Как самостоятельно заменить радиаторы отопления в квартире? Как снять батарею отопления.

Овощеводство

Эта статья — о том, как снять радиатор отопления. В зависимости от способа его присоединения к подводкам и типа фитингов могут понадобиться разные инструменты и технические решения. С ними нам и предстоит познакомиться.

Зачем это нужно

Демонтаж необходим в следующих случаях:

При межсекционных течах чугунной батареи на небольшом расстоянии от подводок. Если секций много, длины радиаторного ключа часто не хватает для того, чтобы добраться до нужной пары ниппелей со стороны глухих пробок. Единственное решение — разбирать радиатор со стороны подводки;

Течь между секций — типичная болезнь чугунных батарей.

При свищах сгонов на подводках к радиатору. Для замены сгона (на резьбах или сварке) нужно полностью снять отопительный прибор;
При замене радиаторов на новые (с большей тепловой мощностью или более эстетически привлекательные);
При восстановлении радиаторов их отжигом;

Забитые окаменевшим илом чугунные секции можно привести в рабочее состояние, прогрев их (например, в костре) и простучав деревянной или резиновой киянкой. Отгоревшая грязь высыпается через коллекторы. Разумеется, после отжига межсекционные прокладки подлежат замене.

При ремонте помещения. Оштукатурить стену или поклеить обои за батареей, согласитесь, довольно проблематично.

А можно всех посмотреть

Почему мы говорим о разных способах демонтажа радиаторов?

Чем различаются способы их подключения?

Используемыми фитингами. Традиционно для монтажа чугунных радиаторов советского образца использовалась связка из сгона (патрубка с длинной резьбой) и контргайки, сейчас батареи чаще подключают американками — быстроразборными фитингами с накидными гайками;

На фото — подключение алюминиевого секционного радиатора американкой.

Расположением подводок относительно радиатора. Подключение может быть односторонним и двухсторонним. Это важно при монтаже на сгоны: одна из проходных радиаторных пробок будет иметь левую резьбу.

Особый случай

В многих домах 80-90х годов постройки в качестве отопительных приборов используются конвекторы. Конвектор представляет собой змеевик из стальной трубы того же диаметра, что и стояк, с увеличивающим теплоотдачу оребрением. Типичный способ соединения конвектора и стальной подводки — стыковый сварной шов.

Отключение подачи теплоносителя

Перейдем к практике.

Прежде, чем снимать радиатор, нужно отключить отопление и слить воду. Как это сделать?

Я разберу отключение отопления в квартире многоквартирного дома. Для автономных систем отопления трудно дать какие-то общие рекомендации из-за их индивидуальности.

Самый простой сценарий — отключение воды установленными на подводках вентилями, шаровыми кранами или дросселями. Достаточно перекрыть запорную арматуру на обеих подводках — и можно разбирать соединения на радиаторных пробках, предварительно подставив под них таз или другую емкость для слива воды.

Между подводками с отсекающими вентилями обязательно должна быть смонтирована перемычка. Без нее перекрытый дроссель или кран остановит циркуляцию во всем стояке. Очень скоро к вам придут соседи и станут вслух подвергать сомнению ваши высокие моральные качества.

Если подводки лишены запорной арматуры, придется искать и сбрасывать стояк. Здесь стоит сделать небольшое лирическое отступление.

В многоквартирных домах со стоячной разводкой используются две схемы расположения розливов:

Верхний розлив подразумевает вынесенную на чердак подачу. Стояки соединяют ее с расположенным в подвале или подполе обратным розливом. Каждый стояк функционирует независимо от остальных и отключается в двух точках — внизу и вверху;

В доме с нижним розливом разводка подачи и обратки выполнена в техническом подвале. Стояки попеременно подключаются к обоим розливам и попарно соединяются перемычками на верхнем этаже дома. Соответственно, отключать придется два стояка — подающий и обратный.

Чтобы определить тип разводки, загляните в подвал. Если по периметру дома проложены две горизонтальных трубы в теплоизоляции — у вас нижний розлив, одна — верхний.

Для начала найдите свой стояк. В подвале легче всего ориентироваться по лестничным маршам между входом и площадкой первого этажа, на чердаке — по окнам квартир. Дальнейшие действия зависят от типа розлива.

