Minden "rádiógyilkos" életében van egy olyan pillanat, amikor több lítium elemet össze kell hegesztenie - akár egy életkorában elhunyt laptop akkumulátorának javításakor, akár egy másik kézműves áramellátásának összeállításakor. A "lítium" forrasztása 60 wattos forrasztópáccal kényelmetlen és félelmetes - kissé túlmelegszik -, és a kezében van egy füstgránát, amelyet felesleges vízzel eloltani.

A kollektív tapasztalat két lehetőséget kínál: vagy menjen a kukába egy régi mikrohullámú sütőt keresve, üsse ki és szerezzen be transzformátort, vagy sok pénzt költ.

Évente több hegesztés érdekében nem akartam transzformátort keresni, látni és visszatekerni. Meg akartam találni egy nagyon olcsó és rendkívül egyszerű módszert az akkumulátorok hegesztésére elektromos árammal.

Hatalmas, alacsony feszültségű egyenáramú tápegység mindenki számára elérhető - ez egy szokásos használt eszköz. Akkumulátor az autóból. Fogadok, hogy már van valahol a szekrényben, különben megtalálja a szomszédnál.

Javaslom - a legjobb módszer a régi akkumulátor ingyenes beszerzésére

várja a fagyot. Menjen annak a szegény embernek, aki nem indítja be az autót - hamarosan új friss akkumulátorért folyik a boltban, a régi pedig éppen így ad. Hideg állapotban a régi ólomakkumulátor nem biztos, hogy jól működik, de a ház melegen történő feltöltése után eléri teljes kapacitását.

Az akkumulátorok áramának hegesztéséhez az akkumulátortól rövid impulzusokkal, ezredmásodpercek alatt kell áramot leadnunk - különben nem hegesztést, hanem égő lyukakat kapunk a fémben. A 12 voltos akkumulátor áramának legolcsóbb és legolcsóbb módja elektromechanikus relé (mágnesszelep).

A probléma az, hogy a hagyományos 12 voltos gépjármű relék maximális értéke 100 amper, és a hegesztés során a rövidzárlati áramok sokszor nagyobbak. Fennáll annak a veszélye, hogy a relé armatúráját egyszerűen ráhegesztik. Aztán az Aliexpress tágasságában rábukkantam egy motorindító váltóra. Arra gondoltam, hogy ha ezek a relék ellenállnak az indító áramának, és sok ezer alkalommal, akkor az az én céljaimra fog működni. Végül ez a videó meggyőzött engem, ahol a szerző hasonló relét tesztel:

A váltóm 253 rubelért vásárolt, és kevesebb mint 20 nap alatt ért el Moszkvába. Relé jellemzői az eladó webhelyéről:

• 110 vagy 125 köbcentis motorral ellátott motorkerékpárokhoz tervezték
• Névleges áram - 100 amper, akár 30 másodpercig
• Kanyargó gerjesztő áram - 3 amper
• 50 ezer ciklusra tervezték
• Súly - 156 gramm

A váltó egy rendes kartondobozban érkezett, és kipakolás után vad kínai bűz áradt. A tettes egy fém burkolat tetején lévő gumiburkolat, a szaga egy napja sem tűnt el.

Az egység örült a minőségnek - az érintkezők alatt két rézzel bevont menetes csatlakozás kerül kihúzásra, az összes vezetéket vízszigeteléshez szükséges vegyülettel töltik fel.

