Эффектное и гладкое потолочное покрытие не всегда легко получить посредством окрашивания либо оклейки обоями. Краска может ложиться неровно, обои нередко собираются складками, отстают. При этом не одно из представленных отделочных покрытий не скрывает имеющихся на потолке неровностей. Чтобы избежать серьезных ремонтных работ, подразумевающих очистку поверхности до вплоть до потолочных плит, и не обрекать себя на замешивание цементных растворов, оштукатуривание, грунтовку, шпаклевку для выравнивания потолка, достаточно выполнить крепление вагонки к потолку. Таким путем вы получите ровную поверхность, не нуждающуюся в дополнительной отделке.

Вагонка широко используется в современном дизайне

Монтаж каркаса

Перед тем как проводить монтаж вагонки на потолок, нужно выполнить установку каркаса. С его помощью легко нивелировать неровности поверхностей. В противном случае установка декоративных досок превратится в бесполезное занятие, ведь непосредственно на неровный бескаркасный потолок невозможно правильно прикрепить вагонку.

Внимание: прежде чем монтировать каркас, следует решить, в каком направлении будет проводиться укладка вагонки на потолок. Помните, что деревянные бруски либо UD-профили должны располагаться перпендикулярно полосам вагонки.

Сначала вам необходимо определить самую низкую точку на потолочной поверхности, от которой делается замер на 5-10 см вниз и ставится первая отметка. Ее следует перенести на другие стены с помощью водяного либо лазерного уровня. После выполнения разметки можно приступать к монтажу каркаса.

При монтаже каркаса пользуйтесь водяным уровнем

Интересно: иногда вместо уровня используют тонкую резинку, поверхность которой покрывают любым красителем, например синькой.

Конструкция из дерева

Расстояние между брусьями в деревянном каркасе должно достигать 40-60 см для вагонки из ПВХ и от 60 до 100 см для установки обшивочных досок из дерева. На расстоянии 10 см от стены с противоположных сторон крепятся первые брусья, по нижнему краю которых можно протянуть леску. Благодаря точно прочерченной линии на стене, правильно выровненным первым планкам и леске легко устанавливаются последующие брусья. Они крепятся к потолку с помощью анкеров либо ударных шурупов. Если из-за больших неровностей поверхности между брусом и потолком образуются щели, в них укладывают деревянные плошки.

Внимание: используйте только ровные и цельные планки, изготовленные из сухой древесины

После установки всех брусьев необходимо усилить каркас. Для этого между основными планками следует установить перемычки, которые крепятся в середине потолка. Особенно такое усиление необходимо в местах установки светильников, где на каркас будет оказываться увеличенная нагрузка.

Запомните: перед установкой брусьев и деревянных панелей их необходимо обработать антипиреном, антисептиком, что защитит конструкцию от вредителей, сделает ее пожаробезопасной и предупредит процесс гниения.

Покрывать доски антисептиком лучше на улице

Интересно: деревянный каркас чаще используется для обивки потолка натуральным деревом.

Металлический каркас

Для установки вагонки на потолок многие сооружают металлический каркас. Сначала по периметру стен, ориентируясь на прочерченную линию, необходимо прикрепить UD-профиль. Для крепления профиля используют дюбели с ударными шурупами. После этого, отступив от стен на 15 см, крепят крайние CD-профили. Их, также как и деревянные брусья, необходимо располагать перпендикулярно направлению вагонки. По длине CD-профиля с частотой 40-60 см устанавливают П-образные крепления. По натянутой от одного крайнего профиля к другому веревке крепят остальные элементы конструкции на таком же расстоянии, как и деревянные брусья. Перемычки, используемые для усиления каркаса, монтируются с помощью специальных крестовин-крабов.

Монтируя каркас, используйте строительный шнур или леску

Внимание: перед тем как крепить вагонку к потолку, следует проложить проводку под освещение, оставить выводы провода либо петли, которые вытянутся наружу сквозь проделанные в планках отверстия.

Металлический каркас не деформируется под воздействие влаги, поэтому его актуально устанавливать в ванную комнату.

Материалы для установки

Если вы остановились на монтаже деревянного потолка, то вам понадобятся:

1. Брусья 40х40 – для сбора основной конструкции.
2. Клинья – помогут выставить каркас по плоскости.
3. Кронштейны либо подвесы.
4. Анкеры для крепления подвесов к потолку.
5. Саморезы для соединения брусьев с кронштейнами.