Верхний розлив

В случае верхнего розлива порядок действий по отключению будет таким:

Перекройте вентиль на чердаке. Заглушку не выкручивайте;

Перекройте вентиль в подвале;

Выверните заглушку на один-два оборота и дождитесь падения напора струи воды, бьющей по резьбе. Так вы убедитесь с полной исправности запорной арматуры;
Выверните заглушку полностью. Зависшая в стояке вода выльется после того, как вы вскроете подводку к радиатору.

Нижний розлив

Вот инструкция по отключению своими руками стояка отопления в доме с нижним розливом:

Перекройте свой стояк и два соседних с ним;
Выверните заглушку на один-два оборота;

Поочередно приоткройте вентиля на соседних стояках. Так вы выявите стояк, связанный с вашим;
Полностью откройте ненужный вам вентиль. Парный вашему стояк перекройте;
Выверните заглушки на своем и связанном с ним стояках.

Гуд бай, Америка

Как снять батарею, установленную на американках?

Предельно просто:

Отверните гайки американок разводным, рожковым или трубным ключом. Резьбы на них обычные, правые;

Оттяните подводку от радиаторной пробки на несколько миллиметров;
Снимите радиатор с кронштейнов.

Единственная проблема, которая может возникнуть при демонтаже — значительное усилие, необходимое для того, чтобы разжать стальные подводки при диагональном подключении. В этом случае слегка наклоните радиатор на кронштейнах, и американки рассоединятся.

Сгоны

Как снимают радиатор, подключенный к подводкам сгонами?

Строньте трубным ключом №1 — №2 контргайки на подводке. На контргайках всегда правая резьба, независимо от их расположения относительно радиатора;
Сгоните контргайки до конца резьбы сгонов. Если наслоения краски и ржавчина мешают сделать это, предварительно прогрейте подводку строительным феном, паяльной лампой или импровизированной газовой горелкой из баллончика и насадки к нему;

Слева — исходное положение, справа — согнанная по резьбе контргайка.

Удалите с резьб остатки спрессованной подмотки (обычно старые резьбы подмотаны пропитанным свинцовым суриком сантехническим льном). Это можно сделать плоской отверткой или ножом;
Строньте и сгоните вслед за контргайками радиаторные пробки. При одностороннем подключении обе проходные пробки с правой резьбой, а вот при диагональном одна из проходных пробок — левая. На обратный ход резьбы указывает буква «л» на плоскости второй пробки, расположенной с той же стороны радиатора.

Буква «Л» говорит о левой резьбе.

Чтобы отвернуть чугунную пробку, используйте трубный ключ №3-№4. Если она не страгивается, прогрейте коллектор первой секции. Дальше на вашей стороне сыграет тепловое расширение: диаметр коллектора незначительно увеличится, и резьба стронется с небольшим усилием.

Подчеркиваю: греть нужно не пробку, а секцию.

При выкручивании левой пробки вас ждет неприятный сюрприз: вращая ее, вы одновременно будете вкручивать сгон в радиатор. Если со стороны подводки есть резьбовое соединение — не выворачивайте радиаторную пробку, а выверните из муфты или уголка сгон. Он уйдет в отверстие в пробке, а затем, после демонтажа батареи отопления, вывернется без всяких усилий.

Что делать, если донышко чугунной пробки отломилась, а резьба осталась внутри секции?

Прогреть коллектор;
Приставив зубило к чугунной детали по касательной по ходу ее выкручивания, ударами молотка провернуть на несколько оборотов;
Когда край резьбы покажется из коллектора, вывернуть ее пассатижами.

Нередко длинная резьба на конце подводки вблизи контргайки оказывается изъеденной ржавчиной или украшенной свищом. Что делать в этом случае?

Нам понадобятся:

Латунная или чугунная муфта соответствующего диаметра;

Латунная муфта. Размер — 1/2 дюйма.

Короткий сгон с длинной и короткой резьбами. Лучше — латунный. Да, его цена в два-три раза выше, чем у стальной детали, но это компенсируется практически неограниченным сроком службы.

Способ ремонта подводки предельно прост:

Отрезаем с подводки резьбу, оставив только первые пять ниток;
Прогоняем резьбу плашкой;
Подматываем;

В качестве подмотки на отоплении я использую сантехнический лен с пропиткой быстросохнущей краской на органическом растворителе. Она не дает органическому волокну загнить при низкой температуре и выгореть при высокой.