Sietve összeszerelt egy "tesztállványt", kézzel zárta le a relé érintkezőit. Egymagú vezetéket használtam, négyzet keresztmetszettel, a lecsupaszított sorkapcsokat sorkapocs segítségével rögzítettem. Biztonsági okokból az egyik kivezetést "biztonsági hurokkal" láttam el az akkumulátorral - ha a relé armatúrája úgy dönt, hogy megég, és rövidzárlatot rendez, akkor volt időm lehúzni a kapcsot az akkumulátorról ehhez a kötélhez:

A tesztek azt mutatták, hogy a gép szilárd ötösre képes. Az armatúra nagyon hangosan kopog, és az elektródák tiszta villanásokat adnak; a relé nem ég. Annak érdekében, hogy ne pazaroljak nikkelcsíkot és ne gyakoroljak veszélyes lítiumot, megkínoztam egy írókés pengéjét. A fotón több kiváló minőségű és néhány túlexponált pont látható:

A túlexponált pontok a penge belső oldalán is láthatók:

Először egy egyszerű áramkört halmozott fel egy erős tranzisztorra, de gyorsan eszébe jutott, hogy a relé mágnesszelepe 3 ampert akar enni. Turkáltam a dobozban, és találtam egy IRF3205 MOSFET tranzisztort, és felvázoltam vele egy egyszerű áramkört:

Az áramkör meglehetősen egyszerű - valójában egy MOSFET, két ellenállás - 1K és 10K, valamint egy dióda, amely megvédi az áramkört a mágnesszelep által kiváltott áramerősségtől, ha a relé feszültségmentes.

Először kipróbáljuk a fólián lévő áramkört (örömteli kattanásokkal, több rétegen keresztül és lyukakat éget át), majd nikkelszalagot veszünk elő a tárolódobozból az akkumulátor-egységek csatlakoztatásához. Röviden megnyomjuk a gombot, hangos villanást kapunk, és figyelembe vesszük az égett lyukat. A notebook is megkapta - nemcsak a nikkel égett, hanem pár lap is alatta :)

Még két ponttal hegesztett szalagot sem lehet kézzel osztani.

Nyilvánvaló, hogy a séma működik, a "zársebesség és az expozíció" finomhangolásán múlik. Ha elhiszi a kísérleteket ugyanazon YouTube-os barát oszcilloszkóppal, akitől az indító relé ötletét kémkedtem, akkor az armatúra eltörése körülbelül 21 ms-ig tart - ettől kezdve táncolni fogunk.

Az AvE YouTube-felhasználó oszcilloszkópon teszteli az indító relé és az SSR Fotek tűzsebességét

Kiegészítjük a sémát - ahelyett, hogy manuálisan megnyomnánk a gombot, az Arduinra bízzuk a milliszekundumok számát. Szükségünk lesz:

• maga az Arduino - a Nano, a ProMini vagy a Pro Micro megteszi,
• Sharp PC817 optocsatoló 220 ohmos áramkorlátozó ellenállással - az Arduino és a relé galvanikus leválasztására,
• Egy feszültségcsökkentő modul, például XM1584, az akkumulátor 12 voltjának 5 V-os biztonságossá alakításához az Arduina számára
• szükségünk van 1K és 10K ellenállásokra, 10K potenciométerre, valamilyen diódára és bármilyen zümmögőre.
• És végül szükségünk lesz egy nikkelszalagra, amelyet az elemek hegesztésére használnak.

Összeállítva egyszerű sémánkat. Csatlakoztatjuk a kioldógombot az Arduino D11-es csatlakozójához, és egy 10K-os ellenálláson keresztül földre húzzuk. MOSFET a D10 tűhöz, a hangjelző a D9-hez. A potenciométert szélső érintkezőkkel a VCC és a GND csapokhoz, a középső érintkezőkkel pedig az Arduino A3 tűjéhez csatlakoztattam. Ha kívánja, a D12 tűhöz erős fényjelző LED-et csatlakoztathat.

Töltse ki az Arduino-t néhány trükkös kóddal:

Const int gombPin \u003d 11; // Exponáló gomb const int ledPin \u003d 12; // Tű a jelző LED-del const int triggerPin \u003d 10; // MOSFET relével const int buzzerPin \u003d 9; // Beeper const int analPin \u003d A3; // Változó ellenállás 10K az impulzus hosszának beállításához // Változók deklarálása: int WeldingNow \u003d LOW; int buttonState; int lastButtonState \u003d LOW; aláíratlan hosszú lastDebounceTime \u003d 0; aláíratlan hosszú debounceDelay \u003d 50; // a kiváltás előtti várakozás minimális ideje ms-ban. Hamis riasztások megelőzésére készült, amikor a kioldógomb érintkezői visszapattannak int sensorValue \u003d 0; // beolvassa a potenciométeren beállított értéket erre a változóra ... int weldingTime \u003d 0; // ... és ennek alapján beállítottuk a delay void setup () beállítást (pinMode (analogPin, INPUT); pinMode (buttonPin, INPUT); pinMode (ledPin, OUTPUT); pinMode (triggerPin, OUTPUT); pinMode (buzzerPin, OUTPUT) ; digitalWrite (ledPin, LOW); digitalWrite (triggerPin, LOW); digitalWrite (buzzerPin, LOW); Serial.begin (9600);) void loop () (sensorValue \u003d analogRead (analogPin); // beolvassa a potenciométeren beállított értéket weldingTime \u003d térkép (sensorValue, 0, 1023, 15, 255); // konvertálja milliszekundumokká a 15 és 255 közötti tartományban. Soros.nyomtatás ("Analóg edény olvas \u003d"); Soros.nyomtatás (érzékelőérték); Soros.nyomtatás ( "\\ t, így hegesztjük a következőt:" ";; Serial.print (weldingTime); Serial.println (" ms. "); // A gomb hamis aktiválásának megelőzése érdekében először meg kell győződni arról, hogy legalább 50 ms-ig lenyomva van. hegesztés: int olvasás \u003d digitalRead (buttonPin); if (olvasás! \u003d lastButtonState) (lastDebounceTime \u003d millis ();) if ((millis () - lastDebounceTime)\u003e debounceDelay) (if (olvasás! \u003d buttonState) (buttonState \u003d olvasás; if (buttonState \u003d\u003d HIGH) (WeldingNow \u003d! WeldingNow;))) // Ha megkapta a parancsot, akkor indítsa el: if (WeldingNow \u003d\u003d HIGH) (Serial.println ("\u003d\u003d A hegesztés most kezdődik! \u003d\u003d"); késleltetés (1000); // Három rövid és egy hosszú hangjelzést ad ki a hangszórónak: int cnt \u003d 1; while (cnt<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
Ezután a soros monitor segítségével csatlakozunk az Arduinhoz, és a potenciométer elforgatásával állítjuk be a hegesztési impulzus hosszát. Empirikusan választottam a 25 milliszekundum hosszát, de az Ön esetében a késés eltérő lehet.

A kioldógomb megnyomásával az Arduino többször nyikorog, majd egy pillanatra bekapcsolja a relét. Kis mennyiségű szalagot kell meszelni, mielőtt megtalálná az optimális impulzushosszat - hogy hegesszen és ne égesse át a lyukat.

Ennek eredményeként egy egyszerű, művészi hegesztőgépünk van, amelyet könnyen szétszerelhetünk:

Néhány fontos szó a biztonságról:

• Hegesztéskor a mikroszkopikus fémfröccsenő oldalra repülhet. Ne mutogasson, viseljen védőszemüveget, ezek három krajcárba kerülnek.
• Az áramellátás ellenére a relé elméletileg "megéghet" - a relé armatúrája az érintkezési pontig megolvad, és nem lesz képes visszatérni. Rövidzárlatot és a vezetékek gyors felmelegedését kapja. Előre fontolja meg, hogyan húzza ki a kivezetést az akkumulátorból ilyen helyzetben.
• Az akkumulátor töltöttségétől függően különböző fokozatú hegesztést kaphat. A meglepetések elkerülése érdekében állítsa be a hegesztési impulzus hosszát egy teljesen feltöltött akkumulátoron.
• Gondolja előre, mit fog tenni, ha átszúrja egy lítium 18650 akkumulátort - hogyan ragad meg egy forró elemet, és hova dobja, hogy kiégjen. Valószínűleg ez nem neked fog megtörténni, hanem videó- az 18650-es spontán égés következményeit jobban olvassa el előre. Készítsen legalább egy fedeles fém vödröt.
• Figyelje az autó akkumulátorának töltöttségét, ne engedje, hogy erősen lemerüljön (11 volt alatt). Ez nem hasznos az akkumulátor esetében, és nem segít meg egy szomszédot, akinek télen sürgősen "meg kell gyújtania" az autót.

Mindenki tudja, hogy a lítium-polimer akkumulátort nem lehet túlmelegedni vagy forrasztani egy közönséges forrasztópáka segítségével. De mi van, ha még mindig két elemet kell csatlakoztatnia. Ezt a cikk tárgyalja.

Amikor a Cessnát építettem, a webhelyhasználók azt tanácsolták, hogy vásároljak legalább két elemet, hogy ne kelljen néhány percig elhagynom a pályát a repülésekhez.
Két ilyen elemet rendeltek Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack
Termék http: //www.site/product/9272/

Egyikük kategorikusan nem akart testedzni. Rögtön hibát adtam, majd töltés közben. Hamarosan rájöttem, hogy a kapcsolatok bezárulnak benne. Tehát egy akkumulátorral repülni kezdett.

Most arra jutottunk, hogy szétszedjük. A külső burkolat eltávolítása után kiderült, hogy az első és a második doboz közötti vaslemez szakadt, és csak az ezen a helyen lévő "szorosság" miatt került kapcsolatba.

Amikor elkezdett piszkálni, és teljesen elhúzódott.


De mindenki tudja, hogy a LiPo akkumulátorokat nem lehet túlmelegedni 60 Celsius fok felett. A hagyományos forrasztás körülbelül 200 Celsius-fokon olvad. Ráadásul a forrasztó gyakorlatilag nem tapad ezekhez a lemezekhez liposha-ból, ami azt jelenti, hogy hosszú időbe telik az ónozása. Szerencséjére ebből a lemezből csak néhány milliméter maradt egy dobozon.

Aztán eszembe jutott a rafting Rose-hoz. Olvadáspontja csak 95 Celsius fok. Azok. akár forrásban lévő vízben is megolvasztható.


Nem volt kéznél állítható forrasztópáka, forrasztanom kellett a közönségesekkel. A hőmérsékletet a forrasztópáka aljzatának "leválasztásával" szabályozták. A gyanta kb. 70 fokon olvad, így egy tucat másodperccel azután, hogy felmelegszik a gyanta megolvadására, biztonságosan kikapcsolhatja a forrasztópákát.

Előzetesen acélhuzallal rögzítettem mindhárom "antennát", amelyeket össze kellett forrasztani (a szomszédos liposhek közül kettőt, a harmadikat - fehér huzallal a kiegyensúlyozó csatlakozóhoz), és folytattam a forrasztást. Ez a huzal később nagyon jól segített nekem - mint korábban írtam, az őshonos lemezek nagyon nehezen tudták eltolni az ötvözetet, először a forrasztóanyag csak ehhez a huzathoz tapadt, majd lassan a lemezekhez mozdult.


Ebben az esetben a huzalok többi részét rugalmas szalaggal lehet befogni, különben nagymértékben zavarják ezt a "joviális munkát".


Forrasztás után levágtam a felesleges acélhuzalt, gondoztam a szigetelést és mindent összeraktam. Végül mindent közönséges ragasztószalaggal tekertem fel. Most fehér van.


5 feltöltési / kisütési ciklust futottam. A töltés normálisnak tűnik.
Holnap tesztelni fogok Cessnán.
Azt is hozzá akarom tenni, hogy a LiPo akkumulátorok elemzése és forrasztása nagy egészségügyi kockázattal jár, és ez a cikk semmiképpen sem útmutató a cselekvésre!

96

Kedvencekhez 47

A legegyszerűbb akkumulátoros áramkör összeállításához különféle trükkökhöz kell folyamodnunk, hogy a vezetékek szorosan illeszkedjenek az akkumulátor pólusaihoz. Valaki elektromos szalaggal és scotch szalaggal kezel, valaki különféle nyomástartó eszközökkel áll elő. De az érintkezés ebben az esetben tökéletlen lesz, ami végső soron befolyásolja az összeszerelt áramkör teljesítményét. Gyakran a kontaktus eltűnik, vagy kiderül, hogy laza, és a készülék szakaszosan működik. Ennek elkerülése érdekében a legjobb, ha egyszerűen forrasztja a vezetékeket a pólusokhoz. Ebben a cikkben elmondjuk, hogyan kell forrasztani a vezetékeket az akkumulátorhoz, hogy az érintkezés tökéletes legyen.

A készülék legegyszerűbb példája

A legegyszerűbb akkumulátorral működő eszköz egy közönséges elektromágnes. Az ő példáján fogjuk ellenőrizni a diákok forrasztásának teljesítményét. Veszünk egy közönséges szöget, például szövést, rézhuzalt tekerünk rá sűrű sorokban. A fordulatokat felülről elektromos szalaggal szigeteljük. Az elektromágnes készen áll. Most már csak az akkumulátorról kell táplálni a készüléket.

Természetesen egyszerűen lenyomhatja az akkumulátor mindkét végén lévő vezetékeket, és a készülék már elkezd dolgozni. De kényelmetlen használni. Ezért a legjobb, ha a vezetékeket állandó kapcsolatban tartja az áramforrással. Ezt úgy tehetjük meg, hogy egy szokásos kapcsolót (váltókapcsolót) adunk a hálózathoz, és a vezetékeket forrasztjuk közvetlenül az akkumulátor pólusaihoz. A készülék megbízhatóbbá válik, kényelmesebb lesz a használatuk, és ha nincs rá szükség, akkor mindig ki lehet kapcsolni az áramkör kapcsolóval történő kinyitásával, hogy az akkumulátor ne merüljön ki. De hogyan kell forrasztani a vezetékeket az akkumulátorhoz, hogy öt perc használat után ne essenek le?

A forrasztáshoz szükséges eszközök és fogyóeszközök

A vezetékek megbízható forrasztásának elvégzéséhez az akkumulátor pólusaihoz szükséges szerszámkészletre van szükség. Mivel egy huzal forrasztása az akkumulátorhoz nehezebb feladat, mint egy rézhuzal pár forrasztása, mindent pontosan az alábbi utasításoknak megfelelően fogunk megtenni. Addig készítsünk elő mindent, amire szükségünk van:

1. Közönséges háztartási kézi forrasztópáka. Forrasztják a vezetékeket az akkumulátor pólusaira is.
2. Csiszolópapír vagy reszelő a forrasztópáka csúcsának a salaktól és szénlerakódásoktól történő megtisztításához.
3. Egy éles kés. Ha megfonják őket, levágják a vezetékeket.
4. Flux vagy gyanta. Melyik forrasztási fluxus alkalmas ebben az esetben? Itt nem fogjuk összetörni az agyunkat, vegyünk egy egyszerű forrasztó savat, azt bármelyik boltban forgalmazzák, ahol rádiótermékeket árulnak. Nos, a kolofon sokszor különbözik színében és árnyalatában, de tulajdonságai mindig ugyanazok.
5. Ecset a fluxus alkalmazásához.
6. Forrasztó. A fluxussal megegyező helyen vásárolható meg.

A vezetékeket egy szokásos akkumulátorhoz forrasztjuk

Tehát hogyan forrasztja a vezetékeket az 1,5 V-os akkumulátorra? Ez a feladat nem nehéz, ha minden szükséges kéznél van. A következő utasítások szerint járunk el:

Mindent, a vezetékeket minőségileg forrasztják az akkumulátorra.

A vezetékeket a koronához forrasztjuk

Hogyan kell forrasztani egy vezetéket egy Krona akkumulátorhoz? Itt a forrasztást szinte ugyanúgy hajtják végre, mint egy hagyományos akkumulátor esetében. Az egyetlen különbség az, hogy a Krona 9V akkumulátorban a plusz és a mínusz egymás mellett található az akkumulátor egyik felső oldalán. Az árnyalatok a következők:

1. Flux esetén a "Krona" érintkezéseket szemben lévő oldalak savjával kezeljük. Ott forrasztjuk a vezetékeket.
2. A gyanta esetében a "Krona" érintkezőinek ónozására lesz szükség, és ellentétes oldalról is. Miért pont fordítva? Mivel ebben az esetben a vezetékek közötti rövidzárlat veszélye gyakorlatilag nullára csökken.
3. A "Krona" 9V akkumulátor olyan érintkezőkkel (pólusokkal) rendelkezik, amelyek nagyon kényelmetlenek a forrasztáshoz. A tetején szélesen kinyílnak, ezért a jó minőségű bádogozáshoz és forrasztáshoz egy ilyen érintkező oldaláról szükséges, hogy a forrasztópáka hegye keskenyebb vagy élesebb legyen.

Általában az egész folyamat hasonló az előzőhöz. Az érintkezőket és a huzalok széleit savval (vagy kolofónia esetén ónnal) dolgozzuk fel, a vezetékeket az érintkezőkhöz nyomjuk, forrasztópáka és forrasztópáka segítségével vegyünk egy kis forrasztást. A folyamat befejeződött.

Elemek, téglalap alakú 4,5 V

Még egyszerűbb huzalokat forrasztani ilyen elemekre. Lapos összecsukható érintkezőkkel rendelkeznek, amelyek könnyen ónozhatók. A hozzájuk való forrasztás pedig könnyebb és gyorsabb. A legfontosabb dolog az, hogy a forrasztási folyamat során ne mozdítsa el a vezetékeket. Ellenkező esetben egyszerűen le fognak jönni.

Itt egyáltalán nem fogja meg a vezetéket, de tekerje körbe az érintkezősáv síkját. Aztán, miután beírta az ón egy forrasztópáka, forrasztó.

Akkumulátor típusú elemek

Jobb, ha nem forrasztjuk az akkumulátor-akkumulátorokat, hanem készítünk nekik egy speciális tartályt, amelyben az elemek érintkezői szorosan érintkeznek a tartály pólusérintkezőivel. Az akkumulátorok anyaga ötvözetekből áll, amelyek forrasztására még a hagyományos lítiumnál is rosszabbak. De ha nagyon viszket, akkor a forrasztást úgy hajtják végre, mint egy hagyományos 1,5 V-os akkumulátor esetében, csak fluxust használjon, ne gyantát. Ráadásul a forrasztást a lehető leggyorsabban el kell végezni, a forrasztópáka a pólusokat minimálisan érintve kell tartani, mivel az ilyen elemek tartanak a túlmelegedéstől.

Következtetés

A két lehetőség közül - gyanta vagy fluxus - jobb a fluxust választani. Nagyszerű tartóssággal és megbízhatósággal biztosítja a forrasztást. Az ilyen forrasztás akkor sem esik le, ha a készüléket nagyon gyakran használják. Az egyetlen figyelmeztetés, hogy a forrasztás során felszabaduló savgőzök nagyon károsak, ezért nem ajánlott belélegezni őket, és az eljárás után alaposan meg kell mosni a kezét.

Amikor egy 18650-es elemet át kell dolgozni (Ni-Cd / Ni-MH csavarhúzóhoz vagy barkácsolási háztartási sürgősségi tápellátáshoz egy olyan házban, mint a Tesla Powerwall), sok kézikönyv és utasítás nem foglalkozik az akkumulátorok csatlakoztatásával. Nem mindegyik alkalmas a tartósságra és a biztonságra is.

Forrasztható 18650 elem?

Ha több cellát állít össze laptophoz vagy egy nagy akkumulátor részeként (a járművek autonómiájának biztosítása érdekében), 18650 akkumulátor csatlakoztatása a feladat. És az egyik lehetőség, hogy a barkácsolás kedvelői megfontolják a forrasztást.

Ne feledje, hogy a lítium-ion akkumulátorok (18650 és bármely más Li-Ion) forrasztóállomásról felmelegítve (és még egy kis teljesítményű forrasztópáka is) szerkezetükben megsemmisülnek, és visszavonhatatlanul elveszítik kapacitásuk egy részét!

Azaz forrasztani 18650 elemeket csak feltétlenül szükséges. Vagy el kell viselnie a kémiai összetétel változását és a teljesítmény romlását. Ezenkívül a forrasztási csatlakozás nem megbízható, ha az akkumulátor túlmelegszik. A módszer kompakt szerelvényeknél is kivitelezhetetlen a véletlenszerű forrasztási formák és a külső behatások iránti sérülékenység miatt.

Maguk a telepítők a megjegyzésekben helyesen mutatják be, hogy ha lítium-ion akkumulátornak vannak kitéve hőmérsékleten, akkor a deformáció veszélye is fennáll biztonsági szelep... Az 18650 akkumulátor ezen kulcsfontosságú biztonsági eleme a pozitív kapocs alatt helyezkedik el, és olyan polimerből készül, amely ellenáll a maximális üzemi hőmérsékletnek legfeljebb 120 ° C.

Mit használnak a szakemberek az 18650-es megfelelő csatlakoztatásához?

Az akkumulátor több elemből történő összeállításakor a megbízhatóság és a biztonság professzionális módszerekkel, vagy legalábbis olyan módszerekkel érhető el, amelyek bizonyították gyakorlatiasságukat és biztonságukat.

18650 akkumulátor megfelelő csatlakoztatása:
kontakt hegesztés (ponthoz);
gyári tulajdonosok segítségével;
neodímium mágnesek (hatalmas örök mágnesek);
ragasztás;
folyékony műanyag.

A szakemberek a ponthegesztés módszerét alkalmazzák - ezt a módszert ajánlják az 18650 akkumulátorral rendelkező termékek ipari összeszereléséhez is. Nemrégiben a Geektimesnél részletesen megvizsgálták az otthoni költségvetési ponthegesztés példáját.

A barkácsolási közösségekben népszerűek a ritkaföldfém neodímium mágnesek, amelyek szilárdan tartják az érintkezéseket, és lehetővé teszik az ideiglenes vagy kis háztartási cikkek gyors tervezését. Hosszú távú, kompakt projektekhez folyékony műanyag vagy akár ragasztó a legjobb.

Több 18650 elem gyors konfigurálásához vásárolhat műanyag tokkal és gyári érintkezőkkel ellátott kézi forrasztástartókat a lítium-ion akkumulátorok túlmelegedésétől való félelem nélkül.

Csak bizonyos esetekben, amikor más lehetőségek nem megfelelőek vagy nem praktikusak (a körülményektől függően), a forrasztást szakembereknek kell elvégezniük. Felelősek az alacsony hőmérsékletű forrasztás megválasztásáért, valamint az akkumulátor teljesítményének és biztonságának garantálásáért a további működés során.

Ha mobil háztartási eszközökkel vagy beépített áramforrással rendelkező speciális eszközzel dolgozik, gyakran szükség van a vezeték forrasztására az akkumulátorhoz.

Mielőtt elkezdené ezt a látszólag egyszerű eljárást, gondosan fel kell készülnie, ami garantálja a megbízható és jó minőségű kapcsolatot a munka végén.

Előkészítésre szorul mind az alkáli, mind a lítium elem, valamint a hozzá forrasztott csatlakozóvezeték.

Ezek az eljárások magukban foglalják a szükséges fogyóeszközök előállítását is, beleértve az olyan fontos komponenseket, mint a forrasztás, a gyanta és a fluxus keveréke.

A közelgő munka legnehezebb és legfontosabb pillanata az akkumulátor pólusának lehúzása, amelyre az összekötő vezetéket állítólag forrasztani kell. Ez az eljárás csak azok számára tűnhet egyszerűnek, akik még soha nem próbálták ezt megtenni.

A probléma ebben az esetben az, hogy a tápegységek alumínium érintkezői (ujj vagy más típusú - ez nem számít) oxidációnak vannak kitéve, és folyamatosan bevonattal vannak ellátva, amely zavarja a forrasztást.

Tisztításukhoz és a levegőtől való későbbi elszigeteléséhez szükséged lesz:

• csiszolópapír;
• orvosi szike vagy jól élezett kés;
• alacsony olvadáspontú forrasztóanyag és semleges fluxus adalék;
• nem túl "erős" forrasztópáka (legfeljebb 25 watt).

Miután ezeket az összetevőket elkészítette, a következő műveleteket kell végrehajtani. Először gondosan meg kell tisztítania a javasolt forrasztás helyét, először szikével vagy késsel, majd finom csiszolókendővel (ez biztosítja az oxidfilm jobb eltávolítását az érintkezési zónából).

Ezzel párhuzamosan a forrasztott huzal csupasz részének is ugyanazon a lehúzáson kell átesnie.

Az előkészítés után azonnal folytassa az ujj vagy bármely más elem kivezetéseinek védőkezelését.

Flux kezelés

Az érintkezés további oxidációjának megakadályozása érdekében az akkumulátor plakkmentes felületét azonnal kezelni kell egy közönséges gyanta alapján készített fluxuskeverékkel.

Ha például a telefon akkumulátorának érintkezőin nem találhatók zsíros olajfoltok, csak ammóniába mártott puha flanellel kell törölni őket.

Ezt követően szükség lesz a forrasztópáka jól átmelegítésére, az érintkezési terület forrasztására néhány gyors érintéssel. Ezzel kapcsolatban a forrasztás előkészítése teljesnek tekinthető.

Forrasztási folyamat

Miután az egyes csatlakoztatandó alkatrészeket lecsupaszítottuk és fluxussal kezeltük, folytassuk a huzal forrasztását az akkumulátor érintkezési területére.

Ehhez az utolsó eljáráshoz ugyanazt a 25 wattos forrasztópákát használhatja, amelyet az akkumulátor pólusainak NI vagy CD előállításához használtak.

Forrasztóanyagként alacsony olvadáspontú vegyületet kell választani, és jó szétterítéséhez gyanta alapú fluxust kell használni.

A végső forrasztási eljárás legfeljebb 3 másodpercet vehet igénybe. Ez bármilyen típusú akkumulátorra vonatkozik (mind NI, mind CD).

A legfontosabb az elem termináljának túlmelegedésének megakadályozása, amelynek következtében alaposan megsérülhet. A forrasztási folyamat során a teljes megsemmisülésének (szakadásának) lehetősége nincs kizárva.

A vezeték és az elem forrasztásának megfontolásakor meg kell jegyezni, hogy ez a helyzet sokkal gyakoribb, mint amilyennek látszik. Először is ez a speciális építőeszközökre vonatkozik (ha szükséges, például egy csavarhúzó akkumulátorainak forrasztására).

Nem ritka, hogy a használt szerszám beépített tápegysége valamilyen oknál fogva teljesen megsemmisült, és ezt a csavarhúzót nincs mire cserélni. Ebben a helyzetben az eszközt tápláló vezetőket egy ugyanarra a feszültségre névleges tartalék akkumulátorra forrasztják.

Ez a technika akkor használható, ha két elemet kell forrasztani.

Meg kell jegyezni, hogy a gyártás során történő forrasztás helyett ponthegesztést alkalmaznak az elemek számára. De nem mindenkinek van készüléke az ilyen típusú csatlakozáshoz, míg a forrasztópáka gyakoribb eszköz. Ezért az otthoni forrasztás is megment.