэтому основное внимание при покупке следует обратить на высоту последнего. Для строительства забора в районе с нормальными ветровыми нагрузками подойдёт материал с ребром, высота которого не превышает 21 мм. Что касается необходимых размеров листа и количества материала, они определяются на основании требуемой высоты забора, а также его периметра. При этом нужно учитывать, что профлист будет монтироваться внахлёст.

Для строительства заборов и ограждений используется четыре марки стенового профнастила. Их расчётные параметры приведены в таблице:

Полезно знать: Стеновой профнастил производится в листах длиной 12 м, но перед продажей режется на более удобные для транспортировки и монтажа отрезки 2–3 м длиной.

Правильное проектирование забора и расчёт материалов, схема

Прежде чем отправиться в строительный магазин за материалами, следует грамотно рассчитать их количество, а также определить объём работ по изготовлению основных элементов конструкции забора. Сделать это можно лишь при наличии подробного проекта. Последний несложно разработать самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Первое и основное из того, что необходимо для проектирования - значение периметра ограждаемого участка. Если оно не указано в кадастровом плане, его придётся измерить самостоятельно. Для этого понадобится:

• забить в землю метки (металлические или деревянные колышки) по углам участка, а также в точках, где забор меняет направление;

• связать метки нейлоновым или льняным шнуром;

• вычислить длину шнура между метками, которая будет отвечать значению периметра участка.

Следующий шаг определение месторасположения и требуемых размеров въездных ворот и калитки. По бокам последних необходимо установить метки, измерить расстояние между ними и отнять полученное значение от общего периметра.

Расчёт количества и размеров секций

1. Для примера предположим, что участок имеет прямоугольную форму со сторонами 20 и 15 м. Ширину ворот примем равной 2,5 м, а для калитки установим значение 1,5 м. В этом случае протяжённость забора будет равна: L=(20+15)*2 - (2,5+1,5)=66 м.
2. Стандартная длина профлиста составляет 12 м, поэтому для удобства транспортировки и монтажа его придётся разделить на отрезки. Поэтому на данном этапе необходимо вычислить, сколько отрезков поместится в одной секции по длине.
3. Установим, что калитка будет расположена рядом с воротами на 20-метровой стороне периметра. В этом случае протяжённость забора на этом участке будет равна: l=20–4=16 м. Таким образом, принимаем количество секций равным 3-метровыми: 2 секции будут иметь 5-метровую длину, а размер оставшейся составит 6 м.
4. Если принять длину секций с противоположной стороны периметра равной 5 м, их количество здесь составит 4.
5. Осталось вычислить число секций на 15-метровых отрезках периметра. Расчёт проводится аналогично: принимаем длину секции равной 5 м. Это значит, что по ширине прямоугольника получится всего 6 секций - по 3 с каждой стороны.
6. Подсчитаем общее количество секций: n=2+4+6+1=12+1. Таким образом, забор будет иметь 12 секций длиной 5 м и одну 6-метровую секцию, примыкающую к воротам.

Расчёт опор

Имея значение количества секций, вычисляем требуемое число опор по формуле:

Из этого следует, что для монтажа забора понадобится: К=13+1=14 опор.

Важно знать: В качестве опорных столбов для забора из профнастила удобно использовать профильную трубу квадратного (50*50 мм) или круглого (d=50 мм) сечения. Следует обратить внимание на то, что длина опор является составной величиной. Внешняя часть должна быть длиннее листа профнастила как минимум на 10–15 см. Это необходимо, чтобы оставить снизу просвет высотой 5–10 см и запас высоты в верхней части около 5 см. Так, для забора высотой 2 м высота опор составит 210–215 см. Для установки в грунт потребуется ещё 80–120 см (зависимо от типа почвы, глубины промерзания и уровня грунтовых вод), а если забор будет устанавливаться на ленточном фундаменте - 40–50 см.

При соблюдении необходимых требований к конструкции опор их длина составит:

L ог =200+15+80=295 см (при установке опор в грунт);

L оп =200+15+40=255 см (при установке на фундамент).

Расчёт профнастила

С помощью значений высоты забора, а также количества и длины секций определяются требуемые размеры и число профилированных листов.

Высота забора равна длине отрезка профлиста. Если проектируемый забор имеет высоту 2 м, стандартный 12-метровый лист нужно будет разрезать на 6 2-метровых кусков. Если для строительства выбран профлист марки С21, на каждую 5-метровую секцию его уйдёт по 5 таких листов и на оставшуюся 6-метровую ещё 6 отрезков шириной 1м.

