Ez a cikk annak a cikknek a folytatása, amely heves vitát és sok kérdést váltott ki. Nos, mivel sok kérdést kapok a mozgásérzékelők javításával kapcsolatban, úgy döntöttem, hogy külön cikkbe foglalom őket.

A legfontosabb dolog, amit üzenni akarok, az az, hogy a fő dolog nem az, hogy tudja, hogyan kell forrasztani és ellenőrizni az elemek integritását. A lényeg az, hogy tudjunk logikusan és kritikusan gondolkodni, kutatni és elemezni. És tapasztalatot szerezni.

Sok mozgásérzékelő séma létezik, de az elv ugyanaz. Ezt az elvet és még sok minden mást ezzel az eszközzel kapcsolatban a cikk elején található hivatkozás tartalmazza; ismételten javaslom tanulmányozását és a hozzá fűzött megjegyzéseket. Ugyanebben a cikkben találhatók hivatkozások más, mozgásérzékelőkkel foglalkozó cikkekre, letölthető az érzékelő elektromos áramkörének részleteiről szóló utasítások és adatlapok.

Tipikus mozgásérzékelő hibás működés

A világítás bekapcsolására szolgáló mozgásérzékelő a következő hibákkal rendelkezhet:

1. Nem kapcsol be.
2. Nem kapcsol ki.
3. Rosszkor kapcsol be vagy ki.

Az alábbiakban ezeket a hibákat elemezzük részletesen.

Még egyszer a sémákról

Tehát ismét megadom a legnépszerűbb mozgásérzékelő áramkört:

Ezt a diagramot állandó olvasóm, Alexander Koroljevből küldte 2014 decemberében, amit ezúton is köszönök neki. A cikk teljes szövegében erre a diagramra fogok támaszkodni, mivel ez a legjellemzőbb. Nem szabad megtévesztő, hogy a példánkban szereplő áramkör két táblán lesz szétszórva - a kisáramú és a teljesítmény.

A cikk végén ennek a rendszernek a finomítását adjuk meg.

Most egy másik olvasóm, Renat által küldött mozgásérzékelő táblák fotóit teszem közzé.

Alacsony áramerősségű mozgásérzékelő kártya

Mozgásérzékelő tápegység

Íme a Renáttal folytatott levelezésünk:

Renát: Szia! A diagram és a leírás szerint nekem is ugyanilyen érzékelőm van, nem tudom a pontos modellt, megkérték, hogy nézzem meg, "nem működik." Letelepedtem a villanytáblára. Megnéztem az összes elemet, miután kijött a diódahíd + 24V, a Zener dióda kimenete + 8V, kiforrasztottam az áramkör második részét (IR vevővel ellátott kártya, mikroáramkör stb.). És most nem értem, miért aktiválódik a relé, amikor feszültséget kapcsolok?

• Én: Van 7808-as típusú integrált stabilizátor (KREN), a kimeneten 8V?
  Mindent össze kell kötnie, majd ellenőriznie kell.
  Ha a kulcstranzisztor bemenetére semmit sem alkalmazunk, az kiszámíthatatlanul viselkedhet.
  Ellenőrizze a teljesítménytranzisztort, a relét, a beállító elemeket, a forrasztást.
  Ahhoz, hogy mélyebbre menjen - meg kell értenie az áramkört - opampok, érzékelők stb.

Renát: Szia Sándor! Egy beépített stabilizátor nem éri meg. Bekötöttem, továbbra is minden a régiben van (a relé be van kapcsolva, nem reagál az érzékelőre, az érzékelő beállítása, az idő és a „nappali” / „éjszakai” mód szintén nem változtat semmit.

Renat sokat dolgozott saját kezével, és ebben a cikkben megpróbálok segíteni neki.

Hol kezdjem a javítást, ha az érzékelő nem működik

Ezek az érveim és módszereim nem csak egy adott mozgásérzékelőre vonatkoznak, hanem számos elektronikus eszközre is. Például k, aminek az áramköre sokkal egyszerűbb, de az elve ugyanaz.

1. Ellenőrizze, hogy a csatlakozás megfelelő-e. Ebben a szakaszban azt is meg kell találnia, hogy a mozgásérzékelő miért nem működik, és milyen körülmények között. Lehetőségek (ötletgyűjtés):

Mi az újdonság a VK csoportban? SamElectric.ru ?

Iratkozz fel és olvasd el a cikket tovább:

• fényugrás,
• kikapcsolta az áramot
• építkezés,
• villanyszerelő jött a szomszédokhoz,
• valamiféle szag
• a gyerekek pörögtek
• találat
• a kutya rágta
• a szomszédok elárasztották
• tegnap szél fújt
• néha nem működött jól
• stb.

Ebben a szakaszban már meghatározható a továbblépés iránya.

Ellenőriznie kell a csatlakozás helyességét, meg kell győződnie arról, hogy az érzékelő megfelelő áramot kap-e, és ha vannak jelzőfények, akkor világítania kell. Néhány. Néha. Ezután szimuláljon egy olyan helyzetet, amelyben működnie kell.

2. Helyes beállítások. Előfordulhat, hogy a szabályozók helytelenül vannak felszerelve, és elegendő az érzékelőt megfelelően beállítani. Ehhez a kezelőszerveket olyan helyzetbe kell állítani, amelyben a legnagyobb valószínűséggel bekapcsol: Állítsa a megvilágítási szintet olyan helyzetbe, ahol az érzékelő nappal és éjszaka is működni fog. Állítsa az érzékenységet maximumra. Állítsa minimálisra a működési időt. Mindenesetre érdemes elfordítani a vezérlőket, és elemezni, hogyan viselkedik az érzékelő, és egyáltalán reagál-e.

Az érzékelő kinyitása

Ha az első szakasz után az érzékelő nem működik, akkor el kell kezdenie a valódi munkát.

Kinyitjuk az érzékelőt, és megnézzük a táblákat. Az első dolog, amire figyelni kell, az elemek integritása. Ráadásul az illata sokat elárul egy hozzáértő embernek. Nem lehetnek gyanús részek – elsötétült, repedezett, duzzadt, laza.

A PCB-sávoknak sértetleneknek kell lenniük. Néha előfordul, hogy az adagolási pontok közelében megrepednek vagy eltörnek (nikkelek). És természetesen, ha a pálya kiégett, vissza kell állítani egy jumperrel, és elemezni kell az okot.

Gondosan ellenőrizzük a forrasztást. A legkisebb gyanú esetén megrázzuk a gyanús részeket és ezeket a helyeket forrasztjuk. Gyakran a bemeneti vezetékek és a táblák közötti vezetékek le vannak zárva, valamint az állítóelemek (változó ellenállások).

Tesztfutás

Csatlakoztassa a tápfeszültséget az érzékelőhöz. Az érzékelő működésének jelzésére terhelésként 25-60 W teljesítményű izzólámpát javaslok. Ellenkező esetben, ha a relé kattanására összpontosít, előfordulhat, hogy nem fogja hallani vagy megérteni, hogy be van-e kapcsolva. Most ellenőrizzük a reléket és a csatlakozásokat.

Jobb megoldás a transzformátoron (220 V kimeneti feszültséggel) vagy difavtomáton keresztül történő csatlakoztatás, ez jelentősen csökkenti az áramütés kockázatát (nyitott feszültség alatt álló részekkel dolgozunk!).

Egy másik lehetőség egy 60-100 W-os izzólámpa, ez megkíméli Önt a rövidzárlattól. De nem kényelmes.

A megszakítók használatáról.

Ellenőrizzük, hogy megvan-e a szükséges tápfeszültség a tápegységen.

Nem fogom elmondani, hogyan kell használni a mérőműszereket vagy az alkatrészeket. Ha kérdése van, írja meg a megjegyzésekben.

Emellett arra kérlek benneteket, hogy legyetek óvatosak és ne feledkezzetek meg a biztonságotokról! Javítás közben elromolhat!

Ismét visszatérünk oda, ahol a javítást elkezdtük (1. pont). Nagy a valószínűsége annak, hogy az ellenőrzés, forrasztás és a vizuálisan hibás alkatrészek cseréje után minden működni fog.

A teljesítmény ellenőrzése

A mozgásérzékelőben a 220 V-os bemeneti teljesítményt az áramkör táplálásához szükséges DC feszültséggé alakítják. Ezek a feszültségek általában 8, 12, 15, 24 V, különböző kombinációkban, az áramkörtől függően.

Minden feszültséget nullához viszonyítva mérünk. Az a pont, ahol nullát vehet - például egy elektrolit kondenzátor mínuszát a diódahíd kimenetén.

Ebben az esetben először ellenőriznie kell a +24 V feszültséget (lásd a diagramot a cikk elején). Ha nincs, akkor ellenőrizni kell a diódahíd előtti korlátozó (kioltó) elemeket és magukat a diódákat.

Lehetséges, hogy a következő áramkör „kialszik” vagy tápfeszültséget ad. Ennek ellenőrzéséhez le kell választani a következő áramkört a tápegységről.

Ellenőrizzük a +8V alacsony feszültséget is, amely a műveleti erősítő áramkörök táplálására szolgál.

Ha nincs, akkor ellenőrizzük az előtte lévő áramköröket (+24V jelenléte), a stabilizáló áramköröket (zener dióda), és teszteljük le a terhelést.

Teljesítményáramkörök

Még nem mélyedünk el a műveleti erősítők bonyolultságában, folytatjuk a legnyilvánvalóbb és legvalószínűbbek feltárását.

Ebben az esetben ez a teljesítménykártya relé működésének ellenőrzése. Ez a relé bekapcsol, azaz 24 V feszültséget kap a tekercsére, ha a kulcstranzisztor kinyílik. Ebben az esetben az S9013, n-p-n.

Jobb az ellenőrzést teljesen leválasztott gyengeáramú kártya mellett. Éppen kikapcsoltuk, amikor a 4. lépésben ellenőriztük a tápegységet.

A tranzisztor működésének ellenőrzéséhez az alapját az emitterhez kell csatlakoztatni, lehetőleg ellenálláson keresztül. Ott van (R21, 20 kOhm), vagy használja a sajátját, körülbelül 2 kOhm - 33 kOhm. A tranzisztor ebben az esetben zárva lesz (nem folyik rajta áram), és a relét ki kell kapcsolni.

Ezután ellenőrizzük a tranzisztor nyitását és ennek megfelelően a relé aktiválását. Ehhez ugyanazon az ellenálláson keresztül (ellenállás szükséges, a jumper égeti a tranzisztort) a tranzisztor alapját +24 V-ra csatlakoztatjuk. A relének be kell kapcsolnia.

Ha a tranzisztor nem működik, azt ohmmérővel kell ellenőrizni a tápellátás kikapcsolásával (ellenőrizheti az ellenállás manipulálása előtt). Hogyan lehet ellenőrizni egy tranzisztort - lehetséges, nem írok?

A relé is hibás lehet.

Finomságok

Ha a javítás elérte ezt a szakaszt anélkül, hogy eredményt hozott volna, akkor a javítás összetettnek és elhúzódónak tekinthető. Akárcsak ez a cikk.

Ezért nem megyek bele a további részletekbe, de ha kell, kérdezz kommentben, biztosan válaszolok.

És igen, jobb lesz, ha kérdéseivel együtt a cikkben pontról pontra leírja a javítások menetét. És jó lenne, ha lenne fénykép az érzékelőről, a lapjairól és a kapcsolási rajzról.

Bónusz. Olvasói kérdés az LP8072C érzékelőjével kapcsolatban

Tekintsünk egy mozgásérzékelő áramkört egy speciális chipen LP8072C, amelyet Andrey olvasó küldött (lásd a cikkhez fűzött megjegyzést, 2015. december 15-én)

Érzékelő áramkör az LP8072C-hez

Megismétlem kérdését, és válaszolok:

Kivettem az érzékelőt. Két blokk (tápellátás a reléből, a másikon az összes érzékelő), 3 vezetékkel - 0,5 V, 11 érintkező az alaphoz.

Igen, az áramkör két lapra van osztva, mint a cikk elején található érzékelőben. 0V – GND, a mikroáramkör 5. érintkezőjén, 5V – tápegység, VDD, a 13. érintkezőn, és kimenet a tranzisztor vezérléséhez.

Nézett
13 - VDD 5v.
9 - A CDS (fotodióda áramkör) egy változó ellenállásból 0,4 V-ról 2 V-ra változik.
11 - folyamatosan 5V van - a relé kiold és a lámpa ég, nem függ a CDS-től.

Eddig minden korrekt. Csak a móka kedvéért rövidre zárhatja a tranzisztor alapját és emitterét (például csavarhúzóval, és a kimeneti 5 V átesik az 5,6 kOhm-os ellenálláson, ez nem ijesztő). A relének és a terhelésnek ki kell kapcsolnia. Ez azt jelzi, hogy a tranzisztor és a tápáramkörök működnek.

Igaz, az asztalra tettem, a vezetékeket 0-ra forrasztottam, a voltmérőnek pedig 13-ra, 9-re, 11-re sorosan.
Amikor 0 és 11 között mértem, működött az érzékelő. A lámpa égésének időtartamát változtatható ellenállással lehetett változtatni.

Az 5-ös és 11-es érintkezők között? Ez csak egy teljesítménykimenet, a voltmérőnek nem szabad befolyásolnia. Kiderült, hogy a voltmérő megkerülte a mikroáramkör kimenetét, ahogy fentebb javasoltam az alap-emitter csavarhúzóval történő rövidre zárásával. Ennek nem szabad megtörténnie, vagy a mikroáramkör hibás (valószínűleg), vagy a voltmérő.

De kipróbáltam az érzékelőt egy rendes 60 W-os lámpával. El voltam ragadtatva, mindent reflektorfénybe helyeztem – és ismét folyamatosan bekapcsolt.
Az égési idő nagyon meghosszabbodhat.

Az Ön áramköre erősítőt és komparátort tartalmaz.
Itt két op erősítő érintkezője található. Talán lehet nézni rajtuk.
Észrevettem egy láncot a piros vezeték közelében az RC áramkörében.

Igen, ez a reléérintkezők szikrázását csökkentő lánc ebben az esetben nem játszik szerepet.

Javaslom a mikroáramkör cseréjét. De először tanulmányozza azt az esetet, amikor mérés történt és az érzékelő működött. Az a tény, hogy a voltmérő bemeneti ellenállása mérés közben befolyásolja az áramkört, és jobb, ha nagyobb. Jellemzően száz kiloohm körüli a bemeneti ellenállás, de az olcsó modelleknél 20...50 kOhm is lehet (a mérési határtól függően). Ezért vegyen egy körülbelül 100 kOhm-os vagy kicsit kisebb ellenállást, és csatlakoztassa párhuzamosan a mikroáramkör kimenetével. Vagy a tranzisztor bázisa és emittere között.

Egy ilyen ellenállást a mikroáramkörbe kell beépíteni, vagy a tranzisztor alapja és emittere közé kell helyezni a működési megbízhatóság növelése érdekében. Mint a fényérzékelő áramkörben.

És a mikroáramkör valószínűleg hibás (részben), vagy a külső vezetékek miatt elhagyta az üzemmódot.

Írjátok meg kommentben, hogyan halad a felújítás.

A reflektorról és a mozgásérzékelőről készült fotót Andrey küldte:

Újabb kiegészítés

Február 10-én Mikhail olvasóm küldött egy fotót az érzékelőről (lásd a megjegyzést erre a dátumra), amelyen a táblán lévő ellenállás bekapcsoláskor kiégett:

Ha valakinek van ilyen érzékelője vagy áramköre, segítsen Mikhailnak, és mondja meg neki az ellenállás értékét. Előre is köszönöm!

Hozzáteszem, hogy az ellenállás egyszerűen nem ég, ez a következmény! 90%, hogy csere után újra leég!

Még egy bónusz. Videó az érzékelő javításáról

Íme, mit gondolnak kollégáim a mozgásérzékelők javításáról:

Egyébként tudod, hogy a videó bevezetőjében lévő kép honnan származik? És mi hiányzik belőle? ;) Az én logóm!

További videó:

Továbbfejlesztett mozgásérzékelő áramkör a hibajavítással

A cikk elején vázolt diagram átdolgozását teszem közzé. Ezt (revíziót) Alexey Filippov küldte Lvovból:

A módosítás lényege ez.

Felhasználási példa: Reflektor egy ház verandáján. Működése - a folyosón ég a lámpa - az utca fénye folyamatosan világít, a folyosó lámpa ki van kapcsolva - az utcán lévő reflektort a mozgásérzékelő kapcsolja be (normál mód). Nincs szükség külön kapcsolóra (és vezetékezésre), ugyanakkor a folyosón nem gyullad ki a lámpa, amikor az utcai érzékelőt kioldják, vagyis az áramköröket leválasztják.

Ezt a módosítást a munkahelyemen csináltattam, két példányban összeszerelve, az egyik a szervizben, a másik a raktárban.

A szolgáltatásba való belépéskor télen korán besötétedik, a szobában ég a világítás és a bejárat az utcáról munkaidőig az ügyfelek számára megvilágított, a sötét idő további részében a szenzoros reflektor megfelelően működik. - normál üzemmódban.

Köszi Alexey!

Egy másik mozgásérzékelő áramkör

Fotó a mozgásérzékelő panelről javításra

100 Ohmos 1W-os SMD ellenállás helyett (101-es jelölés). A távoli vezetékekre szereltem egy szovjet 2 wattost.

Ellenállás cseréje mozgásérzékelő javításakor

Köszönöm mindenkinek a figyelmet, ha kérdése, észrevétele van - üdvözöljük a hozzászólásokban!

A LED-lámpák ára meglehetősen magas. Ezért, ha a lámpájában csak ilyen lámpák vannak, és az egyik nem működik, akkor ne rohanjon kidobni. Ebben a cikkben elmondjuk, hogyan javíthatja meg saját maga a LED-lámpát.

A legtöbb LED-es lámpa Kínában készül, és minőségük gyakran hagy kívánnivalót maga után. A statisztikák szerint öt LED-es lámpából kettő nem működik az első üzemévben. Három izzó vásárlása után fel kell készülnie arra, hogy az egyik a következő éven belül kiég.

A LED izzók másképp égnek ki, mint az izzók. Ha az izzólámpák egyszerűen abbahagyják a fényt, akkor gyakran a bennük lévő wolframszál egyszerűen kiég. A LED izzók másként égnek ki. Recsegő hangokat hallatnak, vagy erősen füstölnek (mindkét lehetőség egyszerre lehetséges), amit gyakran erős recsegés vagy pukkanás követ, és a lámpa teljesen leáll.

Valójában azonban egy LED-lámpában egyes elemei gyakran egyszerűen meghibásodnak, ami egy forrasztópákával történő egyszerű manipulációkkal kiküszöbölhető. A probléma saját kezű megoldásához ki kell csavarni a LED izzót.

Nagyon gyakran az a probléma, ami miatt a LED-es izzók leállnak, a kiégett LED-ek. Főleg a helytelen vagy rossz minőségű beszerelés miatt égnek. A kiégett LED-ek cserélhetők, és az esetek nyolcvan százalékában újra használható lesz a LED-es izzó.

Felbontás után is ellenőrizzük, hogy a kondenzátor nem sérült-e. A feszültségingadozások során ez okozhatja a LED lámpa meghibásodását. Annak ellenőrzéséhez, hogy minden rendben van-e a kondenzátorral, egyszerűen vegye ki a nyomtatott áramköri lapot a LED-lámpa dobozából.

A képen látható, hogy a kondenzátor nem csak megduzzadt, hanem fel is robbant. A LED-lámpa működésének megszűnése előtti pukkanás a kondenzátor felrobbanása volt. A törött kondenzátort hasonlóra kell cserélni.

Nem lesz nehéz ilyen kondenzátort találni a rádióalkatrész-üzletekben. Célszerű teljesen azonosat találni.

Az összes szükséges alkatrész megvásárlása után megkezdheti a LED lámpa javítását. Először forrasztópákával forrassza ki a kiégett LED-et.

Így néz ki egy lezárt LED:

Ha nem találja a szükséges LED-eket, egyszerűen rövidre zárhatja közvetlenül az érintkezőket. Ehhez használjon forrasztóanyagot és forrasztópákát.

A rövidre zárt érintkezőknek valahogy így kell kinézniük:

A következő lépésünk egy új kondenzátor beszerelése lesz. Ehhez forrasztópáka és forrasztóanyag segítségével szerelje be az új kondenzátort a helyére.

A kondenzátor forrasztása után a LED izzót össze kell szerelni. Ennek érdekében a nyomtatott áramköri lapot visszaszereljük a LED lámpa házába, és felül egy fényszóró kupakkal fedjük le.

Bekapcsoljuk a kapcsolót és újra működik a LED.

Most, kedves olvasók, megtanultad, hogyan lehet saját kezűleg javítani a LED-es izzókat.

Sziasztok! Otthon hevert egy elromlott, mozgásérzékelős reflektorom, ezért úgy döntöttem, csinálok belőle egy folyosói lámpát. Először óvatosan levágtam a mozgásérzékelőt a reflektorról, miután korábban kiforrasztottam a lámpához és a hálózathoz csatlakozó vezetékeket.

Ezután egy kiégett energiatakarékos lámpáról szedtem a tölteléket. Itt a legfontosabb tudni, hogy működik. Általában nem a CFL elektronika ég ki, hanem maga a lámpa. Ennek legegyszerűbb módja az áramkör részleteinek alapos vizsgálata.

A 40-es kábelcsatornából levágtam 70 cm-t, egy törött lámpából fénycsőből vettem 2 tartót és az egészet rögzítettem a kábelcsatornára.

Az egyetlen dolog, amit meg kellett vennem, egy új LDS Philips 18 W-os lámpát kellett vennem.

Az eredmény egy kicsi és nagyon kényelmes folyosói lámpa mozgásérzékelővel. Most már csak akkor kapcsol be, ha valaki tartózkodik a szobában. Az emelkedő villamosenergia-tarifák kapcsán ez nagyon fontos.

És tovább csökkentheti az energiafogyasztást egy fényes LED-szalag felszerelésével - lásd a linket a különböző jó modellekhez, bár továbbra is ki kell választania a megfelelő 12 V-os áramot.

Videó egy házi készítésű lámpa működéséről

A dolog nagyon kényelmesnek bizonyult, és ami a legfontosabb, olcsó és nem használt elemekből készült. Sok sikert mindenkinek, szia! A cikket Alekszej Anatoljevics Ivcsenko, Novorosszijszk biztosította.

Gazdaságos és egyben funkcionális, erősen ajánlott mozgásérzékelő felszerelése a spotlámpákra. Ez az eszköz lehetővé teszi a világítási rendszer automatizálását és bekapcsolását nem csak sötétedéskor, hanem akkor is, ha mozgást észlel az érzékelési területen. A beállításokat azonban nem mindig lehet úgy konfigurálni, ahogyan szeretné, ennek eredményeként az ágak legkisebb rezgésére, vagy ha nincs túl sötét kint az érzékelő működésbe lép. Ezért is készítettünk olvasóinknak egy részletes útmutatót, melyben érthetően elmagyaráztuk, hogyan kell mozgásérzékelőt beállítani két és három vezérlővel történő világításhoz.

Hogyan lehet beállítani a detektort?

A modern mozgásérzékelőkben (MS) beállíthatja az érzékenységet, a megvilágítást, a világítás kikapcsolásának késleltetési idejét és a telepítési szöget.

Mindezek a paraméterek, ha megfelelően vannak beállítva, akár 50%-os energiamegtakarítást is jelenthetnek, ami igen jelentős szám. Mindazonáltal azonnal meg kell jegyezni, hogy nem minden mozgásérzékelőnek van három vezérlője. A régebbi modellekben csak két paramétert állíthat be - a késleltetési időt és az érzékenységet, vagy a késleltetési időt és a fényszintet, mint az alábbi képen:

Érzékelő áttekintése

Most külön megvizsgáljuk, hogyan lehet mozgásérzékelőt felállítani egy spotlámpára vagy más típusú lámpára.

Beállítások

Beépítési szög

Az első lépés a DD észlelési zóna helyes beállítása. A modern lámpatest modellekben az érzékelőket különálló elemek képviselik, amelyek egy zsanérra vannak szerelve. Ezt úgy kell beállítani, hogy az infravörös sugarak a lehető legnagyobb érzékelési területre irányuljanak. Itt nem csak a beépítési szög játszik fontos szerepet, hanem az is, hogy milyen magasságban dönt. Az optimális és legrosszabb telepítési módszereket az alábbi diagramok tárgyalják:

Érzékenység

A második paraméter, amelyet be kell állítani, az érzékenység, amely a „SENS” tokon van feltüntetve. A beállításhoz általában a min (alacsony vagy -) és max (magas vagy +) tartományú kereket használnak. A mozgásérzékelő érzékenységének beállítása a legnehezebb. A beállítást úgy kell beállítani, hogy az érzékelő ne kapcsoljon ki kistestű állatoknál, ugyanakkor felkapcsolja a lámpát, ha személyt észlel. Ebben az esetben javasoljuk, hogy azonnal állítsa a SENS-t maximumra, várja meg, amíg a zseblámpa kikapcsol, és ellenőrizze, hogyan működik az érzékelő.

Fokozatosan csökkentenie kell az érzékenységet, amíg meg nem találja az „arany középutat”. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha nagy kutya van az udvarán, nem valószínű, hogy úgy tudja beállítani az érzékelőt, hogy az ne reagáljon rá.

A következő beállítás a megvilágítási küszöb, a házon „LUX” jelzéssel. Ez a paraméter szükséges annak konfigurálásához, hogy az érzékelőt csak sötétedéskor kapcsolja be. Például miért kapcsoljon be a világítás, ha mozgást érzékel a nappali órákban? Úgysem csinál semmit. Az első beállításnál ajánlatos beállítani a maximális LUX értéket, és ha este beállt, állítsa be a megfelelő időpontot, amikor az érzékelő működni fog.

Ha az érzékelő nem rendelkezik LUX szabályozóval, akkor ezt kiegészítheti. Ebben az esetben továbbra is be tudja állítani a reflektort úgy, hogy csak éjszaka kapcsoljon be.

Késési idő

Nos, az utolsó paraméter a bekapcsolási késleltetés, amelyet „TIME”-nak nevezünk. Az időt a legkönnyebben beállítani, a tartomány 5 másodperctől 10 percig változhat. Itt magának kell eldöntenie, hogy melyik időre célszerű beállítani a késleltetést. Vannak olyan érzékelők, amelyeknél a késleltetési idő minden újabb aktiválással növekszik. A kezdeti beállítás során ajánlatos ezt a vezérlést minimális szintre állítani, hogy gyorsan ellenőrizhessük a paramétereket.

Hasznos információkat is megtudhat, ha megnézi ezt a videót:

Hogyan kell kiigazítani

Ennyit szerettem volna elmondani a mozgásérzékelő világításhoz való beállításáról. Az ilyen érzékelők nem csak az utcán, hanem akár egy lakásban is telepíthetők, például a bejárati lépcsőn. Reméljük, hogy a két és három szabályozós érzékelő beállításához mellékelt utasítások hasznosak voltak az Ön számára!

Tartalom:

A LED-es fényforrások minőségüknek és műszaki jellemzőiknek köszönhetően nagy népszerűségre tettek szert a fogyasztók körében. Különböző tényezők hatására azonban a közönséges lámpákhoz hasonlóan rendszeresen meghibásodnak. E termékek magas költségei miatt sok otthoni kézműves megpróbálja saját kezűleg megjavítani a LED-lámpákat. Azonnal meg kell jegyezni, hogy a legtöbb gyári lámpa nem javítható.

LED fényforrások elemei

A LED-lámpa szétszerelése előtt először meg kell ismerkednie a felépítésével és a működési elveivel. Az ilyen lámpák szabványos kialakítása tápegységből, fényszűrőből és alappal ellátott házból áll. Az olcsó, olcsó lámpás modellekben az áramerősség és a feszültség korlátozott kondenzátorok használatával.

Fényforrásként 50-60 LED-et használnak. Ezeknek az eszközöknek a működése a félvezető diódákhoz hasonlítható. Az áram az anódról a katódra egyenes vonalban mozog, ami fényáramokat eredményez a LED-ek belsejében. Mindegyik elem nagyon alacsony teljesítményű, ezért nagy mennyiségben szerelik be őket lámpákba. A kívánt jellemzőkkel rendelkező végső fényáramot foszforbevonat segítségével hozzák létre.

A LED-ek feszültségét egy speciális meghajtón keresztül látják el, amely az átalakító funkcióit diódacsoportokkal együtt látja el. Először a feszültséget a transzformátorhoz táplálják, ami lelassítja a működési paramétereket. Kimenetén egyenáram keletkezik, amely a LED-ek tápellátását szolgálja. Az áramkörbe beépített kiegészítő kondenzátor megakadályozza a feszültség hullámzását.

Különböző típusú LED-lámpák léteznek. A kialakítás, az elemek és alkatrészek számának különbségei ellenére azonban közös a kialakításuk, ami nagyban megkönnyíti a javításukat.

A LED-lámpák meghibásodásának okai

A LED-lámpa javításának megkezdése előtt ajánlatos pontosan meghatározni a meghibásodás okait. Nagyon gyakran előfordul, hogy a gyártó által bejelentett élettartam nem esik egybe a tényleges élettartammal. A legtöbb esetben az ok a rossz minőségű kristályok.

Más tényezők is negatívan befolyásolják a LED-lámpák működését:

• Az elemek negatív hatást fejtenek ki, leggyakrabban azok, amelyek meghibásodást okoznak.
• A lámpatest nem alkalmas ehhez a LED lámpához. Ha nem a megfelelő lámpabúrát választja, a lámpa túlmelegedhet.
• A fénykibocsátó elemek rossz minősége a lámpa gyors meghibásodásához vezet.
• Előfordulhat, hogy maga a világítási rendszer nincs megfelelően felszerelve, ami negatívan befolyásolja az elektromos vezetékeket.
• Mechanikai jellegű negatív hatások - ütések, erős vibráció stb.

Abban az esetben, ha nincsenek vizuálisan megállapítható deformációk, a lámpa meghibásodásának okát multiméterrel vagy teszterrel kell megkeresni.

A leggyakoribb beavatkozást és javítást igénylő hibák közé tartoznak a kondenzátort érintő problémák. Működésének ellenőrzéséhez el kell távolítania a tábláról. Ezt követően, valamint a diódák teljesítményét.

Néha a LED-ek villogni kezdenek. Ez az állapot egy hibás áramkorlátozó kondenzátor miatt következik be. A meghibásodás másik oka gyakran a kiégett emitterhez kapcsolódik. A LED-ek hibás működését nem mindig vizuálisan határozzák meg, ezért minden alkatrészt tesztelővel kell ellenőriznie.

A LED-fényforrások tesztelésére és javítására szabványos áramköröket használnak. Leggyakrabban a multiméterrel végzett ellenőrzés után kiderül, hogy a kondenzátort ki kell cserélni. Ebben az esetben a hibás alkatrészt egyszerűen kicserélik egy újra. Ugyanez vonatkozik a meghajtóra is, amelynek cseréjekor a legmegfelelőbb paraméterekkel és műszaki jellemzőkkel rendelkező opciót kell választania.

Az áramkorlátozó ellenállások is néha meghibásodnak. Teljesítményüket egy multiméterrel ellenőrzik tárcsázási módban. Ha a mutatók több mint 20%-kal eltérnek a normától, akkor a vizsgált elem hibás. A LED-ek sokkal nagyobb valószínűséggel hibásak. A teszteléshez akkumulátort használnak, amelyből egy ellenálláson keresztül váltakozva feszültséget adnak az egyes LED-ekhez. Minden hibás izzót eltávolítanak és újakra cserélnek.

A lámpa ellenőrzése és javítása meghatározott sorrendben történik:

1. Először is gondosan szét kell szerelni a LED-lámpát.
2. Ellenőrizze a feszültség-egyenirányítót, hogy nem ég-e, szükség esetén javítsa meg.
3. A következő lépés a kondenzátor ellenőrzése, és ha hibás, cserélje ki.
4. Ezután az ellenállásokat ellenőrzik, hogy nincs-e szakadás a belső hálózatban.
5. Már csak a LED-ek teljesítményének ellenőrzése és a hibás elemek cseréje van hátra.
6. A sérült alkatrészek cseréje után a lámpa visszaáll az eredeti állapotába. A működőképesség tesztelése szabványos 220 V-os hálózathoz való csatlakozással történik.

A LED-lámpa saját kezű javításával kapcsolatos probléma megoldása során sokan szembesülnek azzal, hogy meg kell szüntetni a lámpák villogását. Ez a jelenség rendkívül káros a látásra, ezért a lakott területeken az úgynevezett pislogási arány nem lehet magasabb 20%-nál. A magasabb arány súlyos látási zavarokat okoz, csökkenti a gondolkodás és a koncentráció sebességét, és fokozott ingerlékenységhez vezet.

A lámpa állandó villogása esetén ezt a hibát csak a szabálysértés okainak megállapítása után lehet megszüntetni. Villogást okozhat gyártási hiba, élettartam lejárta, nem megfelelő hálózati csatlakozás vagy a kapcsolóban lévő LED. Néha elég az izzót megfelelően becsavarni a foglalatba, vagy kicserélni a kapcsolót.

A villogás problémáját többféleképpen is megoldhatja:

• Rajzoljon külön vonalat a világítótesthez.
• Adjon hozzá egy izzólámpát az áramkörhöz, hogy tehermentesítse a kondenzátorokat.
• Ellenállás hozzáadása az áramkörhöz a rossz minőségű kondenzátor kompenzálására.

Lehetséges, hogy a lámpa belsejében vagy a vezetéken lévő érintkezők egyszerűen meglazultak, vagy rövidzárlat van.