Учитывая сильную подвижность древесины, укладка ламината на деревянный пол отличается рядом нюансов и требует .

Характеристика материала

Ламинат относится к числу покрытий, получивших распространение в последние годы. Покрытие отличается эстетичным внешним видом и практичностью. Его по праву считают универсальным покрытием, подходящим под любое основание. Хорошо сочетается ламинат с прочным основанием из ствола вишни, разделенным на сектора.

Разбивать основание на несколько частей с разными покрытиями не стоит, стыки могут иметь неэстетичный вид и с течением времени могут деформироваться. Защитные панели не всегда обеспечивают герметичность и прочность стыковки.

А в случае гнилых оснований, залитых водой досок и паркета, устройство ламината не позволит добиться необходимого эффекта. Манипуляции в виде цикливания часто разрушают слои старого материала, приводят к разрушению целостности, использовать такое основание в дальнейшей эксплуатации не рекомендуется.

Особенности ламината

Можно ли класть ламинат на деревянный пол? Вопросом задаются многие, кто собирается начать делать ремонт в своей квартире. Покрытие имеет ряд особенностей:

• Покрытие стелется только на ровное и твердое основание.
• Подобный настил в качестве основания под ламинат не должен иметь деформаций, щелей и сильно прогибаться.
• Настил не должен содержать мокрые доски.

Ламинированное покрытие состоит из плит, в их основе содержатся продукты переработки досок и опилок. По краям плит имеются замки, за счет них происходит плотная стыковка одной плиты с другой.

Строение ламината

Особенностью ламинированных изделий является их стыковка без применения клея. В ряде случаев клеящие составы применяются, но в случае возникновения необходимости разобрать конструкцию возникнут сложности.

Склеенные намертво доски тяжело разобрать, а повторная их сборка просто невозможна. Стыковка плит без использования клея способствует хорошей вентиляции воздуха между ними. В такой ситуации покрытие дольше прослужит и не так быстро начнет гнить, как во время применения клея в качестве стыковочного материала.

Учитывая, что в состав плит входят спрессованные продукты обработки досок, их не рекомендуется помещать в помещениях с высокой влажностью. В последнее время эта проблема решена за счет производства влагостойкого ламината, имеющего в составе защитный влагоустойчивый слой.

Во время укладки ламината на старые деревянные полы их необходимо заранее выровнять, заменив прогнившие и скрипучие доски.

Отвечая на вопрос, как правильно постелить декоративное покрытие, необходимо предварительно подготовить основание под него.

Процесс подготовки основания под ламинат

Подготовка основания

Перед тем как класть ламинат на деревянный пол, требуется обследовать его поверхность. Подобное основание обязано иметь такие характеристики:

• не скрипеть;
• не прогибаться при ходьбе по нему;
• иметь ровную поверхность;
• не иметь трещин, сучков, сырых досок, щелей;
• отличаться хорошей прочностью;
• иметь высотный перепад 2 мм на каждые 2 метра.

Если имеются дефекты в виде скрипа, гнилых досок, трещин, неровностей, необходимо провести предварительные подготовительные работы.

Скрип досок устраняется вкручиванием саморезов (необходимо обязательно утопить шляпки саморезов в досках с целью предотвращения проблем при проведении последующей шлифовки пола).

Возникшие щели подлежат закупориванию монтажной пеной.

Загнившие доски требуется либо подчистить и перевернуть обратной стороной, либо полностью заменить на новые в зависимости от степени повреждения.

При значительном высотном перепаде подходит полная замена каркаса старого основания под ламинат, особенно в случае большого процента дефектов или сколов. Шатающиеся лаги требуют закрепления способом просверливания в доске сквозного отверстия и фиксации ее анкерами на стяжке.

Основание следует оценить с помощью специалиста, полагаться на собственные силы не стоит в этом деле. Строительные организации проводят осмотр, анализ, а также выдают соответствующий документ о проведенной работе. Процедура проходит в один этап, результаты появляются у заказчика в течение одного рабочего дня.

Как положить ламинат на деревянный пол

Предварительная подготовка

Перед монтажом материала на основу в виде деревянного пола придется устранить перепад высот. Возможны два способа.

Первый способ

Сделать ровным черновое основание, положив под лаги клинья из дерева или пластмассу, а затем сверху зафиксировать фанеру в горизонтальном положении. Потом положить при необходимости рейки под нее, а чтобы фанера плотно лежала на черновом основании, необходимо прикрутить ее к нему саморезами через каждые 15 см.

Второй способ

Провести циклевание специальным устройством с целью удаления старого покрытия, грязи, пыли.

В подготовительные работы входит закупка необходимых материалов:

• ламинатные плиты;
• шурупы;
• саморезы.

Количество материалов рассчитывается исходя из размеров помещения, в нем предполагается уложить ламинированное покрытие.

На заключительном этапе подготовительных работ необходимо поверх фанеры выложить подложку. В качестве материала для нее используется полипропилен или пробковое дерево.

Оптимальная толщина подложки составляет 3 мм, она обязана лежать одним слоем стыками друг к другу и закрепляться строительной лентой или скотчем. Рекомендуется укладывать ее с заступом на стены с возможностью в дальнейшем срезать лишние элементы.

Процесс складывания ламинированного основания

Перед тем как положить ламинат на деревянный пол, необходимо его адаптировать к условиям влажности помещения. Покрытие рекомендуется хранить несколько дней в помещении.

Процесс устройства деталей необходимо начинать с угловой части помещения начиная от окна. От стены необходимо сделать отступ 9 мм и вставить клин. Благодаря этому удастся компенсировать вероятнее расширение подобных плит при смене влажности и температуры в помещении.

Часто применяется ламинированное покрытие плавающего типа. Оно не сильно крепится к подложке и свободно прилегает к ней. Со временем основание меняет размер и не требует плотного прикручивания шурупами к черновому полу.

Тенденция в формировании покрытия неординарным орнаментом нашла поклонников среди молодежи, использование плавающего вида позволяет визуально увеличить пространство. Кладка материалов выполняется под разными углами.

Ламинированные панели формируются стыковым способом. Один слой плотно прилегает к другому, а затем при помощи специального замка слои стыкуются. Для придания большей плотности соединению надо наносить на замки герметик. Плиты, не умещающиеся по размеру помещения, необходимо подпиливать пилой с мелкими зубьями, поскольку крупные зубья сильно повредят их.

Вслед за первым рядом кладут второй и вставляют его в предыдущий. Для упрощения процесса советуют фиксировать ламинированные панели ближе к замку. Потом лишь надо поднять ряд под углом и нажать. Панели плотно стыкуются друг с другом.

Важно соблюдать правило: между стеной, трубой, дверью и слоем ламината обязан оставаться свободный участок шириной не больше 2 см. Просвет понадобится для дальнейшего крепления плинтуса.

Особенности и хитрости кладки

Строительные работы имеют множество нюансов и хитростей, ламинат не отличается в этом планет от других стройматериалов. Использование досок и покрытия пользуется популярностью у дизайнеров.