В итоге общее количество отрезков профлиста длиной 2 м составит:

N=n 5 *5+n 6 *6=12*5+1*6=66 отрезков

где n 5 и n 6 количество 5- и 6-метровых секций забора.

Важно помнить: Монтаж профлиста осуществляется внахлёст. Это значит, что каждый из листов при установке немного потеряет в длине. Таким образом, при расчёте количества и размера листов относительно длины секции, от общей длины обшивки следует отнять значение размера стыка, умноженное на 2.

Расчёт поперечных лаг

Для заборов из профнастила в качестве поперечных лаг используется металлическая профильная труба сечением 40*20 мм и длиной, соответствущей размерам каждой из секций. При этом для монтажа забора высотой 2 м понадобится не более чем 2 яруса поперечин.

Это значит, что количество лаг для рассчитываемого забора составит:

k=k с *2=13*2=26 лаг

где k c количество секций забора.

Итоговый результат

В результате проведённых изысканий было установлено, что для строительства забора вокруг рассматриваемого участка необходимо:

• 26 поперечин;
• 14 опорных столбов;
• 66 листов обшивки длиной 2 м.

Далее остаётся заново нарисовать схему участка и нанести на неё проекцию забора с обозначением количества и размеров секций, месторасположения ворот и калитки и других важных данных. Проект строительства можно считать готовым.

Нужные инструменты и вспомогательные материалы

Для того чтобы самостоятельно изготовить и установить забор из профнастила, необходимо заранее подготовить инструменты, без которых не обойтись в процессе работы.

В этот список следует внести:

• штыковую и совковую лопату;
• бетономешалку (если забор устанавливается на фундаменте или опоры будут устанавливаться на бетон);
• земляной бур (для монтажа опорных столбов в грунт);
• электроножницы;
• ножницы по металлу;
• электродрель с набором свёрл по металлу;
• шуруповёрт;
• сварочный аппарат;
• дисковую пилу с дисками по металлу;
• строительную рулетку;
• измерительный шнур;
• строительный уровень;
• отвес.

Помимо основных материалов профнастила и профильной трубы для изготовления опор и поперечных лаг для строительства забора надобятся вспомогательные средства.

Перечень последних содержит:

• песок;
• щебень;
• цемент;
• грунтовку для металлических стоек и поперечин;
• краску;
• саморезы по металлу или другие крепёжные элементы для монтажа обшивки.

Важно помнить: При резке металла, в процессе строительства фундамента или установки опор в грунт, а также при монтаже поперечин и фиксации профлиста очень важно соблюдать технику безопасности. Это позволит избежать травм, а также порчи материала и поломки инструмента. При выполнении рабочих операций следует использовать защитные очки, перчатки и спецодежду. И главное: нужно подготовить свободную площадку для работы, на которой ничто не будет мешать изготовлению элементов забора, и подвести к ней электричество для подключения электроинструмента.

Как построить забор из профнастила своими руками: пошаговые инструкции

После разметки территории и подготовки материалов пора приниматься за строительство. Общий алгоритм действий следующий:

• заливка фундамента с установкой на него вертикальных опор;
• установка опорных столбов в грунт;
• монтаж поперечных лаг;
• огрунтовка и покраска металлического каркаса;
• монтаж обшивки;
• декоративное оформление забора.

Полезно знать: Если установка несущего каркаса осуществляется методом сварки, сварные швы необходимо зачистить. Также следует приварить на опорные столбы заглушки соответствующей формы, что предотвратит попадание влаги внутрь трубы. Отверстия в металле лучше выполнять до сборки, хотя, при наличии мощной дрели и качественного сверла, их можно будет сделать и после. Грунтовку и краску на металлический каркас желательно нанести до монтажа обрешётки дабы не испачкать новый профлист.

Закладка фундамента под забор из профнастила

Если условный срок эксплуатации забора превышает 20 лет или же характер почвы либо планировка участка не позволяют монтаж другим способом, ограждение устанавливается на ленточный железобетонный фундамент.

Заливка фундамента выполняется в несколько этапов:

С помощью бетономешалки из песка, щебня, цемента и воды изготавливается бетонный раствор, которым траншея заливается до нужного уровня. В процессе следует периодически проверять вертикаль опорных столбиков или зафиксировать её к опалубке замком из отходов досок.