Материал для монтажа металлического каркаса:

1. Профили (UD и CD) – для формирования периметра и основы конструкции.
2. «Крабы» и П-образные крепления.
3. Саморезы и ножницы по металлу.

Вагонка для потолка

Необходимо подумать не только о каркасе, но и вагонке. Она может выполняться из поливинилхлорида, массива дерева, МДФ. Еще следует задуматься о цветовом выполнении панелей, способном визуально расширить либо сузить потолок, выбрать покрытие вагонки (матовое, глянцевое). Также различаются панели с выделенным швом и бесшовные (последние лучше выглядят, но дороже стоят). Профили также могут разделяться по сферам использования. Еще выделяется «американка», которая имитирует укладку внахлест, евровагонка (имеет углубленный паз и гладкую лицевую сторону), блок-хаус – строганная доска, выполненная в виде оцилиндрованного бревна, и т.д.

Самые популярные панели – деревянные. Их устанавливают в жилые комнаты (обычно используют вагонку из ольхи, ясеня либо дуба), на балкон, веранду (из сосны) и даже в баню (панели из липы). Для кухни, а также ванной комнаты идеально подойдут ПВХ-панели, которые не боятся влаги и легко отмываются от загрязнений. А вот что не стоит устанавливать на потолок во влажных помещениях, так это панели из МДФ. Кроме того, что вагонка из МДФ боится влаги, она еще очень тяжелая, поэтому многие считают ее не лучшим материалом для обшивки потолочных поверхностей.

Каркас под ПВХ-панели для ванной комнаты

Материалы для обшивки

Для обивки потолка вагонкой может потребоваться:

• вагонка (ПВХ, МДФ, из дерева);
• перфоратор, сверла, шуруповерт, ножовка либо пила по дереву, болгарка;
• рулетка, карандаш для разметки, уровень, строительный шнур или леска;
• молоток, степлер, пробойник и пр.

Каждый хозяин должен иметь хотя бы минимальный набор инструментов

Способы крепления

Правила крепления вагонки на потолок зависят в первую очередь от вида панелей. Если легкую вагонку лучше всего монтировать с помощью кляймеров, которые после вставки прибиваются к обрешетке, то тяжелые панели крепятся гвоздями, саморезами. Их забивают во внешнюю поверхность вагонки или в паз доски. Часто ПВХ-панели цепляют на скобы, деревянные – на саморезы (предварительно просверлив отверстия под них), МДФ – на гвоздики с большой шляпкой.

Выбираем оптимальный способ крепления вагонки

Внимание: чтобы избежать повреждения панелей во время их прибивания гвоздями, воспользуйтесь надставкой (меньшим молоточком, добойником), которую следует размещать на шляпке гвоздя.

Нюансы обивки

Мало знать, чем крепить вагонку к потолку – нужно еще осознать весь фронт работ, который необходимо выполнить для обшивки. На самом деле нет ничего крайне сложного в монтаже панелей. Для начала нужно обрезанную по размеру полосу вагонки приложить к углу перпендикулярно направляющим, из которых состоит каркас. Шип панели должен быть обращен к углу. Вагонка выравнивается и крепится к каркасу одним из представленных выше способов. В паз закрепленной панели вставляем шип следующей и фиксируем ее аналогичным образом. Последнюю панель необходимо распилить и зафиксировать открытым способом. После окончания обшивки торцы обрезанной вагонки закрываются потолочным плинтусом.

Нужно знать: разрезать вагонку из МДФ и ПВХ лучше ножом, выполнив надрезы по всей длине панели с обеих сторон и переломив полосу по углублению. Деревянные панели разрезаются электролобзиком либо с помощью ножовки.

Внимание: перед началом обшивки обработайте поверхность потолка противогрибковым составом. Вы также можете утеплить потолок, используя теплоизоляционный материал (изолон, пенофол).

Утеплитель для вашего потолка

Некоторые не знают, как прибить вагонку к потолку, чтобы компенсировать тепловое расширение. Для этого нужно при укладке панелей оставлять небольшие зазоры (около 5 мм) со всех сторон потолочной поверхности. При установке первой ПВХ-полосы нужно также не забыть укрепить П-образный паз, куда будут прятаться крайние торцы всех панелей. Он может быть представлен в виде разборной конструкции, состоящей из нескольких Г-образных деталей, либо являться частью плинтуса.