Наворачиваем муфту;
Вкручиваем в муфту подмотанную короткую резьбу сгона.

Сварка

Чтобы демонтировать конвектор, его подводки просто-напросто перерезаются под прямым углом к продольной оси с помощью ножовки по или болгарки с кругом по стали.

Для присоединения новой батареи на подводках придется нарезать новую резьбу.

Это делается так:

Напильником или болгаркой делаем заход для плашки — снимаем пологую фаску на торце трубы;
Смазываем конец трубы любым маслом (для швейных машинок, моторной отработкой, даже подсолнечным). Смазка уменьшит необходимое для нарезки усилие и исключит появление задиров на резьбе;
Надеваем плашку держателем вперед;

Плашка с рамкой — держателем.

Зажимаем подводку трубным ключом и в процессе нарезки резьбы компенсируем с его помощью вращательный момент. Иначе есть вполне реальные шансы оторвать от радиатора, установленного на сгонах или американках в соседней квартире;

Прижимаем плашку с максимальным усилием к торцу трубы и вращаем. Прижим нужен лишь при нарезке первой нитки, дальше плашку нужно только вращать.

Нарезав пять ниток на одной подводке, повторите все операции на второй. Работа закончена.

Заключение

Как видите, демонтаж отопительных приборов не требует особых навыков и не отличается сложностью. Узнать о нем больше вам поможет видео в этой статье. Не стесняйтесь дополнить ее, поделившись в комментариях собственным опытом. Успехов, камрады!

От автора: привет, друзья! Хорошо налаженная отопительная система гарантирует бесперебойное поступление тепла в холодное время года. Замену радиаторов производят летом, когда закончился отопительный сезон. Поводом для этого может стать старый прохудившийся элемент или комплексный ремонт, включающий в себя облицовку участка стены за отопительным прибором. Владельцы квартир интересуются, как снять батарею отопления в квартире без затопления и нанесения ущерба соседям.

Когда это нужно

Владельцы обязаны следить за состоянием отопительной системы в их квартире. Если произойдет прорыв, пострадает не только это помещение, но и соседи снизу. В случае затопления они имеют право требовать компенсацию на ремонтные работы в их жилье. необходима, если:

они потекли от старости и ржавчины;
выделяют недостаточно тепла;
отличается температура на разных участках батареи;
необходим ремонт стены за отопительным элементом;
они не вписываются в новый интерьер комнаты.

Чтобы не произошла аварийная ситуация, необходимо периодически проводить профилактический осмотр системы теплоснабжения, особенно в домах старой постройки, где установлены чугунные батареи. Вовремя принятые меры позволят продлить их эксплуатацию хотя бы до окончания отопительного сезона.

Устраняем течь без отключения отопления

Маленькую проблему, когда вода слегка просачивается и начинает капать на пол, устраняют с помощью плотной намотки резины. Из велосипедных камер, резиновых перчаток и т. д. вырезают полосы достаточной ширины и плотно наматывают их на проблемный участок трубы или батареи. Для закрепления сверху зажимают хомутом или жесткой проволокой, закручивая ее концы с помощью плоскогубцев.

В магазине можно приобрести специальные хомуты с резиновой прокладкой. Закрепив их на поврежденном участке, можно временно устранить проблему. Опытные мастера советуют использовать:

намотку ткани, пропитанной эпоксидной смолой. Единственный минус заключается в том, что для этого необходима сухая поверхность, иногда приходится отключать систему теплоснабжения и сбрасывать из нее воду;
таким же образом используют цинковые белила;
в некоторых случаях поможет термостойкий герметик, но нужно знать, что это средство на основе кислоты увеличивает повреждение на алюминиевой батарее, подходит только для изделий из чугуна;
еще один способ - замазать отверстие так называемой холодной сваркой. Она бывает двух видов: жидкой (ею пропитывают ткань) и в виде пластилина. Последний разминают в руках до мягкости и намазывают поврежденное место.

Важно! Придерживайтесь техники безопасности! Обязательно используйте резиновые перчатки, работайте в проветриваемом помещении.