Предусмотрена особая технология укладки ламината на деревянный пол. Панели кладутся с соблюдение шахматного порядка, при нем выполняется:

• сначала кладется целая панель материала;
• второй ряд состоит из половин;
• третий ряд, как и первый, состоит из целой доски.

За счет технологии удается обеспечить плотное крепление замков и низкий расход на обрезки.

Когда формирование доходит до отопительных труб, необходимо дрелью сформировать из ламинированной доски круглое отверстие и закрепить получившийся обрезок плинтусом или жидкими гвоздями.

При укладывании последнего ряда необходимо подпиливать панели по ширине, учитывая зазор. На стадии завершающих работ потребуется формирование плинтусов.

Особенности крепления пластикового плинтуса в интерьере

Монтаж плинтусов

После крепления ламината своими руками необходимо выполнить крепление плинтусов. Процесс имеет ряд особенностей:

• устройство плинтуса начинается с угла;
• при укладывании плинтусов важно следить за их плотным прилеганием к стене;
• крепление плинтусов обязано быть только к стене, а не к ламинированным плитам;
• перед заделкой плинтусов рекомендуется хранить их в помещении, где укладывается ламинат, чтобы изделия адаптировались к влажности в нем;
• рекомендуется выбирать плинтуса, в их основу входит прочный материал для придания натуральности пола и законченности работ.

Крепятся плинтуса к стене при помощи саморезов. Плинтусная планка запиливается с двух сторон. С одной стороны, запил делается под угол, с другой стороны, он делается под углом 45 градусов для соединения.

После монтажа плинтусов необходимо их зашпатлевать и обработать лаком. Сам ламинированный материал не нуждается в нанесении лакового покрытия. Его поверхность уже защищена пленкой, препятствующей попаданию и впитыванию жидкости ламинированными досками. От действия лака поверхность ламината трескается, теряя внешний вид.

Исправить ситуацию сложно собственными силами, помощь строителя даст шанс покрытию стать ровным и качественным. Не стоит самостоятельно выравнивать основание, если в практике не было подобных работ.

В этой статье мы расскажем об опыте укладки ламината на деревянный пол в панельном доме. Речь пойдет о бюджетном ремонте, который может позволить себе каждый.

Так выглядел пол до ремонта…

Первая проблема, с которой сталкивался каждый житель панельного дома, – скрип деревянных полов. Вот почему это происходит: половая доска прибита к лагам гвоздями, которые расшатались с течением времени, и пол начал скрипеть.

Следующая проблема – это очень неровный пол с большими перепадами между досками. Чтобы положить ламинат, такой пол необходимо выровнять, при этом максимально допустимые перепады высот не должны превышать 2 мм на 1,5 м.

Для устранения этих проблем мы решили выравнивать деревянный пол с помощью фанеры. Но если просто прикрутить фанеру поверх скрипящих досок, то, конечно, лучше не станет. Поэтому вначале нужно укрепить пол шурупами.

Демонтируем старый плинтус. Если он пластиковый, проблем не возникнет, а вот деревянный плинтус нужно отдирать монтировкой или гвоздодёром. Выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забываем хорошо помыть и пропылесосить пол.

Готовим деревянный пол к ремонту

Теперь важно определить, на какой высоте приподнят деревянный пол над плитой, для этого в досках сверлят 1-2 отверстия. Знать расстояние между основанием и досками нужно, чтобы определить размер шурупов для пола. Обычно это 8-10 см, но на первом этаже бывают и все 25 см.

После повышения уровня пола дверь может не открываться: толщина ламината с подложкой составляет почти 1 см + толщина фанеры (минимум 0,6 см). Если дверь старая, то её без проблем можно подпилить ножовкой, просто сняв с петель. А для подрезки двери с ламинированным покрытием обязательно подкладывают под низ толстую фанеру, иначе на месте распила появятся сколы.

Расчет материалов

Далее нужно посчитать, сколько понадобится шурупов. Для этого смотрим, сколько всего лаг в комнате (их можно найти по гвоздям или увидеть в щель у стены). Затем считаем количество досок по ширине и полученную сумму умножаем на количество лаг.
Каждую доску прикручивают 1 шурупом к лаге, через каждые 40-60 см. Например, если в комнате 11 лаг и 28 досок, то потребуется 308 шурупов + 10-20% для запаса.

Фанеру лучше прикручивать через каждые 15 см, если реже – она будет вспучиваться и болтаться при ходьбе. Длину и ширину комнаты измеряют и делят полученную сумму на 15 см, а затем перемножают значения. Например, наша комната размерами 3х5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и получаем 760 штук, + 10-20% на запас. Для фанеры подойдут саморезы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм.

Теперь считаем, сколько понадобится ламината. Для этого нужно выяснить размеры комнаты, а расчет делать уже в магазине, ведь панели ламината имеют разные параметры. Наша комната площадью 17 кв. м. В одной коробке ламинат площадью примерно 2,6 кв. м. Делим 17 на 2,6 = 6,53. Округляем в большую сторону, значит, нам потребуется 7 коробок, а половина коробки будет в запасе, на случай брака.
Этого должно хватить, если укладывать ламинат обычным способом: расходы на подрезку составляют примерно 5%. Если укладка по диагонали, запас должен быть не менее 10%.

При покупке ламината важно, чтобы партия поставки на всех коробках была одинаковой. В коробках с разной партией оттенок рисунка может отличаться. Также пачка должна быть целой, иначе замки могут быть повреждены.

Теперь считаем количество фанеры. Мы выбрали фанеру размерами 1,43х1,52 м, то есть площадь 1 листа будет 2,17 кв. м. Делим площадь комнаты (17 кв. м.) на площадь фанеры и получаем 7,8 листов. Значит, нужно купить 8 листов фанеры. Толщина фанеры должна быть не менее 12 мм.

Укрепление досок шурупами

Итак, все материалы закуплены, приступаем к укреплению пола шурупами. На сайте есть статья о том, что делать со скрипом пола в квартире, в ней частично рассказывается об этой работе.

Так как шурупы трудно входили в дерево, вначале мы сверлили отверстия примерно на 70% длины шурупа, а затем шурупами притягивали доски к лагам.

Укрепляем пол рядами по лагам

Конечно, если у вас мощный шуруповерт, то удастся выполнить это гораздо быстрее без дополнительного сверления. В нашем случае самый дешевый китайский шуруповерт, который быстро садился, поэтому вся работа растянулась на несколько дней.
Главное, плотно прикрутить доски к лагам, чтобы они не болтались при ходьбе.
Так как двери скоро поменяют, подпиливаем откосы для установки плинтуса.

Во время работы выяснилось, что из-под пола со стороны улицы слишком сильно дует, поэтому пришлось заделать щель пеной. В таком случае нужно смочить поверхность до обработки водой, а также обрызгать пену после нанесения, т. к. для процесса полимеризации монтажной пены необходима влага.