Варианты крепежа евровагонки

Евровагонка по сравнению с обычными панелями является влагоустойчивой и имеет более длинный шип. Кроме того, она проходит очень тщательную обработку и служит гораздо дольше своего дешевого аналога. Несмотря на дороговизну материала, большинство людей не задаются вопросом, как крепить евровагонку к потолку. Они вкручивают саморезы со стороны шипа, загоняют в него скобы либо крепят панель тонкими гвоздями. Правда, многие считают такие способы крепления неверными, предпочитая во время отделки потолка евровагонкой использовать только кляймеры. Эти зажимы применяются для скрытого крепления вагонки. При этом они исключают возможность возникновения надколов и других дефектов древесины.

Сплошные преимущества кляймеров

Первая панель крепится с помощью саморезов, шляпки которых маскируются шкантами. На нижнюю полку паза одевается кляймер, который закрепляется гвоздями к обрешетке. Следующая доска вставляется шипом в паз закрепленной панели. Соединяются планки посредством легких ударов молотком по ребру через промежуточный брусок. Существуют кляймеры как для евровагонки, так и для обычных панелей из ДСП, ПВХ, блок-хауса и т.д.

Если вы не являетесь профессионалом, то монтировать евровагонку и другие виды панелей на обрешетку лучше всего, используя универсальные крепежи – кляймеры. Так вам удастся избежать трещин и сколов, которые возникают в случае забивания гвоздей либо вкручивания саморезов в доску. К тому же кляймеры не приводят к короблению панелей, которое порой возникает из-за воздействия влажности либо высоких температур, потому как доска начинает двигаться. Не страшна влага и самому кляймеру, поскольку он обладает антикоррозийными свойствами. Скрытое крепление полностью прячется вагонкой, не нарушая целостности конструкции и рисунка панелей. Кляймер стоит недорого, его легко не только монтировать, но и демонтировать. Выбрав такой способ крепления, вы избавите себя от необходимости подбирать дополнительные комплектующие. Обычно все необходимое для монтажа вагонки поставляется в комплекте с креплениями.

Из чего делать каркас и какую вагонку к нему крепить, каждый решает сам. Выбор зависит от предпочтений владельца квартиры, его навыков и финансового состояния. Определяясь с видом конструкции, панелей, учитывайте свойства строительных материалов, влажность помещения, его функциональное предназначение и трезво оценивайте объем работ. Не забудьте также купить необходимый для установки инвентарь. Если сомневаетесь, что выбранная вагонка вам подойдет, то обязательно проконсультируйтесь со специалистами. Монтаж панелей также можно доверить профессионалам, что избавит вас от лишних хлопот.

Видео: отделка потолка вагонкой

Здравствуйте, меня интерисует вопрос монтажа деревяной вагонки на металопрофиль. Можно ли крепить вагонку саморезами? Или есть ещё методы крепления (профиль для ГП)?

Дмитрий, Украина.

Привет, Дмитрий с Украины!

Должно быть у вас какая то нестандартная ситуация, если вопрос касается монтажа вагонки на металлопрофиль типа ГП.

Понятное дело, когда деревянная монтируется на деревянные черепные бруски, или на монтажный профиль (тоже металлический из оцинковки или алюминия) в виде реек. Которые в свою очередь прикреплены к стене или потолку.

Металлопрофиль типа ГП (ГП-8, ГП-12 и т.д.) это лист, с торца напоминающий трапециевидный контур с широкими грибками и узким дном, высотой полки в 8, 12 и т.д. миллиметров. Или ГП-20 Д, у которого наоборот грибки маленькой ширины, а днища большой ширины.

Соответственно тот же ГП-8 применяют для ограждения фасадных поверхностей зданий, внутри помещений, иногда для сооружения заборов. А ГП-20 Д для кровли.

Если вы желаете прикрепить деревянную вагонку к металлическому профилю, то ясно, что гвоздями это сделать невозможно, поскольку, пробив вагонку, гвоздь упрется в металл и не всякий гвоздь способен пробить оцинковку стандартной толщины. Он просто согнется если это оцинкованный финишный, а не обычный стальной с диаметром миллиметра в три. Но такими вагонку, за редким исключением, не крепят.

Теоретически можно нашить вагонку на профиль ГП с помощью саморезов, предпочтительнее саморезами по металлу, у которых накатка (шаг) резьбы более мелкая. Такие саморезы будут прочнее держать в отличие от саморезов по дереву. Саморезы или черные или оцинкованные с прессшайбой (которая сделана заедино с саморезом, а не отдельно). Кровельные саморезы следует применять с осторожностью, поскольку они могут разворотить вагонку своими самонарезающими кромками.