С чего начать

Прежде всего, нужно определить, где находится вентиль для перекрытия горячей воды и отопления. В старых многоэтажках он расположен в подвальном помещении. Чтобы его перекрыть, необходимо разрешение местного ЖЭКа. Владелец квартиры пишет заявление на имя начальника этого учреждения. После его рассмотрения по названному адресу приходит мастер. Он имеет право перекрыть нужный вентиль и сбросить воду из отопительной системы. В домах новой постройки перекрывают краны в самой квартире.

После этого можно приступать к демонтажу батареи. Сделать это несложно, с такой задачей может справиться каждый, кто умеет пользоваться простыми инструментами:

болгаркой;
отверткой;
гаечным разводным ключом;
малярной лентой.

Если хозяева затеяли в своей квартире евроремонт, то старую отопительную систему с ребристыми батареями советского времени демонтируют. Вместо них устанавливают более эффективные отопительные приборы, которые лучше вписываются в интерьер отремонтированных помещений.

Способ крепления отопительных элементов

Чтобы демонтировать батарею, необходимо определить способ ее крепления к общей системе отопления. Наиболее популярные варианты:

на сгонах, когда трубы соединяются из двух частей - патрубка с удлиненной резьбой и контргайки. Отопительную систему можно разобрать, снять радиаторы и промыть или заменить их;
сварка стыков применялась при установке радиаторов конвекторного типа, в виде трубчатого змеевика. Все вопросы решаются с помощью болгарки. Трубу просто перерезают и батарею демонтируют;
фитинговая система, в которую входят быстроразборные фитинги с гайками накидного типа. Эти крепления используют при установке батарей новейшего образца. С их помощью легко разобрать соединения труб и снять радиатор.

Иногда приходится убирать всю отопительную систему, вырезая старые трубы и отопительные элементы.

Замена старой чугунной батареи

Обязательное условие проведения работ - это согласование ваших планов с соседями, проживающими на том же стояке ниже и выше вашей квартиры. Они должны дать согласие на подключение новой отопительной системы в вашем жилище. Если их права на поставку тепла в квартиру не нарушены, проблем быть не должно.

В аварийной ситуации, при прорыве трубы отопления или радиатора в зимнее время, устранить неполадку сложнее. В таком случае приходится отключать от теплоснабжения целый стояк или полностью весь дом.

Отопление в многоэтажных домах подводится снизу или сверху, поэтому каждая батарея имеет вход и выход трубы. Теплоноситель подключается к ней с одной или двух сторон.

Потребность разборки батарей отопления может возникнуть в каждом доме. Если одна из секций дала течь, то ее требуется заменить или убрать. Добавлять дополнительные ребра приходится, когда имеющееся не прогревают помещение до нужной температуры. А если во время отопительного сезона в квартире становится жарко, нужно убрать лишние секции. Подобные задачи решаются с помощью профессионалов, но если финансовое состояние оставляет желать лучшего, придется узнавать, как разобрать радиатор отопления своими руками. Это позволит сэкономить и получить полезный опыт.

Конструкции радиаторов отопления

При возникновении поломки отопительного элемента, особенно в холодное время года, его необходимо немедленно отремонтировать или заменить. Возможна ли разборка радиатора, зависит от типа его конструкции. Довольно часто в квартирах устанавливают неразборные виды радиаторов, которые восстановлению не подлежат. В таком случае лучше сразу приобрести новую батарею. Но есть и разборные модели, которые можно демонтировать для замены поврежденного элемента и установить назад.

Изделия делятся на два основных вида:

Секционные батареи, собранные из нескольких одинаковых секций, надежно соединенных между собой. В каждой из них есть канал, по которому циркулирует вода, а ребра, излучающие тепло обогревают помещение. Секционные батареи являются наиболее популярными, поскольку стоимость таких радиаторов ниже. При возникновении поломки, достаточно заменить только поврежденную секцию, а при необходимости всегда можно добавить или убрать ребра.

Монолитные изделия представляют собой одну цельную конструкцию, которая не имеет отдельных секций. По внешним признакам эти радиаторы могут напоминать секционные аналоги, но отличия между ними очевидны. В монолитных устройствах нет соединительных стыков, за счет чего они способны выдерживать большее давление. От этого и сроки безотказной работы этих конструкции почти в два раза больше, чем у секционных. Но в случае протечки монолитное устройство придется менять полностью. В секционных изделиях достаточно будет заменить поврежденный элемент.

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

радиаторный (ниппельный) ключ;
разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
автоген или болгарка;
строительный фен;
молоток, кувалда;
зубило.

Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.

На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.

Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. Отметка «D» обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.

Важно! Если ниппель-гайку крутить не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу и на ней и на батарее отопления.

Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.

Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых. Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.

Разборка чугунного радиатора

Чугунные изделия, как правило, стоят в квартирах по несколько десятков лет. В связи с этим во многих случая разобрать их не повредив невозможно. Чтобы снять батарею с места крепления, раскрутите сгоны на входе и выходе. Если это сделать не получилось, ее придется срезать болгаркой или автогеном. После демонтажа изделие промывается и укладывается на ровную поверхность.

За долгие годы эксплуатации стыки между секциями, ниппель-гайки и другие отдельные элементы прикипают друг к другу. За счет этого разборка требует применения большей физической силы, чем во время работы с новыми радиаторами отопления. Если гайка не откручивается, воспользуйтесь инструментом для нагрева мест соединения. Когда прикипевшие участки разогреются, их будет проще разъединить.

Совет: для нагрева можно использовать строительный фен, автоген или паяльную лампу.

Если пазы, предназначенные для фиксации ключа в соединяющих гайках, разъела ржавчина, разобрать изделие не получится. Эффективным способом убрать поврежденную секцию является механическое разбивание с применением кувалды, но в таком случае есть большой риск повредить всю конструкцию. Можно также попробовать распилить батарею в местах стыков болгаркой или ножовкой по металлу.

После отделения поврежденной секции от всей конструкции попробуйте выбить ниппель-гайки при помощи молотка и зубила. Чтобы работать было легче, привлеките помощника. Только своими руками снять и разобрать радиатор может не получиться, так как чугунные изделия очень тяжелые. Одна секция весит около 7,5 кг. Соответственно, батарея в 10 секций потянет на 75 кг.

Если понять, как разобрать радиатор отопления своими руками, это можно сделать быстро и без каких-либо негативных последствий. Главное, запастись необходимыми инструментами и знаниями. В случае со старыми батареями могут возникнуть проблемы. Но если повезет, то снять нужные секции получится. В противном случае придется покупать новый отопительный элемент.

Применение современных технологий при изготовлении элементов отопительной системы позволяет не только качественно обогревать помещения, но и эффективно расходовать энергоресурсы. Используемые уже более 20 лет чугунные батареи давно исчерпали свои ресурсы, в связи с этим замена в квартире в настоящее время для многих жильцов домов старой застройки становится актуальной задачей.

Время проведения работ

Любые работы, связанные с системой отопления, необходимо проводить в межотопительный период. В данном случае исключение составляют аварийные ситуации. При этом важно учитывать, что приватизированные квартиры содержатся только за счет их владельцев. То есть бесплатная замена радиаторов отопления в такой ситуации невозможна. В соответствии с многочисленными законодательными актами, собственник квартиры самостоятельно должен подготовить ее к отопительному сезону. Вы обязаны следить за исправностью отопительных приборов. А при необходимости их ремонта обратиться в эксплуатационную компанию.

Основные причины для замены

Поскольку замена радиаторов связана с системой отопления

Других квартир, то данная процедура является довольно серьезной. При этом важно знать, что замена радиаторов отопления через ЖЭК осуществляется только в том случае, когда вышли из строя и эксплуатационный срок их превышен.

Во всех остальных ситуациях эксплуатационная компания осуществляет только мелкий ремонт. Согласно действующим нормам, срок эксплуатации чугунных батарей составляет 15-30 лет и 30-40 лет (закрытые системы).

Если чугунные радиаторы видели еще ваших прабабушек, то можно смело требовать от ЖЭКа замены нагревательных приборов. Однако стоит учесть, что данный вид работ относится к категории капитального ремонта. И когда его будут делать, не знает даже сама эксплуатационная организация.

Замена радиаторов через ЖЭК

Итак, замена радиаторов отопления через ЖЭК начинается, как правило, с подачи заявления. Далеко не секрет, что общение с такими организациями требует безграничного терпения. Поэтому стоит подготовить заