Самодельная приспособа для заточки ножей чертеж. Универсальный заточный станок своими руками

Садоводство

Если вы считали, что существуют самозатачивающиеся ножи – это миф, придуманный маркетологами, чтобы продавать свою продукцию. Любой нож рано или поздно будет затупляться. А значит, вам придется искать решения для исправления этой ситуации. Сегодня редакция сайт расскажет какие способы и инструменты для этого нужно использовать и вообще, что делать когда у вас затупился нож.

Читайте в статье:

Виды устройств для заточки ножей

С самых первых дней современной цивилизации существует камень. И почти столько же металл. Именно поэтому точильный камень стал одним из первых устройств, которое пришло на выручку человеку разумному. Простой, а главное доступный инструмент успешно справляется со своей задачей многие тысячелетия.

Впрочем, в современном мире точильным камнем можно наточить разве что простой охотничий нож. В остальных случаях качество будет оставлять желать лучшего. Кроме того, камнем точатся только мягкие металлы, и если режущая часть лезвия имеет твёрдость выше 55 HRC, то подручными средствами её не наточишь.

Рассмотрим виды устройств для заточки ножей. Если говорить о том, какой абразивный материал используется, то инструменты могут быть выполнены в виде брусков или точильных камней. По типу привода: ручные или электроприводные. Обычно на домашних кухнях можно встретить простой механический станок.

И именно этот угол заточки необходимо выдерживать. Однако, не все бытовые инструменты способны наточить нож правильно. И именно поэтому в этой статье редакция сайт расскажет какие варианты можно использовать для того, чтобы наточить нож под определённые цели.

Важно! Каждый тип лезвия имеет свой угол кромки, и во время заточки его необходимо удерживать по всей длине обрабатываемой поверхности изделия.

Мастера-точильщики даже проводят специальные мастер-классы по заточке ножей с помощью природного камня. Породы настоящих натуральных точильных камней не купишь в обычном магазине. Интересно, что перед процессом обработки его замачивают в воде, иногда с мыльным раствором, а после работы высушивают.

Бруски для заточки ножей

Бруски для заточки ножей – одни из самых доступных устройств для любой хозяйки. Обычно они представляют собой специальные прямоугольные бруски со специальных абразивным покрытием. Такие бруски пригодятся для заточки столярных инструментов в гараже, а также домашней утвари.

Точильные бруски в зависимости от материала могут быть как природного происхождения, так и синтетические. От этого зависит их износостойкость и тип зернистости. А значит и качество заточки. Рассмотрим основные виды материалов, которые используются при изготовлении точильных брусков:

природные камни , типа новакулита или японского водного камня. Работать с таким инструментом не очень просто. Они требуют определённых навыков и мастерства;
бруски с алмазным напылением . Синтетические, обладают высокой степенью износостойкости. Отличаются доступной ценой;
из керамики . Относятся к более современному виду брусков для заточки. Сочетают крепость алмазного покрытия с твёрдостью природного камня;
искусственные: электрокорунд или карбид . Быстро стачивающийся абразив, отличается низким качеством и такой же ценой.

С другой стороны, искусственные абразивы стоят намного дешевле природных аналогов. Они создаются путём смешивания алмазных порошков разных фракций, а также электрокорунда и карбида.

Важно! Огромное значение при этом имеет материал, использующийся для склеивания породы, а также процентное соотношение всех элементов. Чем крепче и качественнее состав (это касается и самих частичек), тем более стойким будет точильный абразив.

Вариации связки могут быть мягкого типа и жёсткого типа. В первом случае кристаллики наклеиваются строго на поверхность их основания, выполненного из сплава никеля. По сути, кристаллики расположены очень тонким слоем на бруске. Мягкая связка – это хаотичное расположение связующих и абразивных элементов. Второй тип менее износостойкий.

Точильные камни для ножей

Как мы уже замечали ранее, более эффективными средствами заточки ножей являются натуральные природные камни. Их эффективность доказана на всех этапах заточки. Искусственные аналоги, хотя и отличаются износостойкостью и доступной ценой, однако не смогут похвастаться идеальной остротой. Натуральные точильные камни требуют особого ухода, ведь важнейшее правило мастера – идеально ровная поверхность точильного камня.

Мнение эксперта

Консультант по подбору инструмента ООО "ВсеИнструменты.ру"

Спросить у специалиста

“Чтобы проверить степень выравненности камня, воспользуйтесь простым методом. Смочите брус и поместите его на бумажный лист на ровную поверхность. Отпечаток позволит вам оценить степень ровности камня”.

Новакулиты, или «арканзасские», «турецкие», «бельгийские» камни – природные сланцы и халцедоны с вкраплением мельчайших частиц граната и кварца. Сегодня используются как природные камни, так и их искусственные заменители.

Мусат для заточки ножей

Мусат со стороны чем-то напоминает напильник. Во всяком случае именно такое сравнение приходит на первый взгляд. Особенность работы этого инструмента состоит в том, что поверхность его намагничена, а значит, на вас не будет сыпаться металлическая мука.

Каждый тип мусата предназначен для заточки определенного вида инструмента, и отличается разной степенью универсальности. Так, например, круглый мусат весит немного, а вот овальный точит лучше, так как его грани обеспечивают более полный контакт с обрабатываемой поверхностью. Четырёхгранные – более универсальные, здесь можно более качественно доработать необходимый угол заточки.

Бытовые ручные станки для заточки ножей

Разнообразие вариантов точильных ножей позволяет выбрать тот инструмент, который необходим. Это и привычные домашние мини-точилки, известные практически каждому, и более специфические приспособления с полировальным кругом. Как и более профессиональные, бытовые системы, заточки ножей могут использовать подвижный или неподвижный абразив. Угол заточки в этом случае зависит от положения режущего инструмента. Ручные инструменты подобного типа, несмотря на свою простоту и относительную дешевизну, трудоёмки в эксплуатации.

Бытовые электрические станки для заточки ножей

Электрические точильные машины более удобные. Работа с ними экономит время. Чаще всего такие приводные машинки имеют различные режимы работы, которые регулируются переключателями.

Внутри точилки расположен точильный диск с абразивным покрытием. При подаче электричества диск начинает вращение. Шлифовальные круги скрыты внутри защитного кожуха. Несмотря на наличие диска, такие станки достаточно компактны. А угол заточки регулируется специальной пружиной, что полностью исключает ошибки в заточке.

Профессиональные ручные точилки для заточки ножей

Профессиональный ручной инструмент немного напоминает столярные тиски. Предмет заточки, собственно, нож, зажимается специальными фиксаторами.

Далее мастер путём определённого движения начинает заточку, двигаясь по абразивной пластине Сам точильный станок устанавливается на упор. Здесь очень важно правильно закрепить станок и избежать соскальзывания прибора во время затачивания.

Такие ручные точильные аппараты позволяют использовать разные абразивы, есть возможность регулировки угла заточки в широком диапазоне.

Профессиональные электрические станки для заточки ножей

В профессиональном инструменте предусмотрено большое количество насадок и сменных дисков. Камень из электрокорунда и доводочный кожаный диск вращаются со скоростью 90 об/мин, причём, первый помещён в поддон с водой. Сочетание низких оборотов и постоянного охлаждения даёт качественную обработку изделий уже на этапе формирования режущего края.

Профессиональные станки отличаются своей универсальностью. Обычно это аппарат с массивным абразивным диском. Такие инструменты позволяют точить не только ножи, но и слесарный инструмент, к примеру, рубанки и стамески. А на финальных этапах работы обеспечивают лезвию бритвенную остроту.

Как правильно заточить нож

Однако, прежде, чем начинать процесс заточки лезвия, важно понимать технологию заточки. И азы.

Оптимальные углы заточки и степень остроты для кухонных ножей

Существует десятки типов разновидностей ножей для разных целей: это кухонные ножи, ножи для работы по металлу. В целом, острота клинка зависит от формы лезвия. А она, в свою очередь, должна соотноситься с определёнными чёткими соответствиями соотношений между клинком и лезвием. Рассмотрим правильные углы заточки разных инструментов.

К сведению! Некоторые типы ножей могут быть такими острыми, что способны перерубать металл. Острейшими из них считаются клинки с углом заточки 50° – такие версии при определённой марке стали могут перерубать гвозди.

Как наточить нож в домашних условиях бруском

Процесс этот несложный, но довольно кропотливый. Без опыта заточки пробовать данный процесс бессмысленно. Обычно мастера используют два точильных бруска с разной абразивной плотностью – с крупным зерном и мелким.

Совет! Лезвие ножа должно обязательно быть влажным. Можно использовать специальные масла или точильные смазки.

Следующий шаг – выбор угла заточки. Здесь мы ориентируемся на таблицу выше и берём диапазон от и до. Не забывайте, чем меньше угол заточки, тем быстрее нож затупится. Для новичка будет сложно выдержать одинаковый угол. Для того чтобы успешнее пройти этот этап, важно держать нож обеими руками.

Аккуратно положите лезвие на клинок, спустите его угол к точильной поверхности и начинайте работу. Начинаем работу на крупнозернистом бруске, а потом, когда наступает этап шлифования кромки, продолжаем мелким абразивом.

Как в домашних условиях заточить нож мусатом

Заточка проходит на весу. Клинок проводят по всей длине инструмента, обычно хватает нескольких таких «проездок».

Процесс заточки мусатом достаточно прост. Инструмент располагают в одной руке, нож – в другой.

Как правильно точить нож на электрическом точильном станке

Процесс заточки практически не отличается от заточки ручным способом. С той лишь разницей, что в этом случае смачивается не клинок, а сам точильный диск. Чаще всего для охлаждения диска используется специальный лоток. А весь процесс идет автоматически.

Типичные ошибки при заточке ножей своими руками

Всем известно, что лучше предотвратить ошибки, чем их потом исправлять. Именно поэтому редакция сайт подготовила перечень самых часто встречающихся промахов новичков во время заточки ножей:

Неправильно выдержанный уровень угла заточки.
Переточка лезвия. Возникает при излишнем давлении на точило лезвием, из-за чего оно может повредиться или даже треснуть.
Заточка неподготовленного инструмента или изношенный точильный диск.
Использование мусата на всех этапах работ.
Как мы помним, мусат используется для доводки режущей кромки. Использование абразива мелкой зернистости.

Все эти тонкости важно учитывать уже на этапе организации работ. О том, как правильно наточить нож бруском, смотрите в этом видео.

Изготовление своими руками станка для заточки ножей

Покупка готового станка для заточки ножей не всегда необходима. Для бытовых нужд можно сделать его своими руками. Неважно, механический или электрический станок вы будете создавать – ориентируйтесь, как уже говорилось ранее, на уже существующие схемы и чертежи.

Какие нужны инструменты для изготовления ножеточки своими руками

Для изготовления простейшего станка нам потребуются: обычный брусок ДСП, можно использовать элементы старой корпусной мебели. Подготовьте для работы: металлический стержень, небольшой кусок листовой стали толщиной 1 мм., несколько винтов для крепления конструкции, любой абразивный материал, электролобзик и шуруповёрт.

Пошаговая инструкция изготовления точильного станка своими руками

Рассмотрим сборку простейшей ножеточки своими руками из подручных материалов.

Иллюстрация	Описание действия
	Как мы видим, основание здесь достаточно простое – обычная доска ДСП 65×25 мм
	Брусок для крепления основания. Не забудьте её отшлифовать.
	Размечаем места креплений.
	Закрепляем загнутый штырь под определённым углом. Угол направляющей от 65 до 70°
	Из стеклопласта выпиливаем прижимную пластину. Размечаем места креплений для потайных болтов.
	Пластину закрепляем на основании. Прижимаем с помощью шестигранного ключа.
	Из этого же материала вытачиваем пластину для фиксации направляющей.
	Прижимаем конструкцию с помощью обычного барашка.
	Обычный стальной прут шлифуем, прикрепляем к ней ручку от старого напильника. Длина 57 см.
	Из сантехнического хомута берём крепежи-уголки для точильного камня. А также используем зайку с зажимным винтом, для дальнейшей его фиксации.
	Точильные камни можно делать из обычного куска ламината. Разрезаем его на полоски ширина 2,5 см, длина 20 см. Далее наклеиваем наждачка на двусторонний скотч и можно работать!

Итак, наш точильный станок готов к работе. Надеемся, что наше повествование будет для вас полезным. С помощью них вы сможете сделать простейшие точильные ножи.

Практически каждый человек в жизни сталкивается с вопросом относительно заточки ножей. Ведь любой ножик, независимо от его качества, рано или поздно тупеет. Поэтому за лезвием необходимо тщательно ухаживать.

В магазинах сегодня можно выбрать любую точилку среди огромного разнообразия.

Какие бывают камни для заточки

В целом существует несколько основных видов таких приспособлений. А именно:

Масляные, на поверхности которых масло, специально для экономии материала.

Водные, аналогичный предыдущему, но здесь применяется вода.

Натуральные, обработанные промышленным способом.

Искусственные, сделанные из не природных материалов.

Резиновые, встречающиеся крайне редко. Совершенно неудобные в эксплуатации.

Нюансы в вопросе заточки

В заточке каждого ножика бывают свои моменты.

Например, японский самостоятельного типа заточки требует особого внимания довольно опытного специалиста, поскольку японский вид стали довольно хрупкий. Чтобы их точить производители дают рекомендацию применять разные водные камни, наделенные разнообразной зернистостью.

Хозяйки для заточки применяют точилки, купленные в магазине. При использовании нескольких ножей, их острота сохраняется дольше.

А ведь это очень немаловажно, даже несмотря на то, что это отнимает массу времени и силы.

Как правильно точить ножи?

Для этого необходимо создавать специальные условия. Благодаря им ножик будет оставаться острым еще очень долго.

Поэтому важно верно подобрать угол, при котором будете точить ножи. Согласно основному правилу в этом вопросе, чем меньше угол, под которым затачивается нож, тем прочнее получится режущая кромка.

Важно не забывать, что от максимальной остроты зависит следующая заточка. Чем острее будет нож, тем быстрее придется его точить. При этом сделать его снова «работоспособным» будет гораздо сложнее.

Зачем затачивают ножи?

Смысл заточки — восстановление остроты лезвия. Для этого позаботьтесь о верном угле затачивания. То есть нужно восстановить заданный ранее угол, соответствующий нормам с технологической точки зрения.

Чтобы проверить, насколько качественно произведена заточка, разрежьте материал, который режется лезвием именно этого ножа. Если материал разрежется элементарно, Вы сделать всё совершенно верно.

Возможные проблемы в процессе заточки

Для того чтобы правильно подобрать нужный угол, важно иметь определенный опыт, без которого достаточно сложно справиться в этом вопросе. А уж тем более, если не будет специального оборудования для этого.

Ведь если ножик держать руками в процессе заточки, достаточно сложно добиться его идеальной «остроты» в результате.

Чем точат ножи дома?

Иногда бывает и такое, что нож нужно быстренько сделать острым. Здесь может пригодиться брусок древесины, ножовка, наждачка, тарелка из керамики, стамеска и т.п.

А есть и вовсе те, кто может произвести заточку о фундамент из цемента с песком. Но, такой способ вовсе не рекомендуется. Ведь существует масса иных и более проверенных!

Наилучший среди всех – изготовить самодельное приспособление. Это не только удобно, но и мало отличимо от заводского.

Как точить строгальный нож

С ножиками такого плана под силу справиться опытному мастеру-профессионалу, у которого есть не только знания, но и навыки в этом деле. Процесс довольно сложный на самом деле.

При этом в простом магазине оборудование для заточки такого ножа довольно сложно найти. Следует знать, что здесь поможет современный инструмент, в котором можно выставить низкие обороты с водным охлаждением.

Нужно применять новый камень, на котором ровная поверхность. Лучшим будет именно водный вид камня.

Кроме того, не имея определенного опыта и навыков заточки строгальных ножей, можно также обратиться на СТО, где наверняка имеется такое оборудование, как точило.

Появление заточных станков Edge Pro без преувеличения совершило революцию. Цены действительно высокие, но ведь никто не мешает скопировать принцип и самому создать подобное устройство. Мы предлагаем конструкцию простого станка для заточки ножей, стамесок и любых других лезвий, который вы сможете сделать своими руками.

Основание станка

Большинство деталей для заточного станочка можно изготовить буквально из чего угодно, следуя общему принципу устройства. Как пример возьмём ламинированную или полированную ящичную фанеру толщиной 8-12 мм, которая повсеместно применялась при изготовлении корпусов советской радиотехники.

Основание должно быть тяжёлым — около 3,5-5 кг — иначе станок будет неустойчивым и непригодным для заточки тяжелого рубящего инструмента . Поэтому приветствуется включение в конструкцию стальных элементов, например, основание корпуса можно «подковать» уголком 20х20 мм.

Из фанеры нужно выпилить лобзиком две детали в форме прямоугольной трапеции с основаниями 170 и 60 мм и высотой 230 мм. При резе оставляйте припуск 0,5-0,7 мм на обработку торцов: они должны быть прямыми и точно соответствовать разметке.

Третья деталь — наклонная плоскость из фанерной дощечки размерами 230х150 мм. Она устанавливается между наклонными сторонами боковых стенок, при этом трапеции боковинок опираются на прямоугольную боковую сторону.

Другими словами, основание станка — это своего рода клин, но наклонная плоскость должна выступать в передней части на 40 мм. По торцам боковых стенок отложите рейсмусом две линии с отступом вполовину толщины фанеры. Просверлите в каждой дощечке по три отверстия для скрепления деталей шурупами. Перенесите сверловку на торцы наклонной части, временно соедините детали основания.