Но это трудоемкий способ, чаще применяют способ, когда сначала на металлопрофиль монтируется деревянная планка или брусок несколькими саморезами, а потом к этой планке-бруску гвоздями прибивается непосредственно сама вагонка. Этим вы облегчите себе жизнь, так как не надо будет каждую вагонку крепить саморезами непосредственно к металлу.

/Если вагонка будет подвержена воздействию влаги, например это забор на улице, то саморезы куда предпочтительнее гвоздей, которые может вырвать при короблении намокших досок./

Еще два момента. Не забывайте о взаимном расположении вагонки и металлопрофиля. Вагонка должна быть направлена перпендикулярно направлению волн профиля. Тогда четко попадете крепежом на верх волн профиля, а не куда абы. /Если будете крепить сначала деревянные планки-бруски, о которых говорили выше, то тогда и металлопрофиль и вагонка будут располагаться в одном направлении./

Кроме того, между металлом и деревом всегда очень желательно иметь слой пленки для гидроизоляции одного от другого. Это может быть пергамин, влаго, термозащитная пленка и все пленки подобного назначения.

Не забывайте, что острые концы саморезов будут торчать с другой стороны металлопрофиля. Одно дело, если это ни на что не влияет. Другое дело, если это будет видно снаружи здания, придется закрывать это безобразие.

И последнее - не забывайте, что надо соразмерять свои усилия при заворачивании саморезов. Чтобы они были плотно и полностью завернуты, и то, что при заворачивании иногда необходимо принять меры от прогибов листов профиля от прикладываемых усилий.

Это мое видение вашего вопроса.

На фото: каркас служит основанием для крепления вагонки

Где бы вы ни обшивали поверхности, будь то балкон, баня или жилое помещение, в первую очередь сооружается обрешетка под вагонку. В данном обзоре мы разберемся, как соорудить конструкцию из деревянного бруска и на какие нюансы обратить самое пристальное внимание. Все рекомендации проверены на практике, поэтому, используя их, вы сможете самостоятельно провести работы.

Описание работ

Чтобы обрешетка для вагонки была прочной и долговечной, необходимо соблюдать определенную технологию работ.

Она состоит из трех стадий:

1. Расчет и приобретение материала.
2. Подготовка бруска к использованию.
3. Монтаж конструкции.

Каждый этап важен, поэтому внимательно ознакомьтесь со всем обзором, чтобы исключить ошибки при работе.

Первая стадия – расчет и приобретение материала

Для работы нам нужен очень простой набор материалов:

• Деревянный брусок.
• Крепеж. См. статью .
• Утеплитель (при необходимости).

• ОСОБЕННОСТЬ 1: шаг расположения каркаса. Оптимальное расстояние между элементами обрешетки составляет от 40 до 60 см. Если вагонка тонкая, то лучше располагать бруски почаще, это придаст конструкции дополнительную жесткость. Расстояние может быть разным, если длина стен не позволяет соблюдать одинаковый шаг элементов.
• ОСОБЕННОСТЬ 2: При наличии проемов, по периметру обязательно закрепляется брусок. Если речь идет о дверных проемах, то лучше и вовсе крепить по две стойки, чтобы укрепить систему. Сверху и снизу желательно крепить направляющие.

• ОСОБЕННОСТЬ 3: при использовании толщина бруска должна быть не меньше толщины теплоизоляционного материала. Чаще всего используется вариант 50х50 мм или 50х40 мм.
• ОСОБЕННОСТЬ 4: Приобретая материал, обратите внимание на его влажность. Она должна быть не больше 15%. Сырые элементы при высыхании могут деформироваться или потрескаться, поэтому использовать их не стоит.

Нарисуйте примерную схему обрешетки с шагом элементов и их расположением. Это позволит точно рассчитать необходимое количество материала и не покупать лишний брусок.

• ОСОБЕННОСТЬ 5: утеплитель рассчитывается исходя из площади, на которой он будет крепиться;
• ОСОБЕННОСТЬ 6: крепеж подбирается исходя из типа основания. Для бетона и кирпича нужны дюбели быстрого монтажа, для дерева используются саморезы или гвозди.

Вторая стадия – подготовка бруска

Готовый материал нужно подготовить соответствующим образом.

Инструкция по проведению работ выглядит так:

• ШАГ 1: материал стоит положить на пару суток в помещении, которое будет отделываться. Это позволит бруску акклиматизироваться, чтобы его температура и влажность была такой же, как и в комнате.
• ШАГ 2: элементы обрабатываются антисептическим составом. Это можно делать с помощью обычной кисточки, обрабатывая все поверхности по порядку. Можно поступить иначе и из досок сделать корыто, которое застилается пленкой. Туда наливается антисептик, и брусок просто окунается, этот вариант обеспечивает самую качественную защиту.

• ШАГ 3: пока изделия сохнут, можно провести подготовку стен. Для этого на поверхности наносится разметка по ширине расположения стоек. Работа производится с помощью карандаша и уровня, чтобы линии были ровными. Это позволит наглядно увидеть, как будет выглядеть конструкция и упростит работу, вам не нужно будет отвлекаться, контролируя правильное положение элементов;

• ШАГ 4: производятся замеры, чтобы определить длину брусков. Лучше сделать это в нескольких местах, так как стены или потолок могут быть неровными;

Не забывайте оставлять зазоры в 5-10 мм, чтобы брусок не упирался и не деформировался при перепадах температуры и влажности.

• ШАГ 5: резка бруска производится ножовкой или электролобзиком. Тут важно правильно разметить элементы и пилить их перпендикулярно, чтобы торцы были ровными. Отрезанный участки также желательно обработать антисептиком, чтобы брусок был полностью защищен от влаги и вредителей.

Третья стадия – монтаж каркаса

Разберемся, как сделать обрешетку под вагонку своими руками.

Рабочий процесс выглядит так:

• ШАГ 1: для начала необходимо просверлить отверстия в бруске. Диаметр зависит от того, какой крепеж будет использоваться. При этом помните о том, что и под саморезы лучше делать отверстия, чтобы их было проще закручивать. Крепеж располагается с шагом в 40-50 см, минимальный отступ от края – 30 мм.

• ШАГ 2: На стене также размечаются места крепления, и при необходимости производится сверление. Для работы используется перфоратор с буром соответствующего диаметра. Помните, что для надежного крепления саморез или дюбель должен заходить в поверхность не менее чем на 50 мм. См. также статью .

• ШАГ 3: если неровности на стене или потолке очень значительны, то крепить брусок проще с помощью подвесов. Они располагаются по линии через каждые 50 см и закрепляются перпендикулярно обрешетке. Цена такого крепежа невелика, поэтому затраты на проект возрастут незначительно.
• ШАГ 4: при креплении концы подвеса загибаются к бруску, после чего он выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. Этот вариант очень удобен из-за своей простоты и точности, так можно выровнять любое основание очень быстро.

В подавляющем большинстве случаев отделка помещения вагонкой осуществляется с предварительным обустройством обрешетки. Такая на первый взгляд сложная схема имеет много преимуществ, среди которых возможность компенсации неровности стен и скрытой прокладки электрических кабелей. Но для того, чтобы конечный результат отделочных работ вас не разочаровал, необходимо знать, как правильно сделать обрешетку под вагонку.

Материалы

На сегодняшний день обрешетка под деревянную вагонку может быть следующих разновидностей:

• Деревянная – наиболее распространенная разновидность обрешетки за счет доступности материала и легкости монтажа;
• Металлическая – оцинкованные стальные профили для обрешетки под вагонку используются реже из-за своей дороговизны и более сложной установки;
• Пластиковая – обрешетка из полимерных профилей используется значительно реже и, как правило, для отделки нежилых помещений.

В этой статье мы рассмотрим только первые два варианта из-за их большей распространенности. Кроме того, обустройство обрешетки из пластика практически ничем не отличается от металлического аналога.

Порядок работ

То, как сделать обрешетку под вагонку, напрямую зависит от выбранного вами мероприятия.

Деревянная обрешетка. Каркас такого типа собирается из брусов толщиной 2,5-5 см. Такой разброс определяется характеристиками самой облицовки. Например, вагонка из лиственницы, популярная благодаря своей устойчивости к влаге и температурным колебаниям, достаточно плотная и тяжелая, поэтому требует более массивного каркаса. Начинается обустройство каркаса с монтажа брусьев по периметру отделываемой стены. При этом необходимо использовать строительный уровень для того, чтобы все рейки лежали в одной плоскости. При необходимости положение бруса корректируется с помощью клинышков, вбиваемых между ним и стеной.

• если вагонка будет укладываться параллельно полу, то обрешетка толжна быть вертикальной и наоборот;
• иногда также используется сетчатая обрешетка из перекрещивающихся брусьев, но она используется в том случае, если планируется монтаж утеплителя (например минеральной ваты).

Все промежуточные элементы должны лежать в одной плоскости с периметром, ведь именно выравнивание стены является задачей обрешетки. Для этого следует пользоваться натянутой между крайними брусьями леской, а также проверить обрешетку с помощью уровня. Крепление элементов обрешетке к стенам осуществляется с помощью анкеров или дюбелей (для кирпича или бетона), а также шурупов или гвоздей (для бревен). При обустройстве каркаса следите за тем, чтобы вагонке была обеспечена достаточная плотность опоры – это исключит ее прогиб.

Металлическая обрешетка. По сути, монтаж такого каркаса в целом повторяет установку его деревянного аналога. Промежуточным элементам и окантовке также необходим тщательный контроль уровня с помощью соответствующих инструментов. Такая обрешетка создается с применением стальных оцинкованных профилей, которые крепятся к стене дюбелями, усиливаются П-образными кронштейнами и перемычками.

Очевидно, что для таких работ потребуется немного другой набор инструментов, в частности, включающий ножовку по металлу.

Зная, как установить обрешетку под вагонку, вы сможете добиться нужного качества финишного покрытия. Основное правило в этом – не забывать постоянно контролировать положение элементов каркаса относительно друг друга.

Панели из натурального дерева и прессованных опилок не прибиваются сразу к стене, т. к. в таком случае велика вероятность разрушения этого строительного материала. Для крепления устанавливается обрешетка под вагонку, которую легко можно сделать своими руками в домашних условиях из металлопрофиля или бруса.

Виды обрешетки

Для монтажа деревянных панелей может использоваться как металлический каркас, так и деревянная несущая система. Металлоконструкция выполняется из несущих профилей для установки гипсокартона. Они удобны в применении, доступны и долговечны, но, при этом, не всегда отвечают нужным требованиям, и работать с деревянными рейками значительно удобнее. Металлические профили используются под пластиковую вагонку МДФ и для наружной обшивки.

Фото — металлическая несущая система

Обрешетка из бруса часто используется не только для установки вагонки, но и для монтажа других деревянных строительных материалов. Деревянные балки более доступны и удобны в работе, при необходимости их легко можно подрезать при помощи подручных средств. Но у древесины в качестве несущей системы есть существенные недостатки. Во-первых, её срок службы значительно меньше, нежели у профиля, во-вторых, она плохо переносит воздействие влаги и других агрессивных факторов. Поэтому обрешетка даже из кедра и сосны редко используется для крепления вагонки на балконе, в коридоре, ванной и на кухне.

Фото — изоляция в бане

Требования к обрешетке из дерева:

1. Отсутствие зазубрин и трещин. Самый важный фактор, на который нужно обратить внимание при работе с брусками – это гладкость их поверхности. На ней не должно быть зазубрин и видимых трещин, т. к. в противном случае такая система не прослужит долго;
2. Деревянную несущую систему обязательно обрабатывают при помощи антисептиков и растворов, предупреждающих возгорание. Это нужно делать обязательно, т. к. древесина в здании – это всегда источник потенциальной опасности пожара;
3. В зависимости от поверхности стен, можно использовать саморезы или дюбеля, гвозди – нет. Гвозди разрушают не только волокна древесины, но и стену, на которую устанавливается каркас.

Фото — бруски для обрешетки

Видео: монтаж обрешетки

Установка каркаса

Чтобы правильно сделать обрешетку под вагонку, Вам понадобятся различные рабочие инструменты, план и строительные материалы. Советы перед монтажом:

План для монтажа обрешетки составляется исходя из параметров комнаты и потребностей домовладельца. Имея на руках чертеж, можно легко рассчитать количество и стоимость потребных материалов, определить слабые и сильные узлы конструкции и установить нужные размеры вагонки.

Фото — утепление минеральной ватой

Как правильно сделать обрешетку под вагонку:

На этом установка обрешетки считается завершенной. Её дополнительно покрывают защитными средствами (лаками или антисептикам) и оставляют на просушку.

Сейчас очень популярно устанавливать на балконе и в комнатах плавающую обрешетку. Её устройство пользуется успехом благодаря тому, что при такой конструкции обшивка из вагонки не пострадает при усадке дома или временного усыхания дерева. Подвесная несущая система отличается от статичной тем, что стойки устанавливаются на уголки. В них прорезаются пазы, которые и позволяют вертикальным балкам незначительно изменять свое положение в зависимости от стен. Выставить опорные балки нужно с некоторым зазором.