Важно знать: Почва не будет отнимать влагу у бетона, если дно траншеи перед заливкой обильно увлажнить. Готовому фундаменту следует дать высохнуть на протяжении не менее 3 суток, после чего можно приступать к монтажу поперечных лаг.

Установка опорных столбов в грунт

Если забор планируется использовать не более 15–20 лет, ограждение является временным, либо почва или планировка участка позволяют монтаж без заливки фундамента, опорные столбы устанавливаются в почву.

Существует несколько способов монтажа опор, выбор которых зависит от характера грунта, глубины залегания грунтовых вод и высоты забора:

• забивка;
• частичное бетонирование (комбинированная установка);
• бутование (установка на подушку из песка и щебня);
• полное бетонирование (с армированием);

Алгоритм установки опор забора в почву выглядит так:

1. На верхнем и нижнем торце опор привариваются заглушки, которые предотвратят попадание влаги и почвы внутрь трубы.
2. Первыми устанавливаются угловые опоры и столбы по краям ворот и калитки. При этом необходимо тщательно следить за соблюдением вертикального уровня опор.
3. Установленные угловые столбы вяжутся шпагатом или верёвкой для обозначения линии забора.
4. По периметру монтируются оставшиеся опорные столбы забора аналогично с соблюдением вертикального уровня и линии, выставленной от угловых опор.

Важно знать: Для усиления несущей способности бетонированных или частично бетонированных опор лунку можно армировать с помощью тонкой (d=10 мм) арматуры.

Установка опор забора на участке с уклоном

Если земельный участок имеет уклон, при заливке фундамента или установке опорных столбов необходимо выполнить ряд дополнительных действий. В частности, при незначительном склоне почву следует элементарно выровнять.

При установке забора на фундамент на участке со средним уклоном порядок работы будет следующим:

При установке опор в грунт на участке с уклоном глубина лунок регулируется аналогично: дно лунки первой опоры следующего уровня должно быть на уровне середины лунки последней опоры предыдущего.

Важно знать: Разница уровней по высоте должна быть одинаковой по всей протяжённости забора.

Монтаж несущего каркаса

После установки опорных столбов в грунт или на фундамент выполняется монтаж поперечных лаг. Установить их можно с помощью сварки или посредством специальных креплений «крабов».

При монтаже на «крабы» в опорах и поперечных лагах необходимо выполнить отверстия соответствующего диаметра под болтовые соединения.

Установка поперечин на сварку осуществляется одним из трёх способов: лаги привариваются встык, по бокам опорного столба, либо фиксируются с помощью заранее приваренного к опоре держателя (отрезка П-образного профиля нужных размеров).

Полезно знать: Расположение лаг и расстояние между ними зависит от высоты забора. Если последняя составляет 2 м, от верхнего края опоры нужно отнять 40–50 см - на этом уровне будет крепиться верхняя линия поперечин. Далее вниз отступаем 100–120 мм и отмечаем уровень установки нижних лаг. Тогда расстояние от нижней поперечины до грунта составит: l=200–40–120=40 см.

Обшивка металлопрофилем и финишная отделка, покраска забора

Если монтаж каркаса завершён, а сверху на опоры приварены заглушки, можно приступать к заключительному этапу строительства обшивке забора. Для этого в поперечных лагах с шагом, равным шагу профиля профлиста, выполняются отверстия под крепёжные элементы. Перед началом работы важно не забыть просчитать местоположение стыков металлопрофиля его листы крепятся непосредственно между собой, минуя поперечины.

После монтажа обшивки забор можно украсить декоративными элементами. Например, ковкой либо бортиками по верхней и/или нижней кромке профлиста. Также можно дополнительно защитить шляпки саморезов и болтовые соединения специальными пластиковыми заглушками.

Важно помнить: При стыковке листов внахлёст монтаж осуществляется на верхней волне профиля. Фиксация профлиста к поперечинам выполняется по центру нижней волны профиля.

Строительство забора из профнастила требует основательной подготовки и, что главное, - правильно выполненных расчётов. Тогда, если не допускать грубых ошибок при монтаже, работа не отнимает много времени и сил. Например, для ограждения участка периметром 60–70 м понадобится всего 3–4 дня, конечно, при условии, что для выравнивания почвы не придётся много копать. В результате должен получиться надёжный и долговечный забор, который послужит отличной защитой участка от постороннего внимания и многократно усложнит несанкционированное проникновение на ограждённую территорию.