В жизнедеятельности людей происходит тенденция «возвращения к истокам», из-за «усиленной экономии» на чем-угодно.

Коснулась эта болезнь и темы обогрева с отоплением.

И вот, в XXI веке мы наблюдаем второе рождение самодельного отопительного агрегата.

Речь о печи, которая использует отработанное масло как топливо.

Первая печь на отработке появилась во времена Хрущева. Личностью он был неоднозначной. При том интенсивном росте механизации всевозможных процессов производства, при той новой возможности каждому гражданину обзавестись личным транспортом, при той усиленной раздаче дачных участков, проблема в отоплении стояла остро.

Топливо на то время стоило копейки, но и копейки на то время назывались деньгами. Да и мало что удавалось достать на тот момент без приложения усилий. О вырубке леса не шла и речь: за это сажали в тюрьму, а газ в баллонах был неким подобием экзотики. Поэтому возникла необходимость в создании самодельной печи, которая бы работала на доступном и недорогом топливе.

Народные умельцы долго не думали над принципом работы: за основу взяли керогаз, так как он был в избытке на дачных участках и в частных домах. Пары керосина дожигались в отдельной камере, поэтому использование керогаза было более-менее безопасным. Избежать взрывоопасной ситуации помогал резкий запах копоти, появлявшийся задолго до возможной аварии.

Печь на отработанном масле, за малой долей исключений, работает по такому же принципу, умельцам оставалось только придумать, как выжигать до конца переработанное топливо простейшими способами.

Топливо и экология

В 60-е года сжигание топлива до углекислого газа считалось уже безопасным для здоровья и экологии. Сегодня же, с разрастанием угрозы парникового эффекта, это недопустимо. Сжечь топливо так, чтобы не осталось никаких вредных испарений невозможно, поэтому уникальное экологическое значение приобретает экономичность самодельной печи .

Если же сравнить качество топлива времен СССР, то XXI век снова проигрывает. Машинное масло тех лет было натуральным ректификатом из углеводородов. По одной только этой причине вредоносные испарения образовывались максимум отдельными молекулами в печке.

Нынешнее же топливо гораздо вреднее, а печь сегодняшнего дня способна выбрасывать окислы азота в опасных для здоровья и экологии количествах.

Принцип работы

В печках на отработке сжигание происходит не в один, а в два этапа. Для этого организовывают две камеры сгорания. В первой – медленно горит отработка; во второй горят пары с отработки, вперемешку с воздухом. Этот горючий состав как раз и выделяет большое количество тепла.

Чтобы наладить необходимое горение, налаживают умеренную подачу воздуха в первую камеру (в которой горит отработка). Реализовывается это с помощью регулирующей заслонки. Во второй камере воздух подается через ряд отверстий в трубе, соединяющей обе камеры.

Технические характеристики

Печь на отработке входит в класс простейших приборов, не требует излишнего ухода и любого рода сервиса . Она является цельной конструкцией, разобрать которую можно только в нижней части – специально для чистки.

Рассчетные габариты стандартной печки :

• 70x35x50 см;
• Расход масла: от 0,5 до 1,5 литра в час;
• Масса нетто: 30 кг;
• Толщина листа: 4 мм;
• Диаметр дымохода: 10 см;
• КПД: 75%.

Чертежи и схема сборки

Изготовление печи начинается с нижней камеры . Она совмещена в печке с топливным баком, на крышке которого проделаны специальные отверстия для залива отработки и для трубы, соединяющей первую камеру со второй.

По размерам, которые показаны на рисунке, вырезают части камеры первичного сгорания, отшлифовывают края и сваривают их. Стенки делают из заготовки трубы .

К ним приваривают уголки, которые станут ножками, лист металла приваривают на дно. Отверстие размером в 10 см вырезают по центру, а другое – 6 см сбоку, ближе к краю. При желании делают съемную крышку – так легче чистить бак.

В трубе, длиной 36 см и диаметром 10 см просверливают до 50 отверстий диаметром 9 мм равномерно по всей площади трубы, чтобы поток воздуха был одинаков с каждой стороны.

Труба с проделанными отверстиями приваривается перпендикулярно к крышке бака. На нижнем баке делают воздушную заслонку. Закрепляют ее болтовым соединением или заклепкой. Через это отверстие будет производиться розжиг печи и залив отработки.

Верхний бак делается так же как и нижний. В пластине, которая крепится внизу бака, делается отверстие диаметром 10 см, смещенное к одному из краев. К отверстию внизу приваривается отрезок трубы большим диаметром от отверстия ровно настолько, чтобы его удалось надеть на перфорированную верхнюю камеру горения.

Так как крышка верхнего бака подвержена воздействию высочайших температур, ее рекомендуется выполнить из металла , толщиной минимум 6мм. В верхней части бака делают отверстие для дымохода, которое является противоположным к отверстию в дне. Между ними ставят пластину толстого металла – отсекатель. Он вставляется ближе к отверстию для дымохода.

К верхней крышке приваривается труба , которая после присоединяется к дымоходу. Для улучшения устойчивости конструкции приваривают распорку из трубы или уголка. Окрасить печь можно краской по металлу, выдерживающей высокие температурные режимы.

Печи капельного типа с наддувом

Печь с наддувом – это тот же прибор для обогрева, только оснащенный вентилятором . Размещается он ближе ко второй камере сгорания. Наддув обеспечивает равномерный обогрев помещения.

Собрать капельную печь трудно. Таким же механизмом укомплектовываются промышленные приборы отопления. Модели подобного плана снижают количество используемого топлива.

Современные народные умельцы научились совмещать капельный механизм с наддувом. Однако собирать подобный агрегат без соответствующих навыков настоятельно не рекомендуется.

Готовая печь устанавливается на ровной поверхности – она бетонируется или выкладывается кирпичом . Минимальное расстояние от легковоспламеняющихся вещей – 1 м. Она должна стоять ровно по уровню и отвесам. Перекосов быть не должно. Располагайте отверстие для залива отработки под таким углом, чтобы к нему было удобно подобраться.

Дымоход лучше всего располагать вертикальным образом, минимальная длина его – 4 м. Чем больше, тем лучше будет тяга. Внешнюю часть дымохода необходимо утеплять.

Установленная печь будет работать на любом виде отработанного масла. Заливать топливо нужно не более чем на половину бака . Розжиг происходит при помощи каминных спичек, опущенных в отверстие бака. После розжига выжидается отрезок времени с полуоткрытой заслонкой, чтобы пар перемешался с кислородом. Затем ею регулируют дальнейшее поступление воздуха для стабильного горения.

Печь на отработке хороша при отоплении гаражных и им подобных помещений, но в жилых домах ею топить невозможно – кислород в помещении будет выжигаться из-за нагретой металлической поверхности печки. Поэтому в таких случаях отопительный прибор выносят в отдельную комнату или котельную.

Другой способ улучшенной эффективности отопительного агрегата — конвекция кислорода. Она осущесс помощью использования наддува. Сэкономить же топливо поможет капельная система использования отработки.

Стоимость материалов и оборудования для самостоятельного изготовления

Не считая цен на оборудование, которое есть у каждого добросовестного хозяина (болгарка и сварочный аппарат), затраты на расходные материалы составят в районе 3375 рублей. Расчеты велись на основе последних цен:

• Лист 4 мм – от 1 тыс. р.
• Лист 6 мм – от 1700 р.
• Труба 100 мм – 350 р.
• Уголок – 150 р./м. п.
• Электроды – 175р./кг

Печь на отработанном масле – отличнейшая вещь для владельцев гаражей, автомастерских и других помещений подобного плана. Печь — не просто отопительный прибор, который не требует космических затрат на топливо, но прибор, решающий ряд экологических вопросов. Кроме того, ее используют как печь для разогрева еды (верхняя крышка набирает достаточную для этого температуру).

В заключение предлагаем ознакомиться с видеороликом по изготовлению печи на отработке.

Чтобы сэкономить на отоплении маленького хозяйственного помещения, можно соорудить своими руками

Мазут с давних пор используется человеком, как топливо. Являясь одним из самых тяжелых компонентов нефти, это вещество идет не только на горючее, а также на производство различных масел и других жидкостей нефтехимического производства. Как и все составляющие нефти, мазут и его производные обладают хорошей горючестью с выделением большого количества тепла. Отработанное автомобильное масло должно утилизироваться при помощи сложных технологических процессов. Однако, от него можно получить пользу, осуществив сгорание в самодельной печи на отработке. Чертеж простейшего варианта такой конструкции может выглядеть так, как показано ниже.

Отработанное масло является очень сложным веществом, состоящим из смеси различных углеводородов. Если его поджечь, то выгорят лишь летучие вещества, а все остальное уйдет в отходы. Причем они очень токсичны и их запрещено выбрасывать на обычную на свалку. При нагревании без горения отработка начинает распадаться на многие составляющие, большинство из которых газообразные. Вот они-то, при достаточном доступе кислорода, сгорают полностью, не оставляя вредных веществ. Чтобы такой процесс произошел, необходимо соорудить печь на отработке. Своими руками это можно сделать, например, из старого газового баллона.

Как изготовить своими руками печь на отработке проще всего

Для того, чтобы самостоятельно сделать печку для гаража, которая в качестве топлива будет потреблять отработанное автомобильное масло, нужно найти старый газовый баллон. Перед тем, как начать его разрезать, нужно выпустить весь остаточный газ и слить конденсат. После этого баллон промывают водой, чтобы исключить даже саму возможность воспламенения. Для разборки баллона, нужно спустить с него газ с помощью нажатия на клапан.

Полезный совет! Чтобы убедиться, что газ в баллоне полностью отсутствует, необходимо клапан смазать жидким мылом. Нажимать на клапан необходимо пока мыльный раствор не перестанет пузыриться.

После полного спуска газа, клапан нужно отвинтить. Если сделать это невозможно, то придется в донной части баллона просверлить небольшое отверстие, диаметром 10 мм. Для этого берем дрель и в центре дна сверлим, не нажимая сильно, чтобы не получить искры. Для уверенности место сверления постоянно поливаем водой. Как только отверстие будет готово, внутрь баллона наливают обычную воду и промывают его. Затем воду сливают и размечают места разрезов на баллоне.

При изготовлении из газового баллона печи на отработке своими руками, чертеж которой был представлен ранее, необходимо отрезать нижнюю часть. Ее высота 20 см. К ней приваривают ножки, которые можно сделать с возможностью регулировки для удобства установки на любой поверхности.

Из нижней части делают первичную камеру сгорания. В нее будет заливаться отработанное масло, которое в процессе регулируемого горения будет нагреваться и разлагаться на летучие фракции. Верхнюю часть этой камеры закрывают круглой крышкой из стали толщиной 4 мм. Она обязательно должна легко сниматься при необходимости, так как внутренняя поверхность камеры нуждается в еженедельной тщательной очистке от шлаков.

В середине крышки прорезают отверстие с диаметром 10 – 15 см. На него приваривают трубу длиной 50 см, в которой просверливают множество 10 мм. отверстий. Труба должна быть толстостенная, не менее 4 мм. В этой же крышке сбоку делается отверстие меньшего, до 5 см диаметра. В него вставляют небольшую трубку с заслонкой. Она играет роль горловины для заливки масла и дросселя для управления поступления воздушной смеси в топку.

Так как, созданная своими руками, печь на отработке, нуждается в отводе дыма без выхлопа огня, то из верхней части баллона изготавливают еще одну камеру, в которой отработавшие газы остывают перед вылетом в трубу. Внутри этой камеры имеется перегородка, предотвращающая прямое попадание огня в выхлопную трубу. Раскаленные газы успевают полностью догореть в этой камере пока огибают данную перегородку.

Полезный совет! Высота вытяжной трубы должна составлять 4 м. Это оптимальный размер для обеспечения надлежащей тяги. Она должна быть строго вертикальной, так как любые горизонтальные участки способны накапливать в себе конденсат.

Такая печь работает следующим образом. Через отверстие в камере сгорания заливается отработанное масло на две третьих ее объема. Там оно и поджигается. Когда горение усилится, заслонку прикрывают. Это обеспечивает более экономный расход масла и его полное выгорание. Не сгоревшие сразу фракции при нагревании поднимаются в дырчатую трубу, где контактируют с воздухом, после чего воспламеняются и сгорают, выделяя тепло в большом количестве. Отработанные газы попадают в верхнюю камеру, где происходит их окончательное догорание и выхлоп в трубу.

Так из обычного газового баллона можно сделать печь на отработке. Чертеж со всеми деталями и их размерами можно посмотреть на фото.

Печь на отработке своими руками (видео)

Использование капиллярных технологий при изготовлении печи

Кроме описанного выше простейшего способа изготовления масляной печи, применяют и более усовершенствованные варианты. Одним из них является капиллярная печь на отработке. Своими руками ее сделать тоже под силу каждому, кто умеет обращаться с металлом и инструментами.

Масло в такой конструкции не просто наливают в камеру сгорания, где оно находится в большом количестве, а делают это постепенно путем капельной системы. Этот метод позволяет выгорать маслу с большей отдачей, а его расход снижается до минимума. Отдельно от печи в верхней части устанавливается масляный бак, который патрубком соединен с камерой сгорания печи. В патрубке установлен регулировочный кран, с помощью которого дозируют поступление масла в топку. В остальном конструкция ничем особым не отличается от самой простой печи на отработке. Своими руками чертежи, представленные ниже, помогут сделать такой агрегат без труда.

При изготовлении самодельной печки, которая работает на отработанном масле можно использовать электрические вентиляторы. С помощью них можно не только нагнетать воздушную массу в камеру сгорания, но и отводить горячий воздух от печи, создавая искусственную циркуляцию в помещении, что значительно ускорит процесс его прогрева до нужной температуры. Для этого вокруг основной камеры монтируют кожух, в котором создается поток воздуха при помощи вентилятора. Можно в живую увидеть работу такой, созданной своими руками печи на отработке. Видео всего процесса горения очень интересное и наглядное.

Недавно сам сделал печь на отработанном масле. Времени, как и денег, ушло немного. За фото не судите – делал наспех, поэтому особо аккуратничать было некогда. Также такую печь можно топить дровами – большая камера хорошо для этого подходит.

Техника безопасности

Сразу начну с предупреждений и нравоучений. Перед началом работы трезво оцените свои возможности. Помните: такая печь является потенциально опасным оборудованием. Любые ошибки могут привести к трагическим последствиям. Но если вы все сделаете правильно, готовая самодельная печь на отработке ни в чем не будет уступать сертифицированно му обогревателю заводского производства.

Печь я изготавливал сам. Специалистом в сфере отопительных систем я не являюсь и на подобное звание не рассчитываю, инструкцию подаю как есть, можете пользоваться строго под свою ответственность.

Единственное, что могу посоветовать из своего опыта: ни в коем случае не собирайте масляную печь не капельного типа. У подобных агрегатов резервуар для отработки расположен внизу основной части конструкции. Делать это не рекомендуется по той причине, что при нагревании масло становится пожароопасным и в целом непредсказуемым.

Моя работает по очень простому принципу. Производится розжиг. Топливо начинает гореть на поверхности корпуса и раскаляет печку. По ходу процесса через дымоотводящую трубу под воздействием тяги выводятся нефтяные пары.

Конструкция печки включает часть дымохода с множеством отверстий (обычно их до 50). Эта часть агрегата называется горелкой. В такой горелке нефтяные пары перемешиваются с кислородом, поступающим в дымоотводящую трубу под воздействием тяги. В результате их смешивания процесс горения начинает осуществляться гораздо чище и интенсивнее с выделением огромного количества тепла.

Из чего собирать печь?

Для сборки подобной печки я подготовил следующее:

• баллон от газа на 50 литров;
• стальную трубу. Лучше всего использовать трубу диаметром 10 см. На корпус, горелку и дымоход хватило двух метров изделия;
• стальной уголок. Всего у меня ушло немного больше метра уголка на 5 см. Из него я делал подставку под печку, различные внутренние детали теплообменника и дверные ручки;
• лист стали. На заглушки и днище верхней камеры ушло около 50 см2 4-миллиметрового листа;
• тормозной диск. Я использовал чугунный диск от машины. Главное, чтобы по размеру он свободно входил в баллон;
• пустой баллон от фреона. Подойдет стандартный баллон. Главное, чтобы игольчатый вентиль работал. Его я использовал для изготовления топливного бака;
• кусок шланга для подачи топлива;
• пару хомутов;
• кусок полудюймовой трубы. По ней в печку будет подаваться масло;
• вентиль на полдюйма;
• петли.

Изготовление корпуса

Я использовал б/у-шный баллон. Газа в нем уже не было, но на всякий случай я открыл вентиль и оставил баллон так на улице на ночь.

Потом я осторожно и медленно просверлил в днище баллона отверстие. Чтобы не появлялись искры, я предварительно смочил сверло маслом.

Потом я заполнил баллон водой и слил ее – это убрало остатки газа. Работайте аккуратно, старайтесь не разлить газовый конденсат, т.к. воняет он очень сильно и очень долго.

Потом я вырезал пару проемов. В верхнем проеме я сделаю камеру сгорания и поставлю теплообменник, в нижнем будет горелка с поддоном. Камера вверху специально сделана такой большой, чтобы при необходимости ее можно было топить дровами, прессованными брикетами и т.п.

Потом я еще раз промыл вскрытый газовый баллон от газового конденсата.

Дно камеры топливника и горелка

Затем я сделал дно для верхнего отсека печки. Для этого использовал лист стали 4-миллиметровой толщины.

Горелку решил делать 20-сантиметровой – этого хватит.

По окружности сделал множество отверстий, чтобы воздух мог спокойно попадать к топливу. Когда все отверстия были готовы, я отшлифовал внутреннюю часть горелки. Вы тоже обязательно сделайте это, т.к. на торчках и прочих дефектах начнет активно собираться сажа.

Сначала я вварил горелку в днище верхней камеры, а затем установил их на положенное место. На такую полку печки можно спокойно укладывать . Актуально для случаев, когда нет возможности пополнить запасы отработки.

Изготовление поддона для отработки

Поддон сделал из чугунного автомобильного тормозного диска. Чугун отличается хорошей жаропрочностью, поэтому решил взять именно его.

Внизу приварил днище.

Стальной круг — это днище

Сверху крышку. В ней вы можете видеть ответную часть горелки и проем. Через проем в печку поступает воздух. Я сделал его широким – так лучше. С узким проемом воздушная тяга может быть недостаточно сильной, из-за чего масло не сможет попадать в поддон.

Муфту сделал из 10-сантиметровой трубы, просто разрезав ее по продольной грани. Проем в муфте не заваривал – необходимости в этом нет.

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Сварочные аппараты

Обеспечение подачи масла

Дальше я работал над системой подачи масла. Для этого взял кусок трубы и приварил его к поддону посредством предварительно подготовленного отверстия. Трубу я заранее подрезал, чтобы струя отработки могла нормально проходить через проем в поддоне.

Провел трубку к баку и поставил вентиль.

Обустройство дымохода

Дымоотводящую конструкцию я сделал из 10-сантиметровой трубы. Ничего сверхъестественн ого – трубу просто приварил к отверстию в центре верхушки корпуса.

Дымоход вывел на улицу к крыше через стену. К стене прикрепил кусок металлического листа для противопожарной защиты. Саму трубу лучше пропускать через стену в специальном огнеупорном стакане.

Печку делал для . Водяных батарей у меня в гараже нет, так что я решил, что лучше, чтобы сразу подогревался и циркулировал воздух. Если же у вас есть водяные батареи, то можете отказаться от воздушного теплообменника и просто пустить 4-5 водяных змеевиков через верхнюю камеру, подключив их параллельно. В таком случае конструкцию надо дополнить циркуляционным насосом и вентилятором. Подобное оснащение позволит обогревать печкой хоть весь дом, надо лишь комнату для установки печки выделить.

Вернемся к моему теплообменнику. Его я установил между дымоотводящей трубой и горелкой печки – тут тепла больше всего. К теплообменнику приварил железную пластину. Благодаря ей будет лучше удерживаться пламя. Также она поспособствует распределению огня внутри корпуса печки.

Внутри теплообменника поставил воздушный завихритель. Каких-то инженерных изысков в таком завихрителе нет, зато со своей задачей он справляется на все сто. При работе на максимальной мощности металл корпуса раскаляется до алого цвета, а нагретый выходящий воздух пробивает даже через перчатку. Сам завихритель можете увидеть на фотографии.

Дальше я взял канальный вентилятор и поставил его с одной стороны теплообменника. Кстати, к вентилятору можно подключить термореле для автоматизации. Это позволит самостоятельно устанавливать температуру и экономить ресурсы. Я, например, решил использовать термореле от Autonics – у меня оно просто валялось без дела. Но можно взять и какую-то бюджетную модельку, к примеру, Vemer KLIMA. Его я тоже опробовал, функционирует отлично.

Тепло концентрируется в отсеке топливника.

Для изготовления бака я взял баллон от фреона. Можете за копейки купить его на любом СТО либо в пункте приема металла. Главное, чтобы игольчатый вентиль этого баллона был в исправном состоянии. С его помощью в будущем вы сможете точно контролировать объем подаваемого топлива.

Бак соединил с печкой с помощью шланга. Шланг подключил к вентилю. Сам бак закрепил в перевернутом положении.

Для заливки отработки вырезал в баке отверстие.

Обустройство дверец

Печка почти готова. Остаются последние штрихи. В дверке нижней камеры я вырезал проем, через который воздух может свободно поступать к поддону и горелке печки.

Проем в верхней дверце оснастил упорными пластинами для дополнительной герметизации.

Для верхней дверки собрал простой замок. В процессе нагревания корпус печки «ведет». Чтобы камера сгорания оставалась герметичной, верхняя дверка должна закрываться максимально надежно. Для этого я и сделал замок.

К стене привинтил несколько кусков металлического уголка.

На прикрученный уголок установил печку. Это и удобно (при необходимости можно будет намного легче проводить ревизию), и функционально (потери тепла в грунт уменьшаются).

Как разжигать и останавливать печь?

После множества экспериментов я нашел самый простой и эффективный способ розжига такой печки. Сначала я наливаю в поддон масло. Его не должно быть слишком много. Достаточно, чтобы масло перекрывало дно поддона.

Потом я беру кусок поролона и тщательно смачиваю его бензином или растворителем. Пропитанный поролон кладу в поддон так, чтобы нижняя часть куска погрузилась в масло.

Потом я поджигаю поролон. Он устойчиво горит, даже если тяга становится чересчур сильной. В результате поверхность поддона разогревается до необходимой температуры.

Затем я осторожно открываю вентиль бака с топливом так, чтобы оно начало течь очень тонкой струйкой. Регулируйте подачу отработки максимально осторожно и медленно.

Печка постепенно войдет в рабочий режим. Периодически следите за уровнем отработки в поддоне.

Чтобы остановить такую печку, достаточно попросту перекрыть вентиль на баке с маслом, а потом, когда прекратит течь масло, перекрыть и аварийный вентиль. полностью потухнет в течение 3-5 минут и корпус начнет остывать.

Как чистить печь?

По ходу работы в горелке, дымоотводящей трубе и поддоне печи будет собираться нагар. Естественно, печку можно чистить только после ее остывания.

При чистке я обычно придерживаюсь следующей последовательнос ти:

• беру пару-тройку горстей чистого песка либо мелкой щебенки и поочередно забрасываю их в выход дымоотводящей трубы со стороны улицы;
• убираю песок или щебенку с сажей из дымоотводящей трубы сквозь верхнюю камеру;
• с помощью прутка смахиваю гарь со стенок горелки печки в нижний поддон;
• достаю сам поддон и вытрушиваю отходы.

Надеюсь, мой опыт станет вам полезен, и вы сможете так же просто, как и я собрать печку на отработанном масле.

Удачной работы!

Видео – Печь на отработанном масле своими руками

Видео — Различные печи на отработанном масле

Видео — Различные печи на отработанном масле

При сгорании отработки образуются пары и газы, поступающие в соединительную трубу. Там процесс горения становится более активным, поскольку продукты сгорания масла смешиваются с большим количеством кислорода. Газообразные отходы этого процесса выводятся через дымовую трубу, подсоединенную к верхнему резервуару.

Для более точного представления конструкции, предлагаем рассмотреть чертеж этого агрегата.

Виды устройства

Существует 4 варианта исполнения печей на отработанном масле:

1. Простое или из металла без дополнительных элементов.
   
2. Печь на отработке с наддувом (читать ). В этом агрегате подача воздуха усиливается благодаря использованию вентилятора.
   
   
3. . Для дозированного поступления масла применяется капельница.
   
   
4. Отопительное устройство на отработке с водяным контуром (читать ). Подобный агрегат подходит для обогрева больших помещений.
   
   

Плюсы и минусы такого способа отопления

Эти печи, по сравнению с другими конструкциями, имеют несомненные преимущества. Среди них отмечают следующее:

• низкая стоимость используемого топлива;
• простая и практичная конструкция, которая практически полностью исключает возможность поломки;
• работа печи не зависит от температуры окружающей среды;
• быстрое нагревание небольших помещений;
• возможность подключения к системе отопления целого здания (для этого в верхнем резервуаре нужно предусмотреть теплообменник);
• не нуждается в электричестве или газе, поэтому не боится их отключения (установить агрегат можно без получения соответствующих разрешений);
• может как отапливать помещение, так и применяться для приготовления пищи;
• габариты устройства таковы, что его можно перевозить даже в легковом автомобиле;
• при изготовлении получится существенно сэкономить, воспользовавшись вторичным сырьем;
• низкая пожароопасность при правильной эксплуатации.

Однако важно знать и о недостатках масляных печей на отработке:

1. Довольно простая конструкция усложняется дымоходом, который необходимо соорудить независимо от того, какое помещение отапливается. Труба должна соответствовать определенным требованиям: в ней не допускаются горизонтальные участки, а общая длина составляет минимум 4 м, что позволяет добиться нормальной тяги.
2. Из-за использования отработки в качестве топлива печь сильно загрязняется, поэтому ее и дымоход нужно часто чистить.

Наиболее важные конструктивные особенности

Прежде всего, поверхность, на которой устанавливается печь, должна быть строго горизонтальной, чтобы масло в резервуаре располагалось равномерно.

Для изготовления устройства нужно выбирать только качественные и жаропрочные материалы. Для дымохода используется сталь толщиной не менее 3 мм. Его наружную часть можно изготовить из оцинковки либо асбестоцементной трубы. Внутренний диаметр дымовых каналов должен составлять не менее 10 см.

На выходе из печи небольшой участок трубы устанавливается под углом 30°, а дальше он должен идти строго вертикально. Для резервуара применяется металл толщиной 3 мм и более. Диаметр отверстий в соединительной трубе подбирается таким образом, чтобы он равнялся примерно десятой части диаметра дымохода.

В нижнем резервуаре важно предусмотреть наличие заслонки, которая позволит регулировать силу пламени.

Способы повышения производительности

Масляные печи на отработке отлично подходят для отопления нежилых помещений. При этом в сооружениях, где постоянно присутствуют люди, такое оборудование применяется с осторожностью. В помещении, где работает этот агрегат, интенсивно выгорает кислород, что представляет некоторую опасность. Если вы решили установить такое оборудование в жилом здании, необходимо для этого выделить отдельную комнату. Тогда допускается использование устройства в системе водяного отопления.

Для нагревания воды с помощью этой печи над верхним резервуаром устанавливается герметичный бак с теплоносителем. Чтобы жидкость циркулировала, на емкость крепятся штуцеры на разных уровнях.

Сделать работу печи более эффективной можно также с помощью обычного вентилятора, который устанавливается возле верхнего резервуара. Обдувая емкость, это механическое устройство не только способствует лучшей циркуляции теплого воздуха, но и охлаждает верхнюю часть печки, что позволит заметно продлить срок эксплуатации.

Изготовление печи на отработке своими руками

Можно купить подобное устройство заводского производства, но его стоимость довольно высокая – около 50 тыс. рублей. Или же можно заказать агрегат у мастера. Конечная сумма будет зависеть от местности, в которой проживаете, а также от уровня профессионализма мастера. В любом случае цена печи на отработке будет более доступной – примерно 5 тыс. рублей.

Еще один вариант – смастерить устройство самостоятельно. Предлагаем вашему вниманию несложную инструкцию, которая поможет сделать все правильно.

В первую очередь нужно запастись необходимыми материалами и инструментами, а именно:

Как вариант, для создания резервуаров можно вместо листового металла использовать ненужные газовые баллоны.

Порядок действий при изготовлении печи на отработанном масле следующий:

Техника безопасности

Теперь печь готова к эксплуатации. Но прежде чем начать пользоваться агрегатом, полезно будет узнать ряд правил техники безопасности при обращении с ним:

1. Это сооружение рассчитано исключительно на отработанное масло. Никогда не используйте в качестве топлива бензин и другие легковоспламеняющиеся вещества.
2. Нужно следить, чтобы в помещении, где работает агрегат, не было сквозняка.
3. Температура печи довольно высокая, по’тому поблизости нельзя оставлять то, что может воспламениться.
4. Работающий агрегат нужно держать под контролем, периодически проверяя его состояние.
5. Устройство с явными дефектами эксплуатировать запрещается. То же самое касается дымохода с нарушенной целостностью.
6. Масло, используемое в качестве топлива, не должно содержать воды.

Заключение

Как видно, печи, использующие отработанное масло, являются довольно удобными и простыми по конструкции агрегатами. Без больших затрат они дают возможность эффективно отапливать рабочие помещения. Однако такое устройство будет полезным только в том случае, если во время его изготовления, а особенно при эксплуатации, четко следовать всем правилам пожарной безопасности.

Прежде чем браться за изготовление простой печи на отработке, нужно детально продумать, как она будет использоваться и где располагаться. Кроме того, необходимо ясно представлять себе, как происходит процесс изготовления агрегата и какие инструменты и компоненты для этого понадобятся.

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Горелка или печь?

Проблема утилизации отработанного моторного, трансмиссионного и гидравлического масла (отработки) в мировом масштабе еще далека от решения. Один из способов использовать отработку – сжечь ее, получив даровое тепло. Однако отработка – энергоемкое, но грязное и нестабильное по свойствам топливо. В , позволяющих сжигать отработку полностью, применяется наддув, очистка, обезвоживание и подогрев топлива, что делает их энергозависимыми, технически сложными и требующими квалифицированного обслуживания. Мастера-любители уже довольно долго делают печи на отработке с безнапорными горелками: в них масло тихо горит непосредственно в расходном баке, испаряясь, а пары поступают в камеру сгорания (дожигатель), где смешиваются с вторичным воздухом и сгорают. За годы эксплуатации печи на отработке с безнапорными горелками показали себя достаточно экономичными, но еще более опасными; доходит до взрывов. Капельная печь правильной конструкции пожаробезопасна: свидетельства тому прошедшие соотв. сертификацию промышленные образцы; только из отечественных на рынке присутствуют ЖАР-25 стандарт/автомат, полуавтоматические НТ 602-605, НТ 612, ВН-Ж-90-П/Н, Тепламос Т-603 (Теплон) и др. Вместе с тем капельная печь конструктивно проста и может быть выполнена полностью энергонезависимой. Поэтому умельцы сейчас занялись капельными печами весьма плотно и создают конструкции порой весьма замысловатые (см. рис. справа). Однако хорошую капельную печь возможно сделать гораздо проще, а по эффективности сжигания неочищенной обводненной отработки она может вплотную подойти к такому хитрому устройству, как горелка Бабингтона.

Почему отработка?

Капельная подача топлива широко используется в теплотехнике, если требуется тепловая мощность прим. до 15 кВт. Принцип действия капельной печи прост: жидкое топливо капает в нагретый испаритель, в который подается первичный воздух. Каждая капля испаряется и частично сгорает тут же, поддерживая температуру испарителя. Остальные пары топлива поступают в камеру сгорания с притоком вторичного воздуха, где и сгорают полностью. Таким образом, в капельных печах осуществляется 2-х ступенчатое сжигание топлива. В отличие от печей с безнапорными горелками, где топливо греет до испарения только само себя, в капельных часть тепла от сгорания каждой капли расходуется на подогрев довольно массивного испарителя, что и определяет их меньшую экономичность. Но и способы минимизировать этот недостаток существуют, см. далее.

Предельная мощность капельной печи во многом определяется свойствами топлива: если, чтобы получить заданное количество тепла, топливо нужно пускать струйкой, печь становится пожаро- и взрывоопасной. Отработка в этом отношении хороша тем, что ее вязкость и поверхностное натяжение велики, т.е. капли отработки возможно получить частые и крупные. Существенно хуже по данным параметрам дизтопливо, хотя печку на отработке и дизеле сделать все же можно, см. далее. На легком жидком топливе капельные печи не делают – опасно. Мазут и нефтешлам слишком ценны как топливо, а источники тяжелых топлив промышленных масштабов стабильны, чтобы сжигать их как попало.

Схемы капельных печей

Разновидностей промышленных устройств для капельного сжигания жидкого топлива известно довольно много, и регулярно появляются новые патенты. Но домашнему мастеру и/или владельцу автомобиля в не отапливаемом гараже сразу так рыться в них не стоит: сложно, энергозависимо, дорого.

Капельная печь, доступная для изготовления любителями, может быть построена по одной из след. схем (см. рис.):

1. С фитильной горелкой (испаритель заполнен пористым наполнителем);
2. С «мокрой» чашей;
3. С жаровой (пламенной) чашей-испарителем и нижней подачей топлива;
4. То же, с верхней подачей топлива.

С фитилем

Под капельную с фитильной горелкой можно приспособить любую печку-буржуйку, т.к. испаряются не сами падающие капли топлива, а его запас в горячем пористом наполнителе. Для запуска в испаритель наливают немного топлива, поджигают, а когда наполнитель разогреется (что видно по выкипанию остатков растопки и появлению чистого пламени взамен чадящего), пускают капель. Мощность капельных печей с фитильным испарителем не превышает 6-8 кВт, иначе слишком частые капли остужают наполнитель и печку приходится запускать заново. Если же печь оставлена без присмотра, то от избыточной капели испаритель переполнится и наружу потечет топливо; возможно, горящее. Это серьезный недостаток капельных печей с фитильным испарителем. Другой – они не обладает свойством саморегулирования; капель для отработки из разных партий нужно каждый раз выставлять вручную.

Наполнитель

КПД капельно-фитильной печки во многом определяется, во-первых, наполнителем горелки. Идеальный вариант – обломки костей животных, они задерживают в себе всю грязь из топлива. Благодаря самодельной печке с костным наполнителем горелки стала возможной совершенно невероятная история.

Во время известной антарктической экспедиции Роберта Скотта ее северная партия оказалась накануне антарктической зимы отрезанной от базы. У ее участников кончалось продовольствие, спички, топливо. Не было теплой одежды и соли. Люди вырыли в снегу пещеру и соорудили печку-жирник из большой консервной банки, но работала она плохо – почти не грела и потребляла много тюленьего жира (ворвани). Тогда один из них, простой матрос, имя которого заслуживает упоминания – Гарри Дикасон – и придумал наполнять испаритель тюленьими костями. Северная партия в полном составе (6 человек) пережила зиму, а весной, пешком, таща на себе сани, проделав почти 600 км, вернулась на базу, где их все считали давно погибшими. Об этом один из участников северной партии Реймонд Пристли написал книгу «Антарктическая одиссея» (Raymond Priestly, “Antarctical Adventures”». Имейте в виду, вдруг окажетесь в экстремальной ситуации.

Похожими свойствами обладает наполнитель из крошки шамотного кирпича. Не шамотного мертеля, а именно мелко битого кирпича. С ним капельно-фитильная печь развивает свои предельные 8 кВт, т.к. теплоемкость шамота велика. Битый красный рабочий в меру отожженный кирпич несколько хуже, т.к. менее порист, а пережженный кирпич-железняк и клинкерный не годятся. Но любой наполнитель испарительной фитильной горелки довольно быстро отравляется грязью из топлива, и менять его нужно регулярно.

Корпус

Конфигурация корпуса капельно-фитильной печи сильно влияет не ее КПД: такая печка из буржуйки будет весьма прожорливой. Здесь идеальный вариант – промышленный газовый баллон, напр., кислородный; под высоким сильно выпуклым сводом пары топлива успешно догорают, прежде чем выйти в дымоход. Капельная печь из промышленного газового баллона хорошо подойдет для гаража благодаря своей компактности. Выход в дымоход (диаметр 100 мм; высота от 4 м) делают на уровне прим. 2/3 высоты баллона. Под горелкой оставляют 120-150 мм. На уровне 60-80 мм ниже ее днища в баллоне по кругу насверливают 12-16 отверстий диаметром 10 мм для доступа воздуха, это вместо поддувала (топочная дверца должна закрываться плотно). В днище баллона делают резьбовое отверстие под пробку для слива конденсата.

Примечание: чаша и система подачи топлива – такие же, как у прочих капельных печей, см. далее.

С мокрой чашей

Для успешной работы капельной печи с «мокрой» чашей в ее испарителе должна гореть лужица масла. В сущности, получается маленькая печка с безнапорной горелкой, подпитываемая по капле, дающая пары в большой дожигатель. Однако КПД ее хуже, т.к. часть вторичного воздуха (увлекаемого пламенем в чаше), проскакивает в дымоход, увлекая за собой пары масла. Верхний тут дымоход или боковой, в данном случае значения не имеет. Кроме того, первичный воздух омывает чашу-испаритель, охлаждая ее.

Достоинство данной печи – некоторая способность к саморегулированию. Если пламя в чаше слишком разгорится, то оно же уменьшит поток вторичного воздуха в дожигатель. Поскольку тихое горение масла в чаше требует воздуха немного, уменьшится приток первичного и пламя сникнет. Но пределы саморегулирования небольшие, и при переходе на отработку из другой партии капельницу (см. далее) нужно перенастраивать.

Другое достоинство данной печи – возможность встроить в нее горизонтальный воздушный теплообменник. Печка, с наддувом контура воздушного отопления от маломощного вентилятора, превращается в калорифер (см. рис. справа). Вертикальный энергонезависимый теплообменник с естественной циркуляцией, к сожалению, ставить нельзя: он собьет процесс дожигания, и печь скоро зарастет нагаром (закоксуется).

И, наконец, оптимальные размеры и форму для печи данного типа на 8-10 кВт имеет бытовой газовый баллон на 50 л. Вследствие указанных достоинств капельные печи с «мокрой» чашей благодаря простоте конструкции в последнее время популярны.

Примечание: невысокая предельная мощность печей с фитильной и мокрой чашей объясняется и тем, что масло в них может испариться еще в питающей трубке, конец которой расположен близко к пламени. Пары улетучатся в дожигатель и сгорят, на подогрев чаши ничего не останется, и печь погаснет.

С пламенной чашей

Наиболее экономична и безопасна печь на отработке капельного типа с пламенной чашей. Особенности ее устройства и работы таковы:

• Воздух подается сверху по воздухопроводу В, проходящему вертикально сквозь камеру сгорания К.
• Вторичный воздух (хотя физически он в данном случае первичный) сразу отбирается парами топлива на дожигание.
• Первичный воздух (физически – вторичный) поступает непосредственно в пламя топлива в испарителе, минуя чашу.
• Пары топлива поступают в камеру сгорания через кольцевые зазоры в диафрагме Д.
• Возможна подача топлива сверху по питательной трубке, расположенной коаксиально в воздуховоде, что исключает преждевременное испарение топлива.

Благодаря этим особенностям капельные печи, во-первых, саморегулирующиеся: слишком разгорелся испаритель – больше паров ушло на дожигание – меньше попало воздуха в чашу – печь вернулась в режим. Во-вторых, менее чувствительна к свойствам топлива: попалось масло более текучее – капель пошла чаще – испаритель разгорелся – см. выше. Попалось масло обводненное – пары масла, как более тяжелые, оттеснили водяные на периферию – пары воды ушли в периферийный зазор и в дымоход, не нарушая процесса горения. Заправили бак вместо масла дизелем – пары топлива ушли на дожигание через оба зазора – камера сгорания съела больше вторичного воздуха – пламя в испарителе притихло – печь вернулась в режим. И третье – печь с пламенной чашей и верхней подачей топлива способна развить максимальную для данного класса устройств мощность до 15-16 кВт благодаря воздушному охлаждению питающего топливопровода.

Топливо снизу

Капельная печь на отработке с пламенной чашей и нижней подачей топлива конструктивно проще и, в отличие от печей с фитильной и мокрой чашами, способна развить мощность до 10-12 кВт благодаря более широким пределам саморегулирования. Испарительной чашей может служить и просто под печи, если она установлена на несгораемом полу или на ножках; в том и другом случае на прокладке из асбеста или базальтового картона толщиной от 20 мм.

Сборочный чертеж капельной печи с пламенной чашей и нижней подачей топлива, размеры и деталировка к нему даны на рис. Материал – трубы разных диаметров. Чаша – под печи. Особенность данной конструкции – некритичность к общим размерам. При повышении высоты перфорированной части воздуховода от 350 до 500 мм мощность печи растет от 6 до 9 кВт. Дальнейшее повышение высоты корпуса печи увеличивает ее КПД без повышения мощности. Маслобак – тоже из трубы 90 мм. Топливо из него в капельницу подается по боковому патрубку, а нижний предназначен для слива накапливающегося шлама.

Топливо сверху

Верхняя подача топлива в капельную печь с пламенной чашей позволяет реализовать в ней максимально возможные мощность и КПД. Причина – наибольший для капельных печей диапазон саморегулирования данной конструкции дает возможность организовать пропорциональную подачу вторичного воздуха: отверстия в воздуховоде сверлятся горизонтальными рядами, а их количество в ряду и, возможно, диаметр уменьшаются по высоте. Для обеспечения высокого КПД печи на самом малом ходу нижний ряд отверстий иногда заменяется вертикальными прорезями. Таким образом организуется приток воздуха в камеру сгорания, в точности равный потребности в нем горящих паров топлива на разных режимах работы печи.

Чертежи капельной печи на отработке, в которой реализованы указанные принципы, даны на рис. Это одна и та же печка, только по-разному изображенная. Исключая дымоход и дно чаши: вариант справа рассчитан на наддув от вентилятора на 40-60 Вт. КПД этой печи будет всего на 3-4% меньше, чем у горелки Бабингтона, если ее (печь) снабдить воздушной рубашкой с естественной циркуляцией, превратив таким образом в печь-калорифер. Воздух в рубашке, нагреваясь, не будет расходиться в стороны, а создаст теплоизоляцию, улучшающую условия сжигания паров топлива. Толщина воздушного слоя в рубашке – 100-120 мм.

Из баллонов

Бытовой газовый 50 л баллон вполне пригоден также для корпуса капельной печи на отработке с пламенной чашей. Более того, его большая относительная ширина и выпуклый свод дают возможность в некоторых случаях отказаться от диафрагмы, требующей лишнего металла, работы и усложняющей обслуживание печи. Правда, разогнать капельную печь из баллона более чем до 11-12 кВт не получится, но, поскольку любые печи на отработке пригодны для отопления лишь нежилых помещений, это не так уж существенно.

Чертежи капельной печи из баллона с пламенной чашей и верхней подачей топлива для воздушного топления даны слева на рис. ниже. Обратите внимание: отверстия в воздуховоде узкие; их всего 3 ряда, расположенных далеко друг от друга по высоте. В широком баллоне горящие газы поднимаются медленнее, чем в трубе и поэтому перемешиваются с воздухом лучше, но еще недостаточно хорошо. Из отверстий в воздуховоде бьют сильные струйки воздуха, дополнительно перемешивающие газы. В нижнем ряду отверстия частые, струйки воздуха из них образуют нечто вроде виртуальной диафрагмы, работающей так же, как стальная в печах из труб.

Справа на рис. – чертеж капельной печи с водяной рубашкой из бытового газового баллона на отработке. Вода сильно охлаждает камеру сгорания, не давая как следует догореть парам топлива. Поэтому здесь весь вторичный воздух «выплескивается» весь сразу в зону наибольшей их концентрации, образуя в то же время растянутую по высоте виртуальную диафрагму из множества струек воздуха пошире и послабее. Собственно, получается уже не виртуальная диафрагма, а виртуальный поршень переменного диаметра. Стоит это небольшого снижения КПД печи сравнительно с предыдущей, но пристроить к капельной печи водяную рубашку, не убив ее КПД до безобразно малого, вообще-то дело очень сложное.

Капельный котел

На след. рис. даны для примера чертежи капельного водяного котла отопления из того же баллона на отработке, пригодного для СО с принудительной циркуляцией теплоносителя (в пред. случае она может быть только естественной термосифонной). Как видим, здесь применен весь комплекс мер повышения КПД капельной печи, плюс теплоизоляция базальтовой ватой чаши и рубашки. Изоляцию, в свою очередь, нужно тщательно изолировать от паров топлива, иначе котел быстро выйдет из строя. Источники отработки нестабильны, конструкция котла сложна и поэтому данный образец не получил сколько-нибудь широкого распространения.

Подача топлива

Мастера-любители часто делают питание капельных печей топливом одноступенчатым: маслобак, шаровой вентиль, питающая трубка. Во-первых, это опасно: вентиль для удобства и той же безопасности запуска печи нужно ставить поближе к ней. Питающая трубка при нижней подаче топлива довольно сильно греется. Если по трубе нагрев пройдет за вентиль, до которого в трубке сплошной столб топлива, это грозит бедой. Во-вторых, топливное питание печи получается нестабильным: по мере прогрева трубки капель учащается, т.к. масло разжижается. Если польется струйкой, то это снова же опасно.

Капельная подача масла в печь на отработке должна быть организована по 2-ступенчатой схеме: основной (накопительный) маслобак – вентиль – расходная капельница – расходный резервуар (бачок) – свободный сток из него не ниже 60 мм от дна (для дополнительного отстоя шлама) – рабочая капельница. Подачу топлива открывают, когда растопка в чаше (см. ниже) зажжена. Пока масло в бачок накапает до уровня стока, можно не спеша отрегулировать его подачу, а потом оно закапает в чашу капля в каплю.

Данная система, однако, не вполне безопасна. Если второпях, по незнанию или просто стремясь поскорее согреться с мороза слишком сильно открыть вентиль, расходник сразу наполнится, в печь хлынет топливо, а она выбросит язык огня и пойдет плеваться горящими брызгами. Правильно будет построить систему капельной подачи масла в печь с предохранительным поплавковым клапаном и дозирующим капилляром (см. рис. справа).

Поскольку разные металлы смачиваются отработкой по-разному, и свойства ее существенно меняются от партии в партии, длину капилляра нужно будет подобрать: масло подают под гравитационным напором 120-150 мм (из подвешенной емкости) при комнатной температуре, а капилляр подбирают так, чтобы капало почаще, но с ясно различимыми на глаз каплями. От такого же питателя может быть задействована капельная печь на солярке, но капилляр нужно будет взять с просветом 0,6-1 мм и длиной в 2,5-3 раза большей, чем для отработки. Недостаток у такой схемы подачи топлива в капельную печь один: отработка – грязное топливо, и капилляр придется периодически прочищать.

Примечание: если не полениться и сделать расходный бачок со сменными капиллярами для разных масел и солярки, печь станет многотопливной.

Запуск печи

Выше уже сказано неявно, что запускать капельную печь нужно медленно и плавно. Обычно для этого используют факел из спицы с кусочком поролона или тряпочкой: пускают капель, подставляют факел. Когда промокнет, ждут, пока в чашу не накапает лужица, поджигают факел, а им масло.

Есть способ запуска капельной печи куда удобнее и безопаснее: ком туалетной бумаги, пропитанный тем же маслом. Его кладут в чашу, поджигают и не спеша регулируют капель, не заботясь более о растопке. Туалетная бумага почти чистая целлюлоза, она сгорает без остатка. Этим способом давно уж греются туристы в палатках: рулон вставляют в печку-щепочницу, поливают полстопарем спирта (который тоже сгорает без остатка), или целым ее, родимой, и поджигают сверху. Тепла выделяется много, а ничтожное количество пушистой золы можно просто выдуть. В печи она вылетит в трубу.

Печь + горелка

В заключение напомним еще об одном способе достаточно эффективного капельного сжигания отработки. Это – водно-масляная горелка. Когда-то такими широко пользовались строители и дорожники для разогрева битумных котлов, но ныне он практически вышел из употребления потому что водно-масляная горелка сама по себе плоха: прожорлива, много коптит. Однако, если ее пристроить к топочной дверце любой печи (воздух поступает через поддувало), то в горячем топочном пространстве пары масла отлично догорят и водно-масляная капельная печь покажет весьма неплохой КПД.

Устройство водо-масляной горелки несложно: в раскаленную чашу, над которой идет поток воздуха, капают одновременно топливо и вода. Капли воды взрываются, как на раскаленной сковородке, и разбрызгивают масло в туман. Пары топлива потоком воздуха (печная тяга или наддув) через раструб идут в топку печи, где и сгорают. Сложность в данном случае в необходимости настройки 2-х капелей, топливной и водяной, но конструктивно водно-масляная горелка проще любой из описанных выше печей, кроме фитильной. Зато ее КПД в комплексе с печкой-буржуйкой не хуже, чем у печей с пламенной чашей. Как своими руками сделать водно-масляную горелку для печи, см. напоследок видео: