Üdvözlet, kedves olvasók és a "Villanyszerelő megjegyzései" webhely vendégei.

Már van egy cikkem a webhelyemről, de valahogy figyelmen kívül hagytam az aljzatdobozok blokkjának telepítését, ezért kitöltöm ezt a rést, és ma elmondom neked a dugaszoló dobozok blokkjának a gipszkarton falba történő kiválasztásáról, elrendezéséről és beépítéséről.

Ez a cikk valószínűleg a kezdő villanyszerelőkre, hallgatókra vagy háztartási kézművesekre lesz érdekes, akik önállóan végzik el az elektromos vezetékek beszerelését lakásukban vagy házukban. Nincs itt semmi bonyolult, ehhez sem speciális, sem drága eszköz nem szükséges, de vannak finomságok és árnyalatok, amelyekről megosztom veled.

Azonnal megegyezünk a meghatározásokban. Olyan, mint egy jól ismert filmben: aljzatdobozok, rögzítődobozok, telepítődobozok, de szoktam csak aljzatdobozoknak hívni őket, ezért ezt a nevet fogom használni a cikkben, bár helyesebb nekik telepítődobozoknak lenni.

A dugaszoló aljzatok telepítése, függetlenül attól, hogy betonfal, téglafal vagy gipszkartonfal van - a kimenetek és más huzalozási kiegészítők beszerelésének szerves része.

A gipszkarton dobozok választéka

A dugaszoló aljzatok gipszkartonból készült falba történő felszereléséhez speciálisan tervezett aljzatokra van szükség. A piacon számos gyártó található, mint például a Schneider Electric, a Legrand, a Hegel, a Gusi Electric, a Tyco és mások.

A dugaszoló dobozokat két fő telepítési méret szerint osztályozzák:

• külső átmérő (d2)
• mélység (H)

Itt található számos szabványos átmérő a csatlakozódobozokhoz: 60 (mm), 64 (mm), 65 (mm), 68 (mm), 70 (mm) és akár 75 (mm). Vannak nem szabványos méretek és méretek is, de ez már különleges eset.

A gipszkarton foglalat átmérője 68 (mm) - ez a standard, a leggyakoribb és a helyes lehetőség.

A csatlakozódobozok mélysége a következő méretekben lehet: 40 (mm), 42 (mm), 45 (mm), 60 (mm) és 62 (mm).

Minden a telepítés helyétől függ. Ha a falvastagság megengedi, akkor jobb, ha az öblítőlemezeket mélyebben telepíti, például 60 (mm) vagy 62 (mm). Sokkal könnyebb és könnyebb bekötni őket. Ezenkívül az utóbbi években egyre inkább szükségessé vált - itt kezdődik minden milliméter mélység megszámlálása és mentése, és minél mélyebb a dugaszoló aljzat, annál könnyebb és kényelmesebb a vezetéktermékek felszerelése.

Az utóbbi időben leggyakrabban a gipszkarton falakhoz KU1201 és KU1202 módosítással rendelkező műanyag Hegel foglalatokat használtam, standard átmérővel d2 \u003d 68 (mm) és H \u003d 45 (mm) mélységgel. Mellesleg, a Hegel nem rendelkezik 60 (mm) és 62 (mm) mélységű üreges falakhoz való aljzattal, bár a fal vastagsága néha lehetővé teszi a mélyebb aljzatok beépítését.

Nem éghető műanyag (polipropilén égésgátlóval), tűzállósága 850 ° C, a test meglehetősen sűrű, széles előlap van, perforációk (dugók) különböző átmérőjű kábelek bevezetéséhez és meglehetősen elfogadható áron.

Íme a Hegel KU1201 gipszkartonaljzat megjelenése.

Mint láthatja, az aljzatnak két rögzítő lába van. Az öncsavarok meghúzásakor (meghúzása) ezeket a mancsokat vonzza és szorosan rögzíti a gipszkarton hátulján lévő aljzatot.

A mancsok lehetnek műanyag és fém is, nincs különbség közöttük.

Személy szerint inkább műanyag lábakkal (KU1201) rendelkező dobozokat telepítek. Nagyobb felületük van, és csavarodva jobban tartják és nem nyomják át a gipszkarton lapot. De van egy nem túl kényelmes funkció a telepítés során, amelyről kicsit később beszélek.

És itt van a Hegel KU1202 aljzat.

Minden ugyanaz, csak fém lábakkal vannak ellátva, amelyek műanyag dugókkal vannak rögzítve. A lábak kezdetben nem terjednek ki a tok méretén, tehát ezek a csatlakozódobozok kényelmesen felszerelhetők. A rögzítőcsavar meghúzásakor a műanyag dugó eltört és a fül meghaladja a foglalat méreteit. De a KU1202-et még mindig kevésbé szeretem, mert a rögzítőcsavarokon kis rések vannak - ezeket nagyon nehéz meghúzni.

Folytassuk a példámmal. Telepítenem kell egy három aljzatból álló blokkot ebben a gipszkarton partícióban.

Az aljzat blokkja az állvány fölé van felszerelve, és kizárólag az aljzatok számára szolgál. A tervek között szerepel egy dekoratív lámpa és telefon-töltők. Az én esetemben a szekrény magassága 45-50 (cm). A dugaszoló aljzatokat a padlószinttől kb. 62-63 (cm) magasságba kell telepíteni.

A telepítés előtt azt javaslom, hogy mindig vegye magával a vezetékezési tervét, figyelembe véve minden bútor elrendezését és méretét. Hidd el, hogy jobb több időt tölteni, de azért, hogy a lehető legtöbbet hozza ki az ügyfelekből, hogy pontosan mit és hol akar telepíteni, mint a jövőben, valami nem működik, át kell helyeznie és újra kell tennie.

Hamarosan több cikket teszem közzé, ahol részletesen elmondom neked a különféle helyiségekben (fürdőszoba, hálószoba, konyha) található aljzatok és kapcsolók elhelyezési lehetőségeit. Tehát ne hagyja ki az új cikkek megjelenését - iratkozzon fel a weboldal hírlevelére.

Tehát, vissza a jelöléshez. Az LD-SL-01 önterülő lézerszinttel jelölje meg a vízszintes vonalat a padlótól 63 (cm) magasságban.

Nagyon szeretem az LD-SL-01 szintet, de néha egy egyszerűbb és kompaktabb Black Decker LZR-310 lézer szintet használok, bár a sugár csak egy síkban vetül ki, és a szintet kézzel állítják be a buborékok.

Kicsit hosszabbnak bizonyul a jelöléssel, de ennek ellenére is kényelmes. Külön véleményt fogok írni róla.

Ha nincs lézerszintje, akkor könnyen megjelölheti a vízszintes vonalat a szokásos építési szinttel.

Ezután vonalzó segítségével a lézervonal mentén (használhat egyenletes sávot vagy profilt) húzzon egy vízszintes vonalat ceruzával. Ezután már nincs szükségünk a szintre, és kikapcsolható.

Arra számítunk, hogy a blokk szimmetrikusan néz ki a falon, és megjelöli a csatlakozó első középpontját a vonalon.

Ezután vonalzó vagy mérőszalag segítségével helyezze el a 71 mm-t (mm) az első középtől és jelölje meg a második aljzat közepét. Ezután a második aljzat közepétől helyezze félre 71 (mm) -et a harmadik aljzat közepére.

A csatlakozódobozok középpontjainak távolsága pontosan 71 (mm), és a lehető legpontosabban meg kell mérni, különben a felső keret felállhat akár tömörségben vagy résekkel, a "csúszásától" függően.

Igen, elfelejtettem megemlíteni, hogy a jelöléskor vegye figyelembe, hogy hol és hol helyezkedik el a profilod, különben ilyen nevetséges esemény következhet be (a fényképet az internetről készítettem).

Gipszkarton korona

A gipszkarton (valamint rétegelt lemez, fa, forgácslap, műanyag) furatainak fúrására fémvágót vagy más szavakkal, a Kraftooltól 67 (mm) átmérőjű fúrólyukat (koronát) használtam.

A lyukfűrészhez tartó, központosító fúró és még két korona tartozik: 60 (mm) és 74 (mm).

A maró mellett van egy bimetál korona (Bi-metal), amelynek átmérője 68 (mm), központosító fúróval.

Ha nincs korona, akkor az rendben van. A lyukakat gondosan meg lehet fúrni vagy késsel vágni.

Furatokat fúrunk a foglalatok számára

Könnyű fúrni a gipszkartonon, ezért behelyezem a koronát a csavarhúzóba.

Mellesleg, már harmadik éve Makita BDF-453 csavarhúzót használom egy 18 voltos akkumulátorral. Nagyon elégedett vagyok vele, kivéve egy pillanatot - 2 év aktív működésnél egy akkumulátor "meghalt". Szerencsére a készlet eredetileg két elemet tartalmazott. Ami a többit illeti, erről nincs panasz - elég jó eszköz.

Tehát a korona központosító fúróját a jelhez irányítjuk, és fúrjuk a furatokat a foglalathoz.

Általában az első sebességet fúrom. Ennek a koronának van egy nagy központosító fúrója, így nincs szükség ide rohanni, különben vezethet a központhoz fúrás közben. A középső lyukakat jobb átfúrni egy kisebb átmérőjű fúróval.

Sőt, nem kell keményen nyomnia a csavarhúzót, különben nyomja meg és megtörheti a gipszkartonot.

Összeállítása a foglalat dobozokból

Három foglalatot veszünk. Most össze kell kapcsolnunk őket egyetlen blokkba. Ehhez késsel távolítsa el az oldalsó dugókat (perforáció) a csatlakozódobozokból: az elsőben - egy dugó, átlagosan két, a harmadikban egy.

Az ebben a sorozatban található összes aljzatdoboz összekapcsolható egyetlen blokkba kábel-adapterrel, például PK5201 vagy PK5202 (új sorozatú telepítődobozokhoz). A kábel-adaptert (PC) a konnektól külön kell megvásárolni. Ezeket az adaptereket csatlakozóknak vagy alagutaknak is nevezzük.

By the way, néhány gyártó nem fogható csatlakozókkal ellátott foglalatokkal rendelkezik. Egyrészt kényelmes, nem kell külön-külön kiszámítania a pontos mennyiséget és a csatlakozókat vásárolni, másrészt viszont nem kényelmesek, mert a nem használt csatlakozókat fűrészelni vagy levágni kell, mert akadályozzák az aljzat fúrott lyukba történő beépítését.

Tehát veszünk egy csatlakozót, és dugjuk be az aljzat rögzítő nyílásába, amíg a helyére nem pattan.

A csatlakozó elég szorosan a helyére pattan, ezért némi erőt kell alkalmaznia.

Vegye figyelembe, hogy a furatok és a kábelcsatlakozók profilja lépcsőzetes, hogy megakadályozzák a helytelen csatlakoztatást.

Ezután vesszük a második aljzatot, és rápattintunk a csatlakozóra.

Ezután egy másik csatlakozón keresztül a második és a harmadik aljzatot ugyanolyan módon kombináljuk. Ennek eredményeként kapunk egy ilyen három aljzatdobozt. A csatlakozók egyértelműen rögzítik a foglalatot egymáshoz.

A blokk dugaszoló aljzatai közötti távolság pontosan 71 (mm), amely megegyezik az egy keretbe helyezett huzalozási kiegészítők (aljzatok, kapcsolók stb.) Szabványos távolságával.

Így végtelen számú aljzatdobozt gyűjthet egymás után, de a gyakorlatban alig van szüksége ötnél több aljzatdobozra egy sorban, mert nem találkoztam közös kerettel ötnél több üzenetnél. Talán léteznek ilyen nem szabványos keretek, de ez rendkívül ritka és valamilyen különleges megrendelésre vonatkozik.

A dugaszoló aljzatok blokkjának felszerelése a gipszkarton falon

Most levágnia kell a gipszkarton partícióit, különben ezek zavarnak bennünket, amikor a fali dobozok blokkját telepítik.

Vághatja le őket egy közönséges késsel vagy fűrészgéppel.

Tanács:a dugaszolóaljzatoknak a gipszkartonba történő felszerelése előtt távolítsa el a lyukak körüli letörést, hogy az aljzat oldala kissé bemélyedjen a falba. Ez némileg egyszerűsíti az építők-befejezők munkáját a falak vakolásán.

Az egyik aljzat dobozában kihúzzuk a dugaszt a kábel bevezetéséhez.

A hálózati kábelt be kell dugni a készített lyukba, majd folytatni kell a csatlakozódugó felszerelését. Példámban még nincs kábel, azaz Kicsit később indulom el, így egyelőre kihagyom ezt a szakaszt.

Ne feledje, a cikk elején azt mondtam, hogy van egy nem túl kényelmes szolgáltatás a KU1201 aljzat dobozok telepítésekor ?! A kiálló kiálló lábak miatt először a tömb alsó sorának összes lábát be kell helyezni a lyukakba, és csak ezután, felváltva a felső lábakat nyomva, felcsavarni a tömb felső részét.

Most már meg kell szorítani az öncsavarokat egy csavarhúzóval vagy csavarhúzóval. Csavarhúzót fogok használni, mert Hosszú időt vesz igénybe, hogy egy egyszerű csavarhúzóval megfordítsa.

Az önmetsző csavarok meghúzásakor a lábak a gipszkarton lap hátuljáról vonzódnak és biztonságosan rögzítik az aljzatot.

A munka elvégzése után ellenőrizheti a telepített egység szintjét.

Mint látható, a szint kissé, körülbelül 1-2 (mm) -vel csökkent. Ennek oka, amint mondtam, a koronán lévő nagy fúró, de ez nem kritikus, mert a foglalatban lévő beállító lyukak segítségével ez meglehetősen rögzíthető.

Ez befejezi az aljzatblokk telepítését a gipszkarton falba. Ezután megkezdődik a befejező munkák szakasza. És csak a befejezés után lehet csatlakozókat telepíteni ebbe a blokkba, ami minden bizonnyal különálló cikk lesz.

Mindent, amit ebben a cikkben elmondtak és írtak, lásd a videómat:

Ui Ez minden. Köszönöm a figyelmet. Lesz kérdések - egyfajta megjegyzés a szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Ez az információ hasznos lehet mindenki számára, aki valaha is találkozott vagy szembesült a csatlakozódobozok telepítésével. A lehető legrövidebbre és tömörebben írunk le, mi az aljzathogyan kell helyesen telepíteni, és mennyibe kerülhet a telepítése. Azt is megtanulja, hogyan tegye vissza az eldobott aljzatot, és mit lehet használni ehelyett.

Ne felejtse el a jó telepítés három alapszabályát:

Hozzáadhat néhány árnyalattal is, amelyek segítenek megérteni, hogy milyen aljzat dobozokra van szüksége; hogyan lehet lyukakat (fészekket) készíteni számukra; hogyan kell a kábelt megfelelően bedugni a konnektorba; és hogyan kell helyesen telepíteni.

Csatlakozó dobozok méretei

Minden, ami a foglalat dobozának méretét érinti, itt minden egyszerű, a foglalat leggyakoribb mérete 70mm átmérőjű. Az esetek túlnyomó többségében mindkettő azonos méretű. És a legtöbb modern aljzatot és kapcsolót ezekre a méretekre tervezték.

Aljzat dobozok típusai

Fontos, hogy ne felejtsük el az olyan paramétert, mint a aljzat mélysége... De még ebben az esetben is minden egyszerű, ha több vezetéket egy aljzat dobozában tervez átváltani a foglalaton kívül, vagy maga a kapcsoló (pl. Huzalozási doboz helyett használjon aljzatot), akkor mélyebbre van szüksége. Ha lehetséges, használjon mély dugaszoló aljzatokat, akkor könnyebb velük dolgozni, és behelyezni a bemeneti aljzatokat.

Váltás a vezetékek csatlakozóaljzatba csatlakozóaljzat helyett

Emlékezik! - A helyes telepítés után a csatlakozódoboz soha nem emlékeztet önmagára.

Aljzat beszerelése betonba

Mit kell tenni az aljzat betonba történő felszereléséhez? Jobb! - Ürítsen ki egy lyukat a foglalat alatt! Ehhez a legjobb egy gyémántmag-fúróval ellátott fúrót használni, de az olcsóbb szempontból ez nem a legjobb megoldás. Kényelmesebb és praktikusabb lehetőség egy ütvefúró ütőkoronával a betonhoz, vagy csak vágja ki a betont egy köszörűcsiszolóval és egy kő fölé tárcsával (de ez egy nagyon piszkos módszer, és a por mindenütt ott lesz: a fülekben, a szemben és a bejáratban).

Meg kell jegyezni, hogy véséskor sok finom por képződik a helyiségben, és mindenekelőtt a szerelőknek gondoskodniuk kell egészségükről, vásárolniuk kell standard védőfelszerelést: maszkokat, légzőkészülékeket, fejhallgatót és építőipari porszívót.

A jövőbeli lyukakat először meg kell jelölni. Rajzolj egy vonalat a szint mentén, és helyezzen jeleket a falra. Ha 2 vagy több aljzat van, akkor a körök középpontja közötti távolság legyen 71 mm... Ez egy olyan távolság, amelyet a professzionális villanyszerelők empirikusan kiszámítottak, verejték és vér által ellenőrizve! Ne feledje, 71mm!

Címkék készítésének legegyszerűbb módja egy falikarcok csoportjának a falhoz történő rögzítése.

Strobleniee lyukak

A megjelölés után a kör kitüntetett középpontjaiban lyukat kell készíteni egy kissé nagyobb fúróval, mint a korona fúrója (például egy 8-10 mm-es fúróval). Fúrunk egy lyukat margóval, figyelembe véve maga a korona fúrásának hosszát (de ne felejtsük el a szomszédokat és a vékony falakat). Ez a módszer akkor is alkalmas, ha fúrási módban gyémánt magszárral dolgozik.

Strobing folyamat. A jövő kör közepén lévő furatok fúrása után néhány millimétert kell bemenni a falba koronával (ez csak a kalapácsfúróval végzett munka módszerére vonatkozik!). A vázolt kör mentén a lehető legnagyobb számú lyukat kell fúrnia, hogy a koronának könnyebb legyen a beton "megrágása".

Gyémánt fúróval csak fúrást kell végeznie - vésés nélkül, rendszeresen hagyva, hogy a fúró lehűljön. Meg kell jegyezni, hogy amikor egy gyémánt bit megérinti a vasalást, erőforrása jelentősen csökken.

Csiszolóval végzett munka során az egész feladat a falon a kívánt mélységre vágások elvégzése és annak a területnek a kimerítése, ahol a foglalat található.

Mi a teendő, ha a fúró vagy a fúrógép fúrás közben bekerül a vasalásba?

A megerősítés több módon is eltávolítható. Az egyik leggyorsabb és legfájdalmatlenebb a vasalás kivetése egy vésővel - egy perforáló rögzítéssel. Ha a korona megérinti a vasalást (a megerősítésbe való bejutás közvetett jele szikra vagy a fúrás folyamatának egyértelmű lelassulása), akkor jobb, ha eltávolítja ezt a megerősítést, ellenkező esetben a korona megsérülhet.

A második kevésbé kényelmes módszer egy régi korona használata. Nem számít, hogy hogyan csinálja ezt gyémánttal vagy fúróval, mindkét esetben egyszerűen csak fúrunk a megerősítést. A megerősítés fém nagyon puha, és kalapácsfúróval könnyen áttörhető. És a harmadik, piszkos módszer az, hogy egyszerűen fúrja ki a megerősítést egy csiszolóval, gyémántkoronggal a kőn.

Aljzat beágyazása a betonba

A dugaszolóaljzatok rögzítésének legjobb módja az, ha bedugja őket a lyukba alebsatr vagy rotband segítségével. Egy kis élettartam-hack - hogy az oldat ne fagyjon túl gyorsan, és ne kelljen egy napot várnia - össze kell kevernie az alabástrát a rotband-rel.

A kezdetben porszívóval távolítson el minden port a lyukból, nedvesítse meg (feltöltse) a lyukat vízzel. És csak ezt követően felhordja az oldatot egy kis spatulával, eloszlatva a lyuk belső falai mentén. Az oldatnak elég vastagnak kell lennie, hogy ne szivárogjon ki a kútból. Fontos megérteni, hogy a megoldásnak a foglalattal való érintkezési felületét maximalizálni kell! Ezenkívül a dugaszoló dobozokat magukkal fedjük be a keverékkel. A megoldás minden oldalról befedi a fali dobozt, és jól tapad a fal aljához, csak akkor mondhatjuk, hogy a fali doboz hatékonyan van felszerelve!

Nagy spatula segítségével távolítsa el a felesleges habarcsot, miközben a fal felületét kiegyenlíti. Ezen eljárás megkezdése előtt ki kell húzni vagy be kell csavarozni az aljzat összes menetét.

A kábel behelyezése az aljzatba.A legjobb, ha a kábelt már a beépített aljzatba fekteti, a kábelhez tartozó ablakokat csavarhúzóval könnyen ki lehet koptatni, és a kábelnek az aljzat közötti húzására szolgáló csatornákat jobb előre megtenni. Amikor az oldat lehűlt, biztonságosan behelyezheti a kábelt az előzőleg készített lyukakba vagy hornyokba.

Ha nincs sok ideje, és a kábelt be kell ágyazni a csatlakozóaljzatba, próbálja meg a csatlakozót a lehető legpontosabban igazítani. A kábelt bármilyen lyukba tekercselheti, de jobb, ha nem használja az oldalsó ablakokat, hogy ne legyen nehézség az aljzatok későbbi beszerelésével.

Fontos! A kábelnek az aljzatba történő belépése nem zavarhatja a jövőbeli aljzatot, különösen a távtartók oldaláról. A dugaszolóaljzatok telepítésekor nagyon gyakori hiba a vezetékek megszakítása a dugaszolóaljzat távtartójával - ebben az esetben veszélyes potenciál jelentkezhet az aljzat házában, vagy rövidzárlat léphet fel, amikor az áramot bekapcsolják.

A javítás (befejezés) melyik szakaszában jobb fekvő dobozt fektetni?

Ez az egyik legsürgetőbb kérdés, amelyre nem mindenki gondolkodik majd az elején, de megérti, mennyire fontos a végén. Ideális esetben meg kell figyelni 1. SZABÁLY, de nem mindig ez a helyzet.

Ezért előre kell tudnia, hogy a gipszréteg vagy más réteg (gipszkarton, csempe stb.) Kihúzódik-e, mielőtt felhelyezi az aljzatot. Utolsó lehetőségként megsértheti ezt a szabályt, és az aljzatot a csupasz betonfallal egyenesen felszerelheti. Ebben az esetben a falak csiszolásakor a dugaszoló dobozokat a falba mélyítik a gipszréteg mélységére. Nem lesz könnyű kiváló minőségű dugaszokat beszerezni egy ilyen aljzatba, de villanyszerelőink tudják, hogyan kell helyesen csinálni.

Aljzatok kiépítése gipszkartonba

A gipszkartonnal végzett munka során a kábelt előre le kell fektetni, vagy műszaki lyukakon és nyílásokon át kell húzni. Azokban a helyeken, ahol a kábel bekapcsol (csatlakozók), vagy azokban a helyeken, ahol az aljzatnak kell lennie, hagyjon kábelkészletet, és jelölje meg a kábel helyét. Jelölje meg az aljzat jövőbeni furatának helyét bármilyen kényelmes módon, például csavarozza be egy öncsavarozó csavart ezen a helyen.

A csatlakozódobozok jelölése ugyanúgy történik, mint a betonon. A kör középpontjai közötti távolság azonos 71mm... Fontos figyelembe venni, hogy a fúrt lyukat már nem lehet megjavítani (vagy inkább semmi sem lehetetlen egy jó villanyszerelőnek), de mielőtt felhívnánk egy villanyszerelőt, meg kell próbálnunk csinálni.

A gipszkarton lyukak hagyományos átmérőjű fa koronával készülhetnek 68mm, csavarhúzóval vagy fúróval.

A lyuk fúrása után meg kell találnia a megfelelő vezetékeket, amelyeknek közvetlenül a fal mögött kell lenniük. Előfordul, hogy el vannak rejtve egy csatlakozódobozban, vagy felfüggeszthetők egy kábelen, amellyel a vezetékeket a lyukba lehet húzni. Minden kézművesnek megvan a maga módja a vezetékek rejtett üregekbe húzására, de ez egy másik történet.

A vezetékeket be kell dugni a dugaszoló dobozba, mielőtt maga a dugaszoló dobozt telepíti, különben ezt nem lehet megtenni.

Most jön a szórakoztató rész. A legfájdalmasabb eljárás az aljzat helyes behelyezése a gipszkartonba. Ennek oka az a tény, hogy a gipszkarton (vagy fa) aljzat különböző gyártóinak fülük van a mennyezet falának (gipszkarton, rétegelt lemez vagy bármi más) biztonságos rögzítéséhez. Bizonyos esetekben ezeknek a füleknek köszönhetően a rózsa nem illeszkedik az előkészített lyukba, de ez a probléma nem minden aljzatnál fordul elő!

A legjobb, ha ezt előzetesen vigyázza egy aljzat vásárlásakor. Ügyeljen arra, hogy a fülek kinyíljanak, és ne lépjen túl a foglalat kerületén, például itt

Ha ennek ellenére sikerült megvásárolnia a "rossz" aljzatot, akkor használhat egy kis trükköt: a fülek rétegelt lemezből vagy gipszkartonból készülnek, kis szögben (elegendő, ha csak az egyik oldalon készülnek), majd az aljzat rendesen felszerelhető. Az aljzatnak szögben általában be kell illeszkednie a lyukba. A lényeg nem túlzásba lépni, és a lyukak átmérője nem nagyobb, mint a foglalat külső széleinél

Az összes eljárás elvégzése után a csavart meghúzva rögzítjük a foglalatot

Mi a teendő, ha a falidoboz kiugrik a falból

Azokban az esetekben, amikor leesett vagy rosszul rögzített aljzattal szembesül, számos módon javíthatja a helyzetet. A legegyszerűbb és legmegbízhatóbb - csavarja be az önvágót az alapba aljzat (ha beton, öncsavar csavarral). A második módszer az ragasztópisztoly. Ragasztás előtt el kell távolítani az összes port a lyukból. Bonyolultabb helyzetek, amikor például az alap vakolat és összeomlik. Segítsen itt vakolat oldat, az alapot először le kell alapozni, például PVA ragasztóval.

A habarcs módszer alkalmas lehet gipszkarton szerkezetekre is. Általánosságban a megoldás elvileg egy csodaszer a kieső aljzatok számára. Súlyos esetekben maga az aljzat vagy a kapcsoló csavarozható a fal aljára.

Aljzatok kiépítése csempékbe vagy műfalakba

A csempe lerakása előtt jobb a kábelt letenni és az aljzatot előre telepíteni. De ha a csempe már fekszik, és ki kell csinálnia egy kivezetést vagy kapcsolót, akkor itt segít a kerámia cserép korona. A koronák segítenek a furatok pontos fúrásában.

A legnehezebb dolog, ha a csempe alatt beton van, amelyet meg kell üldözni. Ebben az esetben a legjobb egy gyémántfej, ha ellenkező esetben fennáll a lehetősége annak, hogy a lapok megsérüljenek (ha hagyományos bittel vésik).

Van egy olcsóbb és piszkosabb módszer, ez egy lyuk fúrása darálóval, a lényeg az, hogy mindent gondosan fúrjon be, hogy a lyukat a kilépő nyílásból egy keret borítsa.

Következtetés

Ez minden, remélem, ez a cikk segítséget nyújt Önnek nehéz elektromos üzletünkben. Tetszik és kövessen minket a közösségi hálózatokon. És ha valami nem működik, akkor mindig szakképzett villanyszerelőktől kaphat magasan képzett segítséget.

És a legfontosabb! Ha bármilyen munkát vezetékes vezetékkel végez, ne felejtse el kikapcsolni az áramot!

A kettős csatlakozóval ellátott aljzat lehetővé teszi két különálló elektromos pontokhoz csatlakoztatott eszköz egyidejű táplálását. Ezen felül mindegyiknél nem kell kábelt húzni, és a csoportos elrendezés miatt kényelmesebb használni.

Az áttekintésre felajánlott információkat lépésről lépésre fotó útmutatók, vizuális illusztrációk és videók egészítik ki, amelyek ismertetik az energiaellátó eszközök telepítésének és csatlakoztatásának árnyalatait.

Az elektromos aljzat fő elemei a külső védőtok és a munkadarab, amely tartalmazza az alapot és az érintkezőket.

Csatlakozókkal vannak egymással összekötve - szorítók, amelyek az elektromos berendezés kábelének csatlakoztatásához szükségesek.

A kettős aljzatok egyetlen hátránya, hogy problematikus két nagy teljesítményű villamosenergia-fogyasztót egyszerre csatlakoztatni rajtuk keresztül.

Tévhit, hogy a kettős aljzatok azonosak az összeszerelt vagy a kettős modellekkel, és több egymástól független, hurkokkal összekapcsolt, egymástól független eszköz.

Egy aljzat telepítése a kész aljzatba látszólag egyszerű feladat. Valójában gyakran maga az aljzat fúrása és beszerelése sokkal több időt vesz igénybe.

Ugyanakkor itt is vannak olyan árnyalatok, téves fogalmak és szabályok, amelyekről egyesek esetleg nem tudnak, míg mások éppen ellenkezőleg az utolsó érvelésre hivatkoznak, ragaszkodva ahhoz, hogy nekik igaza van (például egy dupla aljzat hurokkal történő összekapcsolása).

Vizsgáljuk meg ennek a folyamatnak a főbb pontjait és szakaszát.

Biztonság és szerszám

Mindenekelőtt a munka előállítása előtt biztosítani kell a biztonságot. Az aljzatok cseréjekor vagy telepítésekor mindig kapcsolja ki az ÁLTALÁNOS bemeneti készüléket az egész lakáshoz vagy házhoz, nem kifejezetten ezen a konnektoron.

Ezt meg kell tenni, hogy nemcsak a fázist, hanem a nullt is megszakítsák. A leválasztás után ellenőrizze, hogy nincs-e feszültség a munkahelyi kijelzőn.

Készítse elő a szükséges eszközöket:

Szüksége lehet még:

Süllyesztett aljzat

Az első szabály magát a dobozt érinti. Ha nem egy végét, hanem egy átmeneti csatlakozót telepít, azaz olyan, amelyen a kábel nem fog véget érni, hanem tovább megy lefelé vagy oldalra, más aljzatokhoz vagy kapcsolókhoz, mindig használjon süllyesztett csatlakozóaljzatokat.

A szokásos 45 mm mély, de 60 mm-t kell vennie. Erre a huzalok, különösen a földelő vezetők kompakt elrendezéséhez van szükség (miért pontosan ez lesz az alábbiakban tárgyalva).

Ne próbálja megcsavarni az összes vezetőt, ezt úgy hívják, hogy végét-végig. Az ilyen megtakarításoknak nem lesz haszna, csak egy kár.

Ezenkívül maga a telepítés is jobb minőségű, kényelmesebb és nem okoz leküzdhetetlen nehézségeket. Például, ha a kimeneti nyílás vagy annak váz nem illeszkedik szorosan a falhoz. Ezért le kell rövidítenie a vénákat. Szereljen szét mindent, szerelje össze és szerelje szét.

Itt található egy fénykép egy standard aljzatból, amelybe egy standard aljzat van beágyazva.

A vezetékek beszereléséhez szükséges összes hely körülbelül 1 cm. Ha 60 mm mélységű modellt használ, akkor 1,5 cm-es szerelési mélységet fog hozzáadni.

Érezd a különbséget.

Csíkhossz

A kábel külső burkolatának eltávolításakor nem kell arra törekedni, hogy a kábelt a lehető legnagyobb mélységig eltávolítsa, azaz az aljzat falához.

Mindig próbáljon meg néhány millimétert hagyni. Így a vezetékek szigetelése meg lesz védve a kopás vagy az összehúzódástól a foglalat éles szélei által.

Nagyon kényelmes ezt megtenni egy kerek NYM kábellel, egy speciális Jokari húzóval.

Készítsen kör alakú metszetet, majd azonnal hosszanti. Ezután, még szoros körülmények között is, a héj könnyen kihúzható.

A VVG és a márka lapos kábeleivel ilyen trükköt nem lehet megtenni.

És ha ez még mindig GOST kábel, és nem a TU-shny, akkor még inkább.

Általában egy sarokkés vágja a külső szigetelést a foglalat faláig.

Ezért sok villanyszerelő szereti a NYM kábelmárkát, nem pedig a VVG-t. A vágás kényelme és a könnyű munka miatt.

Bár minden márkának megvannak a maga előnyei és hátrányai.

Mellesleg, ritka esetekben megtalálhatja a VVG márkájú, keresztmetszetű kábelt.

Mennyi szigetelést kell eltávolítani magából, mielőtt beillesztné az érintkezőbe? Természetesen nagyban függ a kivezető márkájától.

Néhány modellnek van egy sablonja, amelyben nagyon könnyű navigálni.

De általában a mag nyitott része nem haladhatja meg a 8-10 mm-t.

Az aljzatból kilépő huzalok hossza az alábbiak alapján kerül kiválasztásra:

• könnyű telepítés

• aljzat mélysége

Meg kell értenie, hogy a meghagyott hossz hasznos lesz a jövőben a kényelmes szétszereléshez, kihúzáshoz és valamilyen felülvizsgálati munka elvégzéséhez. Vagy akár az aljzat kicserélése egy másik modellre.

Általában a 3-4 ujj szélességével megegyező hosszúságot hagynak.

Csatlakozó aljzatok hurokkal

A villanyszerelők körében heves vitát váltó fő árnyalattól függ, hogy lehetséges-e egy aljzat hurokkal összekapcsolni? És ebben a kérdésben sokan 3 táborra oszlanak:

• bizonyos esetekben ez lehetséges

• mindig lehetséges, ha a foglalat kialakítása lehetővé teszi

A legtöbb modern aljzathoz mindig két terminál tartozik az egyes vezetékekhez: fázis-nulla-föld. Összesen 6 névjegy.

Feltételezzük, hogy az átmenő csatlakozóaljzatban a vezetékek mind a hat végét (3 bejövő + 3 kimenő) biztonságosan be lehet vezetni a csatlakozókba, be lehet szorítani, és ellenőrizni kell, hogy minden helyesen történik-e.

Van azonban a PUE 1.7.144 szakaszának szabályai, amelyek kimondják:

Vagyis a fázis- és a semleges munkavezetőket probléma nélkül hurok köti össze, de a földelővezető számára, a kategorikus tilalom betartói szerint, ez elfogadhatatlan.

Ehhez el kell készíteni egy ágot. Ezenkívül tanácsos csavar nélkül végrehajtani, hogy ne kelljen tovább karbantartani (meghúzni). És ez azt jelenti: hüvely préselése vagy forrasztás vagy hegesztés.

Ennek legegyszerűbb és legkényelmesebb módja a krimpelés. Helyezze össze a három mag végső részét, amelyeket krimpeléssel összekapcsolnak, és válassza ki a megfelelő hüvelyt.

Például van egy 3 * 2,5 mm2-es tápkábel. Bejövő vezető 2,5 mm2 + elágazik egy 2,5 mm2 aljzathoz + a kábel kimenő vezetője egy szomszédos 2,5 mm2 kimenethez. Elméletileg összesen 7,5 mm2.

Mivel a vénák tényleges keresztmetszete nem mindig felel meg a deklarált keresztmetszetnek, és az érintkezések gyengülése itt nem elfogadható, válasszon egy a hüvelyt, amelynek keresztmetszete valamivel kisebb, mint a kiszámított - GML-6.

Helyezze a vénát a hüvelybe, és nyomja meg a sajtolófogót.

Mindig harapja le a hüvely túl hosszúságát, hogy az ne foglaljon szabad helyet az aljzatban.

A kapott csatlakozást leginkább hőre zsugorodó cső védi.

Annak ellenére, hogy természetesen senki sem tiltja, és többrétegű kiváló minőségű elektromos szalagot vet fel rá.

Különösen, ha van nagy teljesítményű, sima hőmérsékletszabályozás nélkül. Egy ilyen eszközzel véletlenül és a dugasz külön részeit lebegtetheti.

Ha másképp teszi, ha a gyári kimeneti terminálokat használja, akkor mi a fenyegetés? Például két kettős aljzat van sorba csatlakoztatva. Az egyik 90cm magasságban, a másik éppen alatta, a lábazat felett.

Az alsó erő az alulról származik. Ha a földelő érintkező megszakad vagy meghibásodik az elsőben, akkor a többi rész automatikusan "földelni" eltűnik.
Ami kategorikusan elfogadhatatlan.

Sok villanyszerelő azonban biztos abban, hogy az ilyen hurkolás tilalma csak a különféle blokkokban, egymástól távol eső aljzatokra vonatkozik. És ez a szabály semmilyen módon nem vonatkozik az egy keretben egyesített, egy blokkban található dupla aljzatokra.

Vagyis valójában egy ilyen egység egyfajta csatlakozó, amelynek egyetlen teste van. Ez azt jelenti, hogy egyetlen kábelezési terméknek tekinthető.

A legtöbb dupla póló és akár hosszabbító kábel is ilyen módon készül.

Nem lesz képes szétszerelni egyetlen terméket anélkül, hogy a csatlakozókat lecsatlakoztatná a szomszédos csatlakozókról. És mivel ezeket a csatlakozókat lecsatlakoztatta, akkor a földelővezeték megszakítása a legelső ponton nem fog semmire hatni.

De ha a foglalati blokkok egymástól távol helyezkednek el, és nem rendelkeznek közös testtel, akkor abszolút lehetetlen őket hurokkal összekapcsolni.

Nos, a PUE 1.7.144. Szabályainak harmadik értelmezői ésszerűen megjegyzik, hogy maga a PUE semmit nem mondnak a hurkok tilalmáról. Még a foglalatok számára sem létezik ilyen koncepció.

Azt mondja, hogy a "Pe" vezetőnek elektromosan elválaszthatatlannak kell lennie (a lényeg ebben a szóban van - elektromosan). És hogy lehetetlen az eszköz vezető elemeit sorba sorolni a földelővezeték körében.

Nincs sem egyik, sem a másik a vonaton. A legtöbb csatlakozónál ezeknek a vezetékeknek a rögzítése egyszerre történik. Sőt, elfogadható módon (csavar vagy rugó).

Most, ha a foglalatban a földi bemenet volt az egyik oldalon, a másik oldalon a kimenet (egy másik független érintkező alatt), akkor igen - lehetetlen! Ezenkívül a PUE nem veszi figyelembe az aljzat érintkezőit nyitott vezető részeként, tehát az 1.7.144 pontnak nincs semmi köze hozzá.

Még ha ily módon is kénytelenek vagyunk szétszerelni az egyik hurkos kimenetet, akkor a védőhuzal mellett bármilyen módon megszakíthatja a fázis- és a semleges vezetékeket.

Ezen vélemények közül melyik helyes és hogyan szerelhető fel?

Ha azt csinálja, amit magának és "örökké" hív, azért, hogy évtizedek óta ne nézzen a konnektorba, akkor tegyen egy ujjat, és hajtson végre egy ágat, nem vonatot.

Ugyanez vonatkozik a szabályozó hatóságoknak átadott tárgyakra. Annak elkerülése érdekében, hogy az összes huzalozást újra megismételje, és hogy ne bizonyítsa saját PUE leolvasását, néhány energiafelügyeleti ellenőrnek el kell felejtenie a hurkot. Ne adjon meg további indokot a megjegyzésekhez.

Nos, ha szilárdan meg van győződve arról, hogy a hurok egyáltalán nem sérti, és nem semmi esetre sem az, hogy az outlet gyártói eredetileg megalkották ilyen kapcsolat lehetőségét termékeikben, akkor otthon szabadon járhat a második és a harmadik módszer támogatójaként.

Végül is ez a saját otthonod, és senkinek nincs joga megtiltani, hogy ezt tedd, és ne különben.

Féknyereg helye

A következő kérdés az, hogy hogyan lehet helyesen elhelyezni az aljzattartót az aljzatban - a csatlakozókkal lefelé vagy felfelé.

Néhányan az eset feliratain alapszanak. Tökéletesen olvashatónak és fejjel lefelé fordítottnak kell lenniük.

Egyrészt ez nagyon logikus. De valójában nincs sok különbség. A szabályozási dokumentumok ezt nem tükrözik.

Ezért szerelje be úgy, ahogy kényelmesebb. Vezesse például a bejövő kábelt.

Fázis balra vagy jobbra

Ezenkívül csak a vezetékeket kell csatlakoztatni magához az aljzathoz, és be kell telepíteni. Itt találkozhat a következő ponttal, amely ellentmondásokat és vitákat vált ki a villanyszerelők körében.

Pontosan hol van a vezeték csatlakoztatására szolgáló aljzatban? Ha a földdel minden egyértelmű, közepén van egy hely neki, hol kezdje meg a nullát és a fázist?

Balra vagy jobbra érintkező? Ezt minden villanyszerelő saját belátása szerint megteszi. Mivel a szabályokban ismét nincs egyértelmű jelzés arról, hogy a fázist hol kell behelyezni a kimeneti nyílásba.

Például nem helyes lesz az előcsarnok aljzatai, a fázist a jobb oldali terminálra, a hálószobát pedig balra kell vezetni. Ha már csatlakoztatott egyet valamilyen séma szerint, akkor az összes többi csatlakoztassa ugyanúgy.

A csatlakoztatott magok színét illetően máris meg kell felelni a jelenlegi szabványnak.

Előre rögzítse az oldalsó rögzítő csavarokkal. Ezután egy kompakt villanyszerelő szintjével ellenőrizze a vízszintes felszerelést.

Ha minden rendben van, húzza meg teljesen a csavarokat. Ezután ne felejtsen el meghúzni még két belső rögzítőcsavart.

Meghúzásukkor a lábak meghosszabbodnak, amellyel a rozetta a foglalat belső falához ragaszkodik.

Kiváló minőségű és drága példányokban a gyártók az ilyen lábakat mindkét oldalán duplájává teszik.

Csak az előlap és a fedőkeret felszerelése marad.

Egyes márkák, például a Legrand esetében az overlay keretek cserélhetők.

Vagyis maga a rögzítő mechanizmus a foglalatban marad, és a betét elem megváltoztatható. Például a függönyökkel szokásos modell helyett tegyen vízállót (a fürdőszobához), vagy fordítva.

Egy másik kérdés a kerettel kapcsolatos. Ha egy kimeneti blokkot telepít, akkor ne feledje, hogy nem minden márkának van négyzet alakú előlapja. Leggyakrabban téglalap alakú.

Ez azt jelenti, hogy semmilyen módon nem helyezheti be a dekoratív keretbe.

Például 90 fokos elforgatáshoz ki kell szúrnia a rögzítőelemet a keretből, és azt is derékszögben el kell forgatnia.

Csak ezt követően minden gond nélkül megoldódik.

Így ugyanaz a keret felszerelhető mind függőleges, mind vízszintes kimenetekhez.

Jó napot, kedves olvasók!

Úgy tűnik, mi lehet könnyebb, mint két aljzat telepítése? A képen két foglalat van egy gipszkarton / gipszkarton falba felszerelve, kiváló minőségű hangszigeteléssel:

De, mint minden üzletben, itt is vannak árnyalatok és sajátosságok, különösen, ha valóban kiváló minőségű kapcsolat létesítésére hívja fel magát.

Hagyományosan a lakóépületek aljzatai két séma egyikének megfelelően vannak csatlakoztatva - vagy mindegyik egymás utáni aljzatot párhuzamosan csatlakoztatják az előzőn keresztül huzalszegmensekkel (a továbbiakban ebben a cikkben ezt a kapcsolatot a "hurok" szóval fogom hívni), és a kimenetek mindegyik csoportja az előző csoport utolsó aljzatához kapcsolódik egy darab kábelt.

Vagy a csoporton belül az aljzatokat "hurok" köti össze, és magukat a csoportokat a csatlakozódobozból egy "csillaggal" vezetik be. Időnként ezt a két módszert kombinálják, de a lényeg változatlan marad.

Azt kell mondani, hogy a szabályozás nem igazán tiltja ezt a csatlakozási módszert, és alacsony munkaerő-intenzitása miatt nagyon gyakori. Másrészt nem szabad hallgatni a gyenge érintkezés miatt megégett aljzatokról, sőt, még a tüzet, a dugaszoló dobozokban levő rövidzárlatokat sem, a magok szigetelésének megsérülése miatt, a hurokban „leesett” aljzatokat a rossz kontaktus miatt, stb.

Nos, például (kép készült az elektrik-kiev.com oldalról):

Alapvetően ilyen esetek fordulnak elő, amikor az emberek nem villanyszerelők csatlakoznak az aljzatokhoz, például amikor ezt egyidejűleg migráns munkavállalók-generátorok vagy vakolatok végzik.

Ha a hurok huzalozását professzionális villanyszerelő készítette, akkor biztosan hosszú ideig működik és problémamentes. És ebben a cikkben azt javaslom, hogy fontolja meg, hogyan lehet a kapcsolat meghibásodásának valószínűségét általában statisztikai minimumra csökkenteni (mert egyáltalán semmi sem megbízható).

Ezenkívül a PUE meghatározza a védő földelés követelményeit, beleértve az aljzatokat:

1.7.139. A földelés, a védővezetők és az egyenirányítási potenciálkötési rendszer vezetékeinek megbízhatóaknak kell lenniük, és biztosítaniuk kell az elektromos áram folyamatosságát. (...) A csatlakozásokat védeni kell a korrózió és a mechanikai károsodások ellen.

Ezeknek a követelményeknek a legnagyobb teljesítését a PUE-7-ben meghatározott, elválaszthatatlan csatlakozások biztosítják, amelyek egyike a nyomásteszt.

Ezenkívül személy szerint nem bízom a védő földelés hurkában azért, mert például fázis rossz érintése vagy semleges állapot esetén a felhasználó azonnal észreveszi (a vízforraló nem működik, vagy a kilépő szikra fellép), és megteszi a szükséges lépéseket, valamint a magban lévő rossz érintkezés esetén. védőföld, ez észrevétlenül marad az utolsó pillanatig - amíg a szigetelés meg nem sérül az I. védelmi osztályú készülékekben (durván véve ezekbe beletartozik minden olyan eszköz, amelynek földi érintkezése van a dugaszon - vízforralók, mosógépek, vasalók stb.).

Ha a védő földelővezeték érintkezik rosszul, vagy nincs érintkezésbe, differenciális védőberendezés (RCD / RCBO, az RCD / DIF emberei körében) jelenlétében, működésük csak akkor fordul elő, ha valaki megérinti egy fémhibás eszköz testét, ezáltal áramszivárgást rendezve a testén keresztül. VDT / RCBO hiányában egy ilyen érintés sajnos tragikusan befejeződhet.

Így a védővezeték csatlakoztatásának minőségi követelményeinek magasabbnak kell lenniük, mint a fázistól és semlegesnek. De a fázissal és a semlegesével sem minden olyan egyszerű - a hurok által összekapcsolt kimenetekben az áram sok olyan összecsukható csatlakozón keresztül szivárog, amelyek ellenállása és potenciális problémák forrása. És minél távolabb van az aljzat a hurok kezdetétől, annál több áram áramlik át a nagyobb számú csatlakozáson.

A csatlakozók a csatlakozódobozon keresztül isvannak hátrányai - nagyobb kábelfogyasztás, hozzáférést kell biztosítani a dobozhoz, amely gyakran nem illeszkedik a belső terekbe. A Brakodels általában feldobja a dobozokat, ami összecsukható csatlakozások esetén problémát jelent a lakók számára, ha a kapcsolat leesik.

Nyilvánvalóvá válik, hogy a nagy megbízhatóság biztosítása érdekében a hurokban lévő csatlakozásoknak elválaszthatatlannak kell lenniük, és a csatlakozások számát lehetőség szerint csökkenteni kell.

A séma, amelyet ebben a cikkben tárgyalok, biztosítja ezen követelmények teljesítését. Nem számít, ha csatlakozódobozt használnak-e vagy sem, de egy csoporton belül az aljzatok az alábbiak szerint vannak csatlakoztatva:

1. Ha egy további aljzatcsoportot táplálnak be ebből a csoportból, akkor a bejövő és a kimenő kábelek egyaránt az első aljzathoz vezetnek (és nem az első és az utolsó, mint a hurkoláshoz szokásos módon), ahol egy elválaszthatatlan csatlakozással vannak összekapcsolva (csatlakozást használok) csillagcsapokkal a konnektorhoz. csoportokat. Ez biztosítja a lehető legkevesebb csatlakozást a következő csoport táplálása előtt, és még a csoport összes aljzatának kikapcsolása semmi esetre nem befolyásolja a következő csoport teljesítményét.

2. A "csillag" huzalozása a csoporton belül minimális érintkezési kapcsolatot biztosít. És ezek nem elválasztható illesztések, nagy megbízhatósággal és alacsony ellenállással.

3. Ha a csoportban sok aljzat van (például 5), akkor a "csillagot" többre osztják, és egy elválaszthatatlan kapcsolat köti össze - egyenként 3-4 csatlakozás.

Ez biztosítja a kapcsolatok legnagyobb megbízhatóságát és biztonságát.

Tehát kezdjük a vénák lecsupaszításával.


Ezután fogó segítségével hüvelyt helyezünk a vezetékekre (a képen a Klauke csatlakozó hüvelyei láthatók). A fogó lehetővé teszi a magok könnyű beillesztését a hüvelybe a szigetelés megkezdéséig. Ezt csak akkor lehet a kezével megtenni, ha a hüvely lazán van csomagolva (akkor ezt további magokkal kell befejezni, amíg sűrűen be nem csomagolják):

Ezután a hüvelyt krimpeljük:

Az eredmény egy kiváló minőségű egy darabból álló csatlakozás:

A préselés minőségét vizuálisan (az egyes magoknak kissé ki kell emelkedniük a hüvelyből) és a magokat ráncolva. Ezután a szigetelést és a csatlakozásokat először 3M kiváló minőségű elektromos szalaggal készítik, majd egy hőre zsugorodó csővel, ragasztóréteggel. Szigetelőszalagra még inkább szükség van a vezetők egymáshoz rögzítéséhez, hogy a cső a lehető legszorosabban illeszkedjen.

A csövek melegítése és zsugorítása után a csöveket az első széle mentén ragasztják meg fogóval. A cső belső falán található ragasztó megolvasztja és kitölti a belső réseket, biztosítva a kiváló minőségű szigetelést.

Ezenkívül a felesleges csövet elektromos ollóval levágják (hihetetlenül kényelmes szerszám a hullámok, elektromos szalag, hőre zsugorodó csövek, lyukak vágásához a csatlakozódobozokban, vezetékek vágásához stb.) Számára:

Íme az eredmény:

Ezután mindent gondosan egy aljzatba helyez. Nyilvánvaló, hogy ilyen módszerekhez legalább egy aljzatnak mélynek (60 mm) kell lennie. Vannak szabványos aljzatok (45 mm mély), és további mélységet biztosít egy gipszkarton lap és egy gipszkarton lemez.

Az eredmény egy tiszta kapcsolat:

Igen, a magok tartalék hosszát oly módon határozzuk meg, hogy a nem elválasztható csatlakozást, ha szükséges, még legalább 2-3 alkalommal megújítsuk.

Mint látható a fotón, annak érdekében, hogy a csatlakozódobozokban lévő vezetékek praktikusak legyenek, kényelmesek legyenek az aljzatok felszerelésében és leszerelésében, valamint esztétikai szempontból kellemes megjelenéshez, a sokmagos PGV vezetéket használják az aljzatdobozok belsejében.

A GOST 22483-2012 3. pontja szerint. Vezető vezetők kábelekhez, vezetékekhez és vezetékekhez (bevezették a GOST 22483-77 helyett):

Az 1. és 2. osztályba tartozó vezetékek rögzített szerelésű kábeltermékekhez készültek. A 3., 4., 5. és 6. osztályú vezetékek rugalmas kábeltermékekhez készülnek, de rögzített kábeltermékekhez is használhatók.

Így sodrott, rugalmas PGV huzal (5 A GOST 22483-2012, a továbbiakban sodrott huzalként használható, az aljzatok helyhez kötött csatlakoztatásához az aljzat dobozokban (az elosztó táblákban is használják).

A kábelek a tábláról, a csatlakozódobozról, csoportok között vannak stb. mindenesetre egymagosak, mivel a helyhez kötött elektromos berendezésekben az elektromos energia továbbítására és elosztására szolgáló kábelek között a kábelek rugalmassága az 1 vezeték vonalát képezi (a lakáson belüli huzalozáshoz használt keresztmetszetekben).

Vagyis mindazonáltal azok, akik PVA vezetékkel vezetik be a lakást körül a házat, mivel a PVA nem erre a célra készült, nem felel meg a GOST 31565-2012 (Kábel termékek. Tűzvédelmi követelmények) követelményeinek lakóépületekben, és élettartama csak 5 év.

Ezen túlmenően, sodrott huzal használata esetén azt csapcsúcsokkal kell lezárni, és a következő probléma is felmerül. Az azonos keresztmetszetű sodrott huzal lényegesen vastagabb, mint a szilárd huzal, mivel sok huzalból áll. A keresztirány további növekedését biztosítja a csúcstest. Ilyen helyzet akkor fordulhat elő, amikor a lezárt rugalmas huzal alig illeszkedik a kimeneti nyílásba, ami fontos az önbefogó mechanizmusoknál (ezt általában nem figyeli meg a csavaros mechanizmusok, de ezek jelentősebb hátrányai vannak).

Vagyis ezt a helyzetet külön-külön kell megvizsgálni az összes kimeneti sorozat esetében.

Például az aljzatvonalak tipikus keresztmetszetére a 2,5 négyzetnél az NSHV-vel vagy NSHVI-vel végződött PUGV illeszkedik a Legrand Valena aljzatok önszorító termináljaiba, de a magot szabványos eszközökkel nem lehet kihúzni.

Ebben az esetben (és ebben a létesítményben ez volt a helyzet) az egyetlen kiút a kisebb keresztmetszetű huzal használata, azaz 1,5 mm2.

Néhány olvasó felháborodik - hogy van, mindenki azt mondja, hogy egy 16 amper automata gépet és egy 2,5 négyzet alakú kábelt tegyen a konnektorba, csak a fény érdekében. Valójában ez így van, és magam is támogatom ezt a szlogent - ily módon viszontbiztosítjuk magunkat és megóvjuk a villanyszerelő osztály látogatóit, akik nem szakemberek, a hackerek ellen.

De egy villanyszerelőnek mindenekelőtt mérnöknek kell lennie, és ennek eredményeként képesnek kell lennie arra, hogy megszámolja és ismeri az egyik vagy másik megoldás elfogadhatóságának határait. A tény az, hogy egy 16 amper automata teljesen védi az 1,5 négyzet alakú vezetéket, de bizonyos fenntartásokkal.

A PUE-7 szerint:

A PGV hosszú távú megengedett áramára a foglalatban nézze meg az oszlopban a "két egymagos" -t (a PUE szerint a PE-t nem veszik figyelembe), és 19 amper. A háztartási gépek minimális működési árama 16 * 1,13 \u003d 18,08 amperes, ami kevesebb, mint a táblázatban megadott.

De a falban lévő kábelt már az "egy kétvezetékes" oszlop szerint kiszámítják, és megengedhető folyamatos áramának kevesebb, mint a gép küszöbértékének működési árama. Ezenkívül szem előtt kell tartani, hogy a falban lévő kábel kedvezőtlenebb körülmények között "működik", és cserélni is nem lehetséges. Ráadásul az ilyen kábelek keresztmetszetét gyakran alábecsülik.

Ennélfogva a szabály szerint a tápkábel keresztmetszetének 2,5 négyzetnek kell lennie, de a csatlakozódobozok belsejében a PuGV vezetéke 1,5 négyzet lehet.

Tehát folytassuk. A vénák eltávolítását egy másik sztriptíz végzi. Tehát gyorsabb, nincs szükség a csíkozási mélység beállítására - az egyik sztrippet a csíkolási mélységre állítják a préseléshez, a második az NSHVI-hez.

Aztán NShVI ruha és krimpelés:


A fórum tanácsot adott az NSHV tömörítésére (vagyis "szoknya" nélkül). de nem tanácsolom, hogy tegye ezt (jobb, ha kissé vágjuk le az NShV "szoknyáját"). Ezért:


Íme az eredmény:

És az első csatlakoztatva:

Köszönöm a figyelmet.