В задней части боковые стенки соединяются бруском 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с каждой стороны. В бруске нужно изготовить 10 мм вертикальное отверстие с отступом в 50 мм от центра, то есть 25 мм от края. Чтобы быть уверенным в вертикальности, лучше сперва сверлить тонким сверлом с обеих сторон, а затем расширять. Сверху и снизу вкрутите в отверстие две футорки с внутренней резьбой М10, а в них — 10 мм шпильку длиной 250 мм. Здесь может потребоваться немного подрегулировать нижнюю футорку, если её резьба не совпадает со шпилькой.

Устройство подручника

Снимите с основания плоскую наклонную часть — её нужно доработать, снабдив устройством фиксации и прижима обрабатываемого инструмента.

Сперва отложите от переднего края 40 мм и по этой линии припасовочной ножовкой запилите паз глубиной около 2 мм. Секционным или сапожным ножом с торца дощечки сколите два верхних слоя шпона, чтобы образовалась выборка, в которую можно вложить 2 мм стальную пластину заподлицо с общей плоскостью.

Подручник состоит из двух стальных планок 170х60 мм и 150х40 мм. Их нужно сложить вместе по длинному торцу с равномерными отступами по краям и изготовить три сквозных отверстия на 6 мм. Планки по этим отверстиям нужно стянуть болтами, располагая шляпки со стороны верхней, более крупной пластины. Дуговой сваркой пропеките каждую шляпку, сваривая её с пластиной, затем снимите наплывы металла и зашлифуйте пластину до получения идеально ровной плоскости.

Приложите более узкую ответную планку к выборке на краю и перенесите отверстия сверлом, затем закрепите подручник болтами. Перед установкой его также можно намагнитить постоянным током, это поможет в заточке мелких лезвий.

Механизм фиксации

Вторая часть подручника — прижимная планка. Она также изготавливается из двух деталей:

Верхняя Г-образная планка 150х180 мм с шириной полок около 45-50 мм.
Нижняя ответная планка прямоугольной формы 50х100 мм.

Детали нужно сложить наподобие того, как складывались части подручника, располагая ответную планку у дальнего края верхней прижимной. По центру проделываем два отверстия с отступом в 25 мм от краёв маленькой детали, через них стягиваем детали двумя 8 мм болтами. Заводить их нужно в противоположных направлениях, при этом шляпка верхнего (ближнего) болта располагается со стороны прижимной планки. Шляпки болтов также привариваются к пластинам и предварительно шлифуются до получения аккуратных скруглений.

На наклонной дощечке с отступом в 40 мм от края проведите рейсмусом линию, и изготовьте по одному 8 мм отверстию в 25 мм от верхнего и нижнего краев. Соедините разметкой края отверстий и лобзиком сделайте пропил с припуском. Полученный паз доведите напильником до ширины 8,2-8,5 мм.

Скрепите прижимную и ответную планку через паз в дощечке. Выступающий сверху болт затяните гайкой так, чтобы планка сохраняла минимальную подвижность, затем законтрите соединение второй гайкой. Для прижима или отпуска планки снизу (в нише основания) накрутите на второй болт гайку-барашек.

Регулировка угла заточки

На шпильку, вкрученную в брусок основы, набросьте широкую шайбу и затяните гайку, чтобы стержень не проворачивался в футорках.

Регулировочную колодку нужно изготовить из небольшого бруска твёрдого материала размерами примерно 20х40х80 мм. Берите карболит, текстолит или древесину твёрдых пород.

В 15 мм от края колодка сверлится в 20 мм торец с двух сторон, отверстие расширяется до 9 мм, затем внутри нарезаем резьбу. С отступом в 50 мм от оси проделанного отверстия сверлится второе, но в плоской части детали, то есть перпендикулярно предыдущему. Это отверстие должно иметь диаметр около 14 мм, кроме того, его нужно сильно развальцевать круглым рашпилем.

Колодка накручивается на шпильку, так есть возможность относительно точно регулировать высоту проушины без сложной системы винтовых фиксаторов как в оригинальном станке, что на практике реализовать чуть труднее. Чтобы колодка была неподвижной при работе, её с обеих сторон нужно контрить гайками-барашками М10.

Каретка и сменные бруски

Для точильной каретки понадобится соосно сварить 30 см отрезки шпильки М10 и гладкого ровного прутка толщиной 10 мм. Также необходимы два твёрдых брусочка размерами примерно 50х80 мм толщиной до 20 мм. В каждом бруске по центру и с отступом в 20 мм от верхнего края следует проделать 10 мм отверстие.

На штангу сперва накручивается гайка-барашек, затем широкая шайба и два бруска, снова шайба и гайка. Между брусочками можно зажать прямоугольные точильные камни, но лучше изготовить несколько сменных точильных брусков.

В качестве основы для них берите лёгкий алюминиевый профиль с плоской частью шириной 40-50 мм. Это может быть профильная прямоугольная труба или отрезки старого карнизного профиля.

Плоскую часть шкурим и обезжириваем, «Моментом» наклеиваем на неё полоски наждачной бумаги разной зернистости от 400 до 1200 грит. Выбирайте наждачку на тканевой основе, а на один из брусков приклейте полосу замшевой кожи для правки лезвий абразивной пастой.

Как правильно точить

Для правильной заточки изготовьте из фанеры несколько шаблонов с углами 14-20º для режущих и 30-37º для рубящих кромок, точный угол зависит от марки стали. Зафиксируйте лезвие параллельно кромке подручника и прижмите его планкой. По шаблону отрегулируйте угол между плоскостями точильной колодки и наклонной дощечки стола.

Начинайте заточку крупным (Р400) бруском, если кромка не имеет правильного угла. Добивайтесь, чтобы полоса спуска приняла форму прямой полосы без извилин и волн. Снижайте зернистость и пройдите по обеим сторонам лезвия сперва бруском Р800, а затем Р1000 или Р1200. При заточке лезвия проводите бруском с небольшим усилием в обоих направлениях.

После заточки лезвие нужно поправить «кожаным» бруском, на который нанесено небольшое количество пасты ГОИ. При правке лезвий рабочее движение направляется только в сторону кромки (на себя), но не против неё. И, напоследок, небольшой совет: если затачиваете ножи с полированными лезвиями и гравировкой, оклеивайте их малярным скотчем, чтобы осыпающийся абразив не оставлял царапин. Также не помешает оклеить поверхность подручника виниловой самоклейкой.

Как сделать станок для заточки ножей

Есть две основные причины того, покупка заводской точилки не выход. Во-первых, приобретение недорогого сделанного в Китае устройства, в дальнейшей эксплуатации, не обеспечит изделию остроту должного качества.

Фирменные экземпляры могут стать решением данной проблемы, но существенный недостаток – стоимость. Нет возможности или просто желания выложить кругленькую сумму за приспособление, то можно изготовить станок для заточки ножей своими руками. Разрабатывать новые конструкции нет необходимости, создавать свое творение опираясь на уже существующие модели. Станок для заточки ножей своими руками, разные виды с подробными инструкциями.

Имитируем модель точилки от фирмы Lansky

Данный станок для заточки ножей представлена в виде двух металлических уголков, соединённых друг с другом. Угол заточки определяется тем, в какое отверстие будет вставлена спица, на конце которой находится насадка.

Из вариантов, рассматриваемых, этот является наименее удобным в эксплуатации, но не легким в плане изготовления. Усовершенствуем устройство, попытаемся сделать приспособление для заточки ножей с боле широким диапазоном градусов угла прижима.

Берем обычные металлические пластины,

размеры которых равны 4х11 см. Или больше, все равно во время работы детали будут подпиливаться и подгоняться до нужных параметров.

При помощи болгарки убираются острые углы на концах деталей (стороны, исполняющие роль зажимов). Используя напильник, стачиваем края зажимов, должен получиться плавный скос от середины основания к краям пластин.

Согласно чертежу делаем разметку под будущие отверстия. Просверливаем их и нарезаем резьбу. Все острые края и углы на пластинах закругляем напильником (не только ради благородности внешнего вида, но и ради комфортного использования, чтобы ничего не врезалось в руки).

Приобретаем стандартный алюминиевые уголок, и делаем отверстия в нем в соответствии с чертежом приведенном выше. В отверстиях, предназначенных для вхождения шпильки, нарезаем резьбу. А то отверстие, которое предназначено для опоры спицы, необходимо расширить при помощи надфиля.

Далее потребуются два отреза металлического стержня

длиной примерно 15 см. Вставляем их в крайние отверстия и фиксируем глубину вхождения двумя гайками соответствующего диаметра. В нашем случае эти элементы равны размеру М6. В отверстие более крупного диаметра ввинчиваем болт (длина около 14 см) размером М8, на который уже навинчена гайка-барашек, а поверх нее пара обычных, но большего диаметра, нежели сам болт. Он будет использоваться в качестве опорной стойки конструкции. Оставшиеся отверстия предназначены для болтов, при помощи которых будет настраиваться сила зажима лезвия.

На концы стержней нанизываются гайки, после надеваются уголки, которые снова прижимаются при помощи гаек. Опуская их вверх или вниз, мы сможем настраивать необходимый угол заточки.

Элемент, который будет держать полотно для затачивания, собирается из тонкого металлического прута (по форме буквы «Г»), двух держателей (крайний со сквозным отверстием под спицу), гайки-барашка и стержня с резьбой М6.

Имитируем модель точилки от фирмы Spyderco

Этот станок для заточки ножей представлен в виде пластмассового горизонтального держателя с несколькими отверстия. И каждое гнездо имеет свой угол наклона.

Из всех вариантов, которые будут рассмотрены, этот имеет самый низкий уровень качества заточки. Проблема в том, что лезвие будет прижиматься вручную в отличие от первого варианта, без дополнительной фиксации об опору. Но, несмотря на это, данное устройство для заточки ножей вполне пригодно для использования в бытовых целях, и плюс – оно очень просто в плане изготовления.

В процессе работы нам понадобятся два деревянных бруска с размерами 6х4х30 см, два болта и гайки-барашки размерами М6 или М8, две тонких спицы (загнутых в форме буквы «Г»).

Из инструментов необходимо полотно ножовки, стамеска и молоток, напильник с наждачной бумагой, школьный транспортир и дрель.

При помощи обычного транспортира

наносим разметку с необходимым углом наклона. Берем полотно и надпиливаем первую пометку на одной из деталей. Входить вглубь более чем на ширину самого полотна не нужно.

Переворачиваем ножовку и вставляем ее тупой стороной в выпиленную щель. Прикладываем вторую деталь сверху и смотрим, чтобы совпадали как края самих элементов, так и разметка на них. Далее пропиливаем аналогично все оставшиеся линии.

Прикладываем стамеску к излишкам древесины, которые нужно удалить. Молотком постукиваем слегка по вершине стамески и выбиваем небольшие щепки. Когда основная масса древесины удалена, доводим до необходимой ровности площадку при помощи напильника.

Просверливаем отверстия для вхождения болтов и спиц так, как показано на рисунке. Используя наждачную бумагу мелкой зернистости, сглаживаем края отверстий, углы деталей и всю их поверхность.

Продеваем в более крупные отверстия болты, затем нанизываем обычные гайки и затягиваем их потуже. В более мелкие проходят спицы-фиксаторы (необходимы для того чтобы полотна во время работы не съехали вниз). В пазы вставляем сами полотна и прижимаем ко второй половиной изделия. Фиксируем в конце все парой гаек-барашков.

Имитируем модель точилки от фирмы Apex

Данный станок для заточки ножей представлен в виде достаточно массивного устройства с подставкой и размещенной на ней под углом площадкой, сбоку монтирован стержень, на который опирается конец насадки. Этот вид точильного устройства, не смотря на его габариты, в сравнении с предыдущими, является наиболее удачным.

Он удобен в использовании и качество заточки у него высокое. Кроме того, делается такая точилка для ножей своими руками очень просто.

Для работы нам потребуется следующее:

(не целый, хватит даже четверти);
магнит (с прорезями под болты, если нет возможности просверлить их самостоятельно);
металлический стержень М6 или М8;
небольших размеров деревянный брусок;
маленький отрез оргстекла;
два болта и три гайки-барашки;
10 саморезов;
4 резиновые ножки;
пила;
дрель;
керамические зажимы (или заготовки из дерева).

Для начала следует выпилить три небольших заготовки из листа ДСП. Размеры первой: 37х12 см. Размеры второй: 30х8 см, отмеряя на более длинной стороне 6 см от края, просверливаем отверстие. Размеры третьей: 7х8 см. Отпиливаем от бруска элемент длиной 8 см (сечение 4х2 см).

Просверливаем в отрезке два сквозных отверстия перпендикулярных друг другу. Первое на расстоянии 3 см от одного края, второе на таком же расстоянии от другого. Начиная от края бруска и до самого отверстия, выпиливаем кучек древесины толщиной в 1 см. У отреза оргстекла такие параметры: 6х12 см. Вдоль средины полотна просверливается прорезь.

Берем первую самых больших размеров заготовку

из ДСП и просверливаем в углах отверстия под будущие ножки изделия. На расстоянии 4-х см от ее края ставим перпендикулярно самую маленькую заготовку и соединяем их между собой при помощи 2-х саморезов.

На верхушку маленькой заготовки ставим край средних размеров детали и опять соединяем их при помощи 2-х саморезов. Отверстие в средней детали должно находиться ближе к верхушке меньшей. Свободный край средних размеров заготовки жестко крепится к площадке большой детали опять-таки при помощи 2-х саморезов.

При помощи дрели высверливаем неглубокую впадину на детали средних размеров. Оно должно находиться почти на самом краю ее высшей точки, а размеры соответствуют параметрам магнита.

Монтируем внутрь магнит (так, чтобы не он не поднимался выше уровня поверхности дощечки) и фиксируем его маленькими саморезами.

На доску средних размеров кладем отрез оргстекла, так чтобы их отверстие и прорезь совпадали друг с другом. Продеваем сквозь них болт с надетой на него шайбой и завинчиваем снизу гайку.

На свободном крае самой большой детали из ДСП просверливается отверстие с диаметром соответствующим диаметру железного стержня. Сам стержень фиксируется при помощи двух гаек: обычной и барашка. Чтобы они не врезались в поверхность доски, отделяем их при помощи шайб.

На закрепленный стержень накручивается заготовка из бруска.

В отверстие, к которому совершался подпил, вставлен болт, снаружи завинченный гайкой. Затягивая барашек, мы фиксируем деталь на определенной высоте стержня, отпускаем – двигаем вверх-вниз свободно. Угол заточки регулируется именно при помощи этого бруска (поднимаем или опускаем по стержню).

Элемент для зажима точильного полотна собирается из отреза металлического стержня двух керамических или деревянных заготовок и 4-х гаек с шайбами. Нанизываются они в том же порядке, что и на фото. В самом конце прикручиваются резиновые ножки для большей устойчивости изделия.

Мы рассмотрели три различных варианта устройств для заточки. И каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Выбирать определенный вариант следует исходя из своих потребностей, а также навыков в подобном плане работы.

Информация на заметку : , .

Каждый хозяин будет рад иметь такую полезную для дома самоделку, ведь иногда, по остроте ножей, судят о хозяине..Известно достаточно много методов и приспособлений для и лезвий. Например, достаточно иметь или точильные бруски или рекламируемые по ТВ приспособления с угловым зазором из твёрдосплавных пластин. Для подправки дорогих ножей западные производители выпускают бруски из твердого сплава (размером около 10 х 1 х 1 см.и в и ценой 1500-2000 р.). Понятно, что заточкой это назвать сложно, это скорее снятие заусенцев на лезвии. Конечно, есть отдельные специалисты которые могут и без всяких приспособ сделать идеальную режущую кромку, смотрите видео на Ютубе. На эту тему в сети много роликов и, главная задача, решаемая этими устройствами-сохранение при заточке требуемого угла и ширины кромки, я же предлагаю сделать станок для заточки ножей своими руками.

Правильная ровная заточка достигается движением заточного элемента под нужным углом и по нужной траектории на криволинейной части лезвия. Для работы в большинстве случаев используют бруски с разной зернистостью или шлифовальные шкурки наклеиваемые на идеально ровные и прочные планки. Недостаток брусков-выработка посередине,которую регулярно удаляют правкой и дороговизна самих брусков.

Для работы приспособление крепится струбциной к столу. Нужный угол устанавливается путём перемещения планки с прорезью по винтовой стойке. Обрабатываемое лезвие закрепляется двумя планками (во втором варианте сделана одна пятимиллиметровая пластина с креплением гайками и винтами). Для размещения шлифбумаги использутся стеклянные полоски десятимиллиметрового стекла склееные попарно эпоксидкой и расположенной между полосками направляющим стержнем. Фото стеклянных брусков с накленной шкуркой и кожей с пастой ГОИ внизу без стержня.

Шкурка разного номера на следущем фото.

Шкурка нарезается полосами и приклеевается слабым раствором ПВА или резиновым клеем. Обработка идёт последовательно -от крупного зерна к мелкому с водой или маслом. Движение идёт только от себя. При заточке очень криволинейной части расположение ножа на приспособлении должно меняться для обеспечения одинаковой ширины блестящей кромки. Перед заточкой и далее для удобства контроля можно перманентным широким маркером закрасить затачиваемую кромку. При аккуратной работе должна получиться вот такая кромка.

Приспособление сделано из того чего было-Стекло обошлось в 100р. в прошлом году, набор шкурок в 600 р. С прошлого года использовался около 7 раз.для заточки дорогих ножей. Фото доработанного прижима для массивных ножей.