Из этой щели сильно дуло с улицы Так стало гораздо лучше

Выравнивание фанерой

Чтобы выровнять пол фанерой, положим лист на пол и прикрутим его через каждые 15 см шурупами. Не забываем оставлять небольшой зазор между листами и возле стены. Ровное расположение листов фанеры контролируют с помощью уровня. Листы, требующие обрезки, распиливают ножовкой или лобзиком.

Укладка подложки

Кот испугался…

Подложку мы выбрали самую дешевую, из полипропилена. Перед укладкой еще раз пылесосим пол.
Укладываем подложку с запасом на стены, чтобы потом обрезать лишнее, и склеиваем между собой скотчем. Подложка должна лежать в один слой, стык в стык.

Укладка ламината

Закончив подготовку пола, приступаем к его укладке ламината. До этого нужно хранить ламинат несколько дней в помещении (для адаптации материала к температуре и влажности воздуха квартиры).

Укладку начинают с угла комнаты, желательно с самого видного места. Однако здесь есть небольшой нюанс: если дверь открывается внутрь комнаты и снимать ее никто не планирует, то от нее и начинают укладывать ламинат, иначе потом не получится уложить последний ряд.

Начинаем укладку от двери

Лучше всего широкие стыки ламината располагать вдоль света от окна, так будет меньше видно щели (со временем они увеличатся).

Современный ламинат монтируют без клея, замковым методом. Такой тип укладки напольного покрытия называется плавающим, потому что он не жестко закреплен к полу, а свободно лежит на подложке. Во время смены сезона покрытие немного меняет размеры, поэтому жестко прикручивать ламинат на шурупы к полу нельзя. По периметру панели есть замки, которые соединяются, если вставлять одну из панелей под углом, а затем опускать.
Чтобы увидеть, как это работает, посмотрите видео-урок:

Укладывают в угол панель и с короткой стороны стыкуют следующую. Таким образом мы собираем первый ряд. Последнюю панель, скорее всего, придется подпилить. Это можно делать лобзиком или пилой, но чтобы зубцы были мелкими, иначе на ламинированной поверхности будут сколы.
Первый ряд готов

Главное правило при укладке ламината – оставлять около стен, труб, дверей и прочих препятствий щель около 1 см. При этом не стоит делать щель более 2 см, ведь толщина плинтуса потом не сможет ее перекрыть.

Клин нужен, чтобы выдержать одинаковую щель возле стены

Для удобства монтажа в магазинах продают специальный набор для укладки ламината. В него входят клинья одинаковой толщины, монтажная лапа для установки последнего ряда и клин панелей.

Для дополнительной герметизации швов можно купить специальную пасту-герметик и промазывать ею замки перед стыковкой. Однако во влажных помещениях лучше , плитку или керамогранит.

Второй ряд укладывается также, как и первый, а затем вставляется в предыдущий. Чтобы упростить задачу, рекомендуем укладывать панели максимально близко к замку, чтобы потом просто приподнять весь ряд и защелкнуть. Это делается простым нажатием на ряд под углом.

Для соединения вставляем панели под углом
Затем опускаем панель, чтобы второй ряд лежал рядом с первым
Стыкуем соседние ряды руками
В итоге стыка должно быть не видно

Некоторые виды замков позволяют стыковать ламинат не целым рядом к предыдущему, а по одной штуке. Например, ламинат Quick Step имеет универсальные замки: их можно вставлять горизонтально или под углом. В то же время есть Click-замки, которые забивают только горизонтально.

Необязательно сразу оставлять зазор между первым рядом и стеной. Удобнее будет собрать 3-4 ряда, и затем придвинуть их к стене, а сверху можно поставить что-нибудь тяжелое. Это гораздо проще, особенно если стена не очень ровная.

Еще одна важная особенность – панели укладывают в шахматном порядке. Если первый ряд начинали с целой панели ламината, то второй нужно начинать с половинки, а третий опять с полной панели. Так соединения замков будут плотнее, а расход на обрезки станет минимальным.

Половина комнаты уже готова

Таким образом, в шахматном порядке укладываем остальные ряды ламината. Когда доходим до трубы отопления, вырезаем круглое отверстие лобзиком или дрелью. Затем обрезок просто укладываем и прижимаем плинтусом или приклеиваем на жидкие гвозди.

Когда доходим до последнего ряда, нужно подпиливать каждую панель по ширине с учетом зазора. Монтаж происходит точно также, защелкиваем сильным нажатием на панель под углом.

Пол почти готов

Монтаж плинтуса

Пластиковый плинтус с кабель-каналом состоит из двух частей. Первая – крепление к стене, а вторая – декоративная насадка, которая защелкивается сверху. Существует и другой вид крепления – вначале крепятся металлические кронштейны, а затем на них надевается плинтус.

Сверлим отверстия под дюбеля примерно через каждые 30 см и крепим одну часть плинтуса. Крепим основную часть, прячем провода, затем надеваем декоративную насадку. Для красивой стыковки используем специальные комплектующие к плинтусу: переходники, внешние и внутренние углы, заглушки.

Вокруг трубы надеваем специальную обводку, чтобы скрыть щель (стоит она около 50 рублей). В нашем случае труба была очень близко к стене, поэтому пришлось подрезать плинтус и отпиливать обводку, а потом клеить её на жидкие гвозди.

Покупайте плинтус и все комплектующие сразу вместе с ламинатом. Иначе при нехватке материала придётся объездить много магазинов, прежде чем получится подобрать подходящий цвет.

И последний штрих – крепление порожка у двери. Он нужен, чтобы скрыть перепад высот между комнатами. Правила укладки ламината требуют разделять разные комнаты щелью, чтобы покрытия были независимыми. Однако на практике, если выбрано одинаковое покрытие для смежных комнат, порожек можно не использовать, а делать все без швов: так будет симпатичнее, да и уборку делать проще. Если потом появится какой-то дефект, удобнее по факту отпилить покрытия в дверном проеме.

Стоимость ремонта пола

1. 1. Фанера березовая толщиной 6 мм, 8 листов – 2300 руб.
   2. Ламинат Kronostar Груша Белая 31 класс – 7 коробок. 1 кв. м. стоил в Леруа Мерлен 235 руб. Итого 4112 руб.
   3. Подложка под ламинат из полипропилена – 1 рулон толщиной 2 мм, длиной 25 м – 320 руб.
   4. Шурупы и дюбели – около 600 руб.
   5. Плинтус пластиковый с кабель-каналом 8 штук по 2,5 м – 150 руб.
   6. Обводка вокруг трубы, соединители и уголки для плинтуса – 420 руб.
   7. Порожек – 160 руб.

В итоге сумма составляет: 9112 рублей.

Коту явно не понравился новый скользкий пол

• Фанеру лучше брать потолще, 6 мм все-таки маловато, так что не стоит экономить на этом. В следующий раз мы бы взяли фанеру не менее 12 мм. Если пол слишком неровный, то нужно укладывать фанеру в 2 слоя, со смещением стыков.
• Советуем выбирать не слишком толстые или длинные шурупы, их будет трудно вкручивать.
• Нельзя покупать мягкую подложку толще 3 мм, она будет сильно пружинить при ходьбе, и пол под вами будет продавливаться. Чтобы узнать более подробную информацию, советуем прочитать нашу статью о .
• Если ламинат укладывают на бетонный пол, то перед укладкой подложки нужно постелить слой полиэтилена для гидроизоляции.
• Для продуктивной работы понадобится хороший шуруповерт с мощным аккумулятором. Так вы сэкономите много времени.

Потратив небольшую сумму на ремонт старого деревянного пола, мы избавились от скрипа, сделали его ровным и приятным для ходьбы. На подготовку пола под ламинат ушло три дня, а на саму укладку в одиночку потрачен один день.

Ламинат уверенно лежит на любой ровной поверхности. Не стало исключение и основание из дерева. Укладка ламината на деревянный пол не сложная, тем более, если не используется система обогрева пола. Далее рассмотрим основные моменты монтажа ламинированного покрытия, способы укладки, требования к деревянному основанию. Рассмотрим способы монтажа, расчет необходимого количества и возможность настила в неотапливаемом деревянном доме.

Минусы укладки ламината на деревянный пола

Отрицательные стороны есть как у основания, так и у финишного покрытия. Как у первого, так и у второго эти минусы можно скорректировать. Подробнее остановимся на каждом из элементов пола.

Минусы деревянного основания

Деревянный пол не является жестким неподвижным основанием, его размеры могут изменяться под внешними воздействиями, что пагубно сказывается на ламинированном финишном покрытии. При колебаниях температуры и в больше степени влажности линейные размеры уменьшаются и увеличиваются, создавая дополнительные напряжения как для основания, так и для ламината. Также при деформациях могут страдать места стыковки половых досок к лагам (особенно, если пол старый, и крепление производилось гвоздями).

Отсутствие зазора между деревянным настилом и стеной приводит к вспучиванию пола. Происходит это из-за расширения половых досок при увеличении температуры или влажности. При этом результирующее расширение идет от центра к стенам. Доски упираются в стену, и пол встает дыбом, образуются щели на стыках досок. Если финишное ламинированное покрытие уже установлено, то устранение такой проблемы производится только при полном демонтаже ламината и следующих слоев до деревянного основания.

Такая проблема носит не только эстетический характер. Образование заплесневелых участков снижает несущую способность доски. Со временем пораженным локации выходят из строя под периодическими механическими нагрузками. Отсутствие вентилирования является одной из основных причин появления гнилости и грибка. Поэтому в качестве превентивной меры необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к нижней части основания. Такой метод не позволяет воздушным массам застаиваться.

Минусы ламината

Переходим к ламинату. Здесь тоже есть свои недостатки.

• основным моментом является изменение линейных размеров при колебаниях температуры и влажности. При таких негативных воздействиях появляются дополнительные нагрузки на замки ламината, покрытие может вздуться на стыках.
• низкая прочность планки на изгиб. В отличие от паркетной доски толщина ламеля меньше, поэтому ее жесткость невелика. Этот момент нивелируется повышенными требованиями к основанию, на которое укладывается ламинат.

Основа должна быть выровнена, устранены перепады по высоте. В противном случае ламель не прилегает плотно к деревянному полу, образуются пустоты, возрастают нагрузки на тонкие планки. Естественно такое негативное воздействие выводит напольное покрытие из строя, за короткий срок.

Требования к деревянному основанию под ламинат

Укладка ламината на деревянный пол предъявляет несколько основных условий, перечислим их:

• выровненная поверхность чернового слоя. Перепад высот для деревянной основы не должен превышать 2 мм на 1 м пола;
• доски основания должны быть прочно закреплены на лаги. Качественная подгонка половиц позволит избежать неприятного скрипа, провисания досок, излишних напряжений на локальных участках при ходьбе по полу.
• отсутствие щелей. Расстояния между соседними половицами должны быть минимальны или отсутствовать вовсе. В отличие от сплошного полотна основание с зазорами обладает меньшей жесткостью и стойкостью к механическим нагрузкам. К тому же через щели может проходить влага из подвальных помещений.
• деревянное основание должно быть целым. При наличии трещин, сколов, надломов необходимо провести ремонтные работы по замене поврежденных досок.
• крепежные элементы не должны выпирать над поверхностью пола. Шляпки гвоздей или саморезов утоплены в доску.
• отсутствие плесени и гнилостных участков.

Если укладка ламината на новый, недавно положенный деревянный пол, то скорее всего дополнительных манипуляций по подготовке не требуется при условии соблюдения требований из предыдущего пункта.

При использовании в качестве основы старого деревянного пола перед монтажом финишного покрытия производятся ремонтные работы. В случае значительного повреждения основания выполняется демонтаж с последующей укладкой нового настила.

Осмотр поверхности деревянного пола на предмет дефектов

Первым делом с дерева снимается лакокрасочный слой. Операцию можно выполнить вручную рубанком с небольшим выступом режущей кромки или наждачной бумагой с крупными абразивными частицами. Такой подход может подойти, если площадь помещения небольшая. В противном случае используются специальные циклевочные машины для паркета.

Совет: перед снятием верхнего слоя необходимо убедиться, что шляпки гвоздей или саморезов не выступают над досками. При наличии таких элементов проводится утопление шляпок с помощью молотка. Если этого не сделать, то есть вероятность повредить режущие кромки циклевочной машины.

После снятия краски и проведения шлифовки с помощью пылесоса убирается образовавшийся мусор, опилки, сколы краски. Далее доски проверяются на предмет трещин, щелей, наличие плесени, грибка.

При обнаружении грибка или плесени поврежденный участок зачищается, наносится противогрибковый состав и выдерживается до полного высыхания. Проверяется система вентиляции. Мелкие щели заделываются герметиком или шпатлевкой, в крупные забиваются рейки – по размеру щели подбирается рейки, нижняя часть которой подтачивается под клин. Далее такая рейка вбивается в расщелину с помощью киянки или молотка с использованием подбивочного бруска. После устранения промежутков между досками эти места дополнительно шлифуются.

Проверка ровности пола

Далее проверятся ровность поверхности. Сделать это можно с помощью длинной и ровной планки (правила). В этом случае при образовании расстояния между правилом и полом производится замер зазора с помощью рулетки. Передвигая планку, определяются наибольшие неровности. Максимальные отклонения не должны превышать 2 мм на 1 м пола. Если это так, то пол не нуждается в дополнительном выравнивании.

Альтернативные методы проверки ровности пола основываются на использовании гидроуровня и лазерного уровня.

Выравнивание деревянного пола под ламинат

При превышении перепадов высоты более 2 мм переходим к процессу выравнивания пола. Выбор метода определяется степенью неровностей. При небольших отклонениях порядка 3-6 мм выполняется еще 1-2 цикла шлифовки.

Более значительные неровности выправляются одним из следующих способов:

• шпатлевка;
• плиты ОСБ или фанера на сухую стяжку;
• самовыравнивающиеся смеси.

Шпатлевка опилками и ПВА

Довольно простой способ выравнивания поверхности. Базируется на использовании смеси из вымоченных в воде опилок и ПВА. Вымачивание производится для исключения впитывания опилками влаги из клея.

1. На всю площадь пола параллельно устанавливаются специальные алюминиевые направляющие примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Высота планок не более 20 мм.
2. Подготовленную смесь из опилок и ПВА выкладывают между алюминиевыми планками. Разравнивают до образования слоя 5-10 мм. Выжидается время до высыхания уложенного пласта. Следом укладывается следующий слой.
3. Укладывается финишный пласт, который в мокром состоянии выравнивается прохождением прямой планки-правила.
4. Когда заключительный слой высохнет, алюминиевые планки демонтируются. Места установки заделываются смесью из опилок и ПВА.

Выравнивание деревянного пола под ламинат фанерой

Самый распространенный метод выравнивания черновой поверхности пола. Небольшие перепады высоты устраняются укладкой фанеры непосредственно на основание. В случае серьезных неровностей монтаж производится на лаги или нивелирующие подкладки.

Совет: перед укладкой фанера обрабатывается антисептическим и влагоотталкивающим составами.

Рассмотрим укладку фанеры на лаги с использованием сухой стяжки:

1. В случае необходимости проделываются зазоры около стены, компенсирующие расширение дерева.
2. Убирается весь мусор с поверхности деревянного пола, пыль устраняется с помощью пылесоса.
3. Укладывается гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки. По краям пленка заводится на стену на 2-3 см.
4. Производится крепление лаг саморезами непосредственно к полу.
5. Промежутки между лагами заполняются сухой стяжкой, например керамзита мелкой фракции или стяжки Кнауф.
6. Предварительно укладываются фанерные листы на лаги. С помощью уровня проверяется отклонение от горизонтали. При значительных перепадах производится обтесывание лаг с помощью ручного рубанка. Далее выполняется шлифовка стесанных участков.
7. Листы фанеры крепятся к лагам. Шляпки саморезов необходимо утопить в лист.
8. Стыки между фанерными листами, а также места крепления заделываются шпатлевкой и полируются.
9. Готовый слой очищается от мусора и пыли.

Важно: при монтаже оставляется компенсационный зазор между фанерой и стеной.

Важно: для обеспечения высоких показателей стабильности фанерные листы укладываются с небольшим смещением друг от друга, в шахматном порядке.

Самовыравнивающиеся смеси

Использование наливных полов для выравнивания деревянного основания используется редко, так как содержит в себе ряд минусов:

• относительная сложность выполнения работ
• для заливки необходимо более 1 человека;
• вес конструкции увеличивается. Особенно критично для старых домов с ненадежными перекрытиями;
• укладка ламината выполняется только при полном высыхании наливных полов, на это может потребоваться более 7 дней в зависимости от толщины слоя.

Однако при всех недостатках готовая поверхность получается идеально ровной. Поэтому такой метод все же используется в некоторых случаях, например в новых домах с прочными перекрытиями.

Шаги монтажа наливного пола на деревянный пол

1. Зазор между стеной и полом заделывается компенсатором, например пробковым. Это необходимо, чтобы оставить для дерева степень свободы для расширения, при этом создать ровную поверхность при заливке.
2. Пол обрабатывается водоотталкивающим и антисептическим растворами.
3. На деревянный пол укладывается полиэтиленовая пленка в нахлест с заходом на стены. Швы соединяются скотчем.
4. К стенам поверх полиэтилена крепится демпферная лента, для компенсации напряжений в наливном полу и исключения образования трещин.
5. Согласно инструкции разводится заливочная смесь.
6. Полученный однородный состав равномерно распределяется на основу. Для получения ровной поверхности необходимо устранить воздушные пузырьки. Делается это с помощью игольчатого валика или специальной обуви для укладки наливных полов. Устранение пузырьков необходимо делать сразу же после заливки, пока смесь не успела схватиться, поэтому при монтаже удобнее действовать вдвоем.
7. Укладка финишного слоя проводится после полного высыхания пола, примерно через 7 дней. Проверить сухость можно следующим образом: положить полиэтилен на поверхность и плотно прижать его со всех сторон или приклеить скотчем. Оставить так на ночь. Если утром на полиэтилене не будет конденсата, то пол готов к дальнейшим монтажным работам.

Важно: при выборе наливных полов предпочтение стоит отдать тем, которые пригодны в сочетании с деревянными полами. Смотрите информацию на упаковке.

Этап укладки ламината на деревянный пол

Существует 2 основных метода укладки ламината:

1. Прямой.
2. По диагонали.

Более распространен первый, так как такой вариант более экономичный по эффективному использованию материала (остается меньше обрезков). К тому же, прямая укладка более быстрая и простая. Здесь будет рассмотрен именно этот метод. Более подробно ознакомиться с укладкой ламината по диагонали можно одной из наших статей.

Перед монтажом ламинат должен отлежаться в течение 48 часов при горизонтальном расположении пачек. Этот процесс должен производиться в помещении, в котором будет эксплуатироваться покрытие. За это время ламинат привыкнет к влажности и температуре, снизятся избыточные внутренние напряжения в материале.

Инструменты для монтажа

Используем стандартный набор инструментов:

1. Ножовка по дереву или лобзик.
2. Рулетка.
3. Угольник/транспортир для замера углов.
4. Карандаш для разметки панелей.
5. Молоток или киянка для подгонки соседних ламелей.
6. Подбивочный брусок для исключения повреждений замков панели при подбивке.
7. Канцелярский нож для разреза подложечного материала.
8. Скотч для соединения соседних дорожек подложки.
9. Струбцина – металлическая скоба с тонким краем. Используется для подбивки ряда на панелях, расположенных у стены.
10. Дрель и перьевые сверла для создания отверстий под трубы.

С более полным списком инструментов, включающим специальные приспособления можно ознакомить в одной из наших статей.

Расчет необходимого количества ламината на комнату

Расчет производится на основании площади помещения. В самом тривиальном примере, когда форма комнаты прямоугольная рассчитать площадь не составляет труда. В случае более сложных форм определение примерной площади производится с помощью чертежа помещения.

Помимо размеров комнаты на количество материала влияет и способ укладки – для диагонального метода тратиться ламината на 10-15% больше.

Укладка подложки

Технология укладки ламината требует наличия подложки, которая выполняет сразу несколько функций:

• выступает в роли амортизирующей прослойки, снижает нагрузку на замковые соединения;
• уменьшает шум шагов, скрипы;
• дополнительно выравнивает основу, снижает неровности деревянного пола или фанеры.

Последовательно укладывается весь первый ряд. Последняя планка ряда обрезается до необходимого размера и также устанавливается в ряд.

С помощью струбцины подбивается подбивается ряд. Для этого струбцина устанавливается в щель между последней планкой и стеной. Ударами молотка или киянки по широкой части металлической скобы выполняется подбивка.

Укладка второго ряда начинается со стороны последней планки второго ряда.

После укладки второго ряда весь ряд подбивается с помощью молотка и киянки. Для этого к внешней части ламели прикладывается деревянный брусок, по которому совершаются легкие, но уверенные постукивания. Брусок необходим, чтобы исключить поломку замка.

Так укладываются все ряды. В последнем ряду используется ламели, подрезанные до нужного размера. Каждая планка подрезается отдельно без единого трафарета, так как форма помещения редко является геометрически правильной. После укладки всех планок весь ряд подбивается с помощью струбцины.

Вынимаются распорные клинья.

Устанавливается плинтус.

Эксперты отмечают, что самой лучшей основой для укладки ламината является бетонное перекрытие. Однако оно имеется не во всех домах. А в деревянных домах вообще невозможно встретить бетонное основание (исключение может составлять только первый этаж, когда бетонный пол залили на грунт).

Владельцам домов с деревянными полами разочаровываться не стоит, ведь ламинированное покрытие можно положить на такую ​​основу без сложностей. Конечно, на деревянный пол требует учета некоторых секретов. Большая их часть касается диагностики и подготовки основания.

Прежде всего, нужно обратить внимание на особенности дерева. Оно имеет способность терять свои эксплуатационные свойства с течением времени. Главным образом оно теряет свою прочность. Поэтому через десятилетия доски начинают прогибаться, скрипеть и даже ломаться. Обусловливают такие последствия влага и насекомые. Поэтому деревянная основа не имеет такой стабильности, как . Но то, что срок годности ламинированных досок равен или меньше (зависит от класса и производителя) срока службы дерева, позволяет смело укладывать ламинат на деревянный пол, придерживаясь советов из специальных видео.

Диагностика и подготовка пола с дерева

Учитывая вышесказанное, диагностика пола является обязательным делом, особенно, если он был создан много лет назад.

Состояние старого пола

Действия по оценке любого деревянного пола, сверху которого будет осуществляться монтаж ламинированных досок, одинаковы. Они заключаются в проверке состояния досок, лаг и балок. Первые достаточно осмотреть для выявления трещин, дыр, созданных червоточиной, а также стоит встать сверху или постучать для определения целостности доски (если звук глухой, то она прогнила или стала домом для насекомых). Для оценки лаг нужно выполнить дополнительные действия. Особенно они востребованы в тех случаях, когда пол старый. В случае, когда монтаж перекрытия происходил недавно и правильно, достаточно оценить половицы.

Замена старых досок

Чтобы сделать оценку каркаса, нужно снять несколько половиц. Часто специалисты рекомендуют снимать все. Это нужно делать только тогда, когда все доски стали плохими. В большинстве случаев можно снимать доски (лучше всего плохие) с определенным шагом. Его величина может составлять 0,5-1 метр. Желательно, чтобы сорванная половица была широкой. Так можно получить достаточное пространство для осмотра тех частей лаг, которые находятся под другими досками. Оценить состояние каркаса можно с помощью зеркала и фонарика или на ощупь.

Если каркас в порядке, то можно заменять гнилые, непригодные половицы. Доски с поверхностными повреждениями отрывают, переворачивают и прибивают.

Расшатанный материал укрепляют. Если расшатался лаг или брус, их также нужно закрепить. Когда под ним есть бетонное основание, то в брусе и основании сверлят дырку. Далее, используя анкер, фиксируют расшатанную часть. Трещины или дыры в прочных досках заполняют шпаклевкой.

Циклевка

Далее приступают к . В случае наличия проблем с каркасом нужно разбирать всю конструкцию и менять непригодные части согласно инструкциям со специальных видео.

Важна не только прочность деревянного пола, но и ровность. На двух квадратных метрах не должно существовать перепадов, превышающих два миллиметра. Несоблюдение такого условия приведет к прогибу ламината и разрушению его замков. Поэтому укладка ламината на неровный пол является недопустимой. Наличие перепадов обнаруживают с помощью уровня.

Ликвидировать проблему с перепадами можно несколькими способами.

1. Циклевка.
2. Подложка под доски из планок.
3. Использование фанеры или ДСП.

Циклевать пол рекомендуется тогда, когда перепад на одном квадратном метре меньше 6 мм. Циклевку осуществляют, используя шлифовальную машину. Перед этим процессом шляпку каждого гвоздя нужно утопить на глубину самого большого перепада. Так можно избежать контакта металла с инструментом. Чтобы выполнить срезку выступающих частей правильно, обрабатываемую территорию делят на несколько участков. Также узнают дополнительные секреты с помощью специальных видео.

После завершения выравнивания всю пыль собирают с помощью пылесоса.

Укладывать деревянные планки под доски нужно при наличии перепадов, больших 6 миллиметров. Конечно, для этого половицу нужно срывать. После выравнивания можно осуществить циклевку.

Монтаж фаннеры

Когда укладка ламината на неровный пол невозможна, используют также фанеру или ДСП. С помощью их создают новое ровное покрытие. Его монтаж предусматривает применение фанеры с толщиной большей 15 миллиметров.

Перед тем как укладывать фанеру, устраняют перепады в полу путем подкладывания под лаги клиньев. После этого необходимо провести обработку настила фунгицидом или олифой. Это для предупреждения развития грибков и плесени.

Во время укладки фанеры при необходимости используют планки из дерева. Их следует уложить там, где имеются перепады. Листы или квадраты материала надо положить так, чтобы стыки четырех частей не образовывали крест. При необходимости листы обрезают дисковой пилой по дереву. Последний этап подготовки пола, заключается в фиксации фанеры. Процесс прост и часто демонстрируется в видео.

Благодаря такой подготовке неровности пола устраняются.

Укладка подложки

Нюансы укладки подложки

Подложку нужно положить потому, что она способна компенсировать минимальные неровности основания, исключить движение тепла и звука. Под нее или сверху нее не ставят гидроизоляционные материалы, поскольку под ними скапливается влага, которая приводит к гниению пола.

Под ламинат на деревянный пол ставят:

• пенополиэтиленовую подложку;
• подложку из натуральной пробки (самый лучший вариант);
• подложку из битумного полотна, которое имеет вкрапления пробковых зерен;
• пенополиуретановую подложку с повышенной плотностью.

Укладка подложки

Толщина любого из этих материалов должна соответствовать толщине ламината. Производители рекомендуют использовать 3-миллиметровую подложку для 8-миллиметровых плашек.

Материал нужно положить встык, чтобы получилась одна сплошная поверхность. Стык обязательно склеивают скотчем.

После этого шага можно осуществлять монтаж ламината.

Укладка ламината

Видео

Это видео подробно расскажет о том как

Источники фотографий.

Ремонт в квартире очень часто подразумевает не только обновление декора интерьера, но и замену старого напольного покрытия на более современное. Зачастую, именно этот этап ремонта становится самым проблемным. Особенно острым является этот вопрос для владельцев квартир в хрущёвке, где полы дощатые, ведь, если разобраться, то напольных покрытий, которые совместимы с укладкой на дерево не так и много. В большинстве случаев приходится производить демонтаж деревянного пола с последующей подготовкой к укладке нового напольного покрытия. Но эта процедура не только длительная, но и достаточно дорогостоящая, что подталкивает к выбору покрытия, которое можно укладывать, не снимая свой старый дощатый пол. Наиболее оптимальным вариантом в данном случае считается ламинат, который быстро и без затруднений можно уложить на любую деревянную основу не прибегая к услугам специалистов. О том, как класть ламинат на деревянный пол в квартире и пойдёт речь далее.

Для оценки целесообразности использования ламинированного покрытия для укладки на деревянное основание, необходимо провести полную диагностику последнего, ведь очень часто деревянная половица поддаётся воздействию грибка или плесени, влияние внешних факторов может приводить к деформации поверхности, её прогибам и скрипам. Поэтому следует уделить внимание следующим моментам при проверке дощатого основания, чтобы убедиться, можно ли класть ламинат на деревянный пол:

• сухость - этому показателю следует уделить особое внимание, так как гниение поверхности или грибковое поражение доски будет продолжаться и после монтажа ламелей. Со временем эта проблема распространится и на уложенное ламинатное покрытие;
• твёрдость - прочность деревянной базы под ламинат, ещё один важный фактор, который не следует обделять вниманием. От этого зависит то, насколько долго прослужит новое покрытие без изъянов и деформации;
• ровность - следует позаботиться и о том, чтобы поверхность предыдущего покрытия была максимально ровной. Допускается отклонение в 2 мм на 2 м длины. В противном случае ламели ламината начнут скрипеть, а замковые соединения будут подвергаться деформации.

Поначалу следует оценить состояние деревянного покрытия

С подробными требованиями по работе с деревянным полом под укладку ламината можно ознакомиться, просмотрев видео. Если же основа всё же имеет изъяны, которые возможно устранить, то укладка ламината на деревянный пол производится только после их ликвидации.

При большом количестве повреждений дощатого пола всё же рекомендуется его полный демонтаж с последующей заливкой площади бетонной стяжкой.

Как уложить на деревянный пол ламинат

Технология укладки ламинированных ламелей на дощатую основу состоит из нескольких ступеней подготовительных работ и настила непосредственно уже самого ламината. Перед тем как положить ламинат на деревянный пол необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. Затем следует оценить состояние базовой поверхности и при необходимости провести работу по устранению выявленных на ней недостатков. На следующем этапе проводится настил выбранной подложки, на которую уже и настилается выбранный вид ламината.

Приступая к подготовке необходимых инструментов и материалов, первоочерёдное значение следует придать выбору самого ламината, который состоит из нескольких слоёв и может иметь разную основу.

Ламинированная доска имеет следующую структуру:

• overlay – защищающий слой, который предотвращает повреждение ламели от разного вида воздействия: химического, биологического, механического;
• декоративный слой – материал, который задаёт цветовое оформление доски, её рисунок. Надёжность слоя обеспечивает меламиновая пропитка;
• основа – плита, выполненная из высокоплотных древесноволокнистых материалов. От плотности основания зависит качество панелей и, соответственно, сфера применения. Основой могут служить МДФ или ДСП плиты;
• стабилизирующий слой – защищает от просачивания влаги, так как в его состав входит парафиновая или меламиновая бумага.

Вид ламината выбирается в зависимости от сферы его применения и проходимости помещения.

Материалы, необходимые для использования:

• ламинат соответствующего класса от 31 до 33;
• подложка;
• крепёжные материалы для дерева;
• мастика;
• брус.

Для работы понадобится набор следующих инструментов:

• столярный молоток;
• угольник;
• киянка;
• линейка;
• электролобзик;
• строительный пылесос;
• гвоздодёр;
• пила;
• уровень или нивелир;
• ножовка;
• перфоратор;
• кисти;
• шуруповёрт;
• циклёвочная машина.

Снарядившись таким составом инструментов и материалов, можно переходить к следующему этапу работ.
Инструменты для укладки ламината

Диагностика и ремонт основания

Перед тем, как постелить ламинат на деревянный пол, необходимо провести его скрупулёзный осмотр и, если возникла такая необходимость – ремонт, который можно произвести самостоятельно. На какие моменты следует обратить внимание и как устранить выявленные недостатки, рассмотрено ниже:

• прохудились или прогнили деревянные полы. При небольших повреждениях материала, можно уложить ту же доску, просто перевернув её. Место, которое подверглось влиянию плесени или гнили, необходимо обязательно обработать специальным составом. Если дерево имеет более глубокие повреждения, лучше провести полную замену дощатого участка;
• при скрипе полов или небольшом их проседании на отдельных участках, необходимо дополнительно зафиксировать доски, используя саморезы или гвозди. Следует глубоко загонять их шляпки в деревянную поверхность. В противном случае металл, который будет выступать за пределы поверхности, повредит используемые в будущем электроинструменты – циклевальную машину или электрорубанок;
• если доски «играют» под ногами вместе с лагами, то необходимо проводить фиксацию самих лаг. Для этого лагу крепят к бетонному основанию анкером, предварительно просверлив её;
• небольшие щели или трещины между досками можно залить шпатлёвкой. Устранить большие промежутки можно с помощью монтажной пены;
• при значительном проседании полов или перепадах, превышающих норму, необходимо выравнивать непосредственно каркас, сняв предварительно дощатый настил. Чтобы устранить несущественные недостатки, используются опорные клинья, которые крепятся на лаги. При значительных несоответствиях высоты, необходима полная замена каркаса.

Подготовка деревянного пола к ремонту
Прокрутите пол рядами по лагам

По окончании всех подготовительных работ, основание под укладку ламинированных досок должно быть идеально ровным, что можно проверить, используя уровень или нивелир. Если положить ламинат на неровный деревянный пол, то будет неизбежно появление скрипа, срок эксплуатации напольного покрытия будет небольшим, так как от нагрузок замки ламелей разойдутся, нарушив тем самым целостность поверхности.

Выравнивание деревянного пола

Выше уже говорилось о том, что конечный результат работ напрямую зависит от того, насколько ровной будет базовая поверхность. Поэтому к вопросу о выравнивании дощатого основания следует подойти со всей ответственностью, ведь даже незначительная неровность, впоследствии станет причиной скрипов или поломок. Существует несколько наиболее распространённых способов выравнивания поверхности на деревянной основе.

Циклевание деревянного пола - при незначительных неровностях основы из дерева можно использовать метод циклевания или схожую с ним обработку поверхности электрорубанком. Такой метод даст желаемый результат при незначительных отклонениях от нормы перепада высоты, которые не должны превышать 4-6 мм на 1 м 2 . Для удобства в работе и облегчения контроля шлифования, поверхность пола лучше разбить на несколько квадратов. По завершении всех работ, необходимо провести контрольную проверку поверхности уровнем и тщательно убрать опилки и пыль при помощи пылесоса. Если неровности занимаю небольшое пространство, то от них можно избавиться при помощи наждачной бумаги или методом ручного циклевания. Шлифовка пола

Использование самовыравнивающей смеси - если пол очень старый, а заменять его на новый нет желания или возможности. Перед заливкой следует провести подготовительные работы: очистить пол от краски, заделать пустоты, при их наличии, шпатлёвкой, прогрунтовать высохшую поверхность, разметить пол при помощи уровня, произвести заливку подготовленной смесью и разровнять поверхность.

Выравнивание деревянного пола шпатлёвкой на основе ПВА. Использование таких смесей более приемлемо при работе с большими поверхностями. Стяжка такими смесями состоит из нескольких последовательных этапов: установка маяковых реек, наполнение зазоров влажными опилками и разведённой смесью, проверка ровности поверхности, устранение недостатков. При необходимости можно нанести несколько дополнительных слоёв шпатлёвки толщиной около 2 см. Новый слой заливается только на просохшую предыдущую поверхность, что требует временных затрат.
Заделка щелей и трещин шпаклевкой

Выравнивание фанерой - фанера под ламинат на деревянный пол это наиболее распространённый метод выравнивания базовой плоскости. Классность фанеры не должна быть ниже 4/4, а толщина – меньше 15 мм. Фанера должна быть предварительно пропитана специальными составами, которые предотвратят быструю порчу материала. От этих показателей будет зависеть конечный результат. Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат начинается с выравнивания чернового пола. Для этого под лаги устанавливаются клинья. Затем проводится укладка фанеры с полным контролем горизонтальности. При необходимости под листами ДСП размещают рейки. Затем фанера крепится к каркасному основанию стык в стык. Более подробно с видами выравнивания пола своими руками можно ознакомиться просмотрев следующее видео.
Выравнивание фанерой

Укладка подложек под ламинат

Для дополнительного выравнивания пола используется специальный гидроизоляционный материал – подложка, которая занимает место между черновым выровненным полом и ламинатом. Настил подложки производится как на клеящую смесь, так и без дополнительного крепления. Во втором случае стыки фиксируются скотчем. Оптимальной считается толщина материала в 3 мм. Деревянные полы перед настилом подложки необходимо тщательно очистить от пыли и мелких частиц.
Рулонная подложка

Подложка служит для следующих целей:

• усиления тепло и звукоизоляции;
• предотвращения трения ламината о деревянные полы;
• увеличение прочности конструкции;
• дополнительного выравнивания базового слоя.

Для работы используют подложку из следующих материалов:

• пенополиэтилен;
• пробка;
• битумное полотно;
• пенополиуретан.

Для покрытия деревянной основы лучше использовать подложку из натуральных материалов.
Склеивание подложки по стыкам

Укладка ламината

Перед тем, как уложить ламинат на деревянный пол, необходимо, чтобы ламинированные ламели прошли акклиматизацию. Для этого их выдерживают в помещении 2-3 дня. Эта процедура помогает материалу прийти в баланс с показателями окружающей среды.

Прежде, чем начать работу по отделке напольной площади, необходимо разобраться, как правильно стелить ламинат на деревянный пол и от чего зависит способ размещения ламелей. Укладывать ламинат можно перпендикулярно или параллельно окну, которое является источником света, и по диагонали. Диагональное размещение ламелей способствует зрительному расширению помещения. Перпендикулярная кладка помогает скрыть стыки.

Работу по настилу необходимо начинать с разметки пола, по которой затем проводится замер расстояния и расчёт количества досок для укладки. На этом этапе работ следует учитывать то, что следующий уложенный ламинированный ряд должен смещаться на расстояние не менее половины длины ламели, что образует необходимое несовпадение швов. Рассмотрим, как стелить ламинат на деревянный пол с использованием разных методов укладки. Укладка первого ряда Смещение швов
Подбивка замка ламината

Система Click

Сравнительно новый и самый лёгкий в монтаже способ укладки, который позволяет быстро и качественно настелить ламели на деревянный пол своими руками. Ламинат с замком Click начинают укладывать с дальнего угла рядами, оставляя зазор в 10 мм между стеной и первым рядом с установкой специальных клиньев. Эта процедура помогает избежать деформации ламинированных панелей при перепадах температуры или изменения влажности в помещении. Планки стыкуются путем соединения замков ламелей под углом 20-30 градусов и последующего защёлкивания нажатием на поверхность с усилием. Система соединения Click позволяет производить разборку необходимого участка пола для ремонтных работ.

Система Lock

Ламинаты с такой системой начинают настилать с угла, расположенного дальше всего относительно дверного проёма. Стыковка ламелей происходит горизонтально. Для этого шип одной ламели вставляют в паз уже уложенной панели и подбивают до полной фиксации резиновым кием. Предварительно укладывается длинный ряд с полной фиксацией. Между стеной и полом необходимо организовать температурный зазор в 3-5 мм. Для настила последнего ряда отрезается ламель для заполнения всего оставшегося пространства. Простукивание лучше проводить не по торцу ламината, а использовать для этих целей буферный брусок. Таким образом можно избежать повреждения поверхности ламинированной доски и деформации замка.

Клееный ламинат

Наиболее трудоёмкий метод укладки ламинированной доски, поэтому встречается такой вид ламината очень редко. Актуален данный способ кладки для помещений с повышенной влажностью. Соединение панелей происходит способом шпунт паз. Торцы ламинированных досок с избытком промазываются клеем и совмещаются с замками следующей доски. Для укладки второго ряда первую ламель разрезают пополам, что позволяет начать кладку со смещением швов. Для лучшей фиксации настила можно использовать скотч. Использовать готовую поверхность можно не менее, чем через 12 часов. Тематическое видео позволит наглядно разобраться во всех нюансах работы с ламинатом.

Монтаж плинтуса

По окончании работ по настилу ламинированных панелей необходимо провести завершающий этап – монтаж плинтусов. В случае с полом из ламината, крепление любого вида плинтуса должно осуществляться к стене. Для этого подойдут дюбели, саморезы или клей.

Плинтуса можно использовать всех видов и модификаций – деревянные, гибкие, пластиковые или МДФ, цельные или с кабель каналом. Главное правило в данном случае - органичное сочетание нового пола с плинтусом.

Как можно было убедиться, настил ламината не такое уж и трудное дело. Важно, перед тем, как положить ламинат на неровный пол, провести все необходимые работы по устранению недостатков, и тогда, покрытие будет радовать своих хозяев долго прочностью и надёжностью.
Крепление плинтуса

Видео о укладки на деревянный пол ламината

В видео детально рассказывается как осуществить укладку ламината на деревянный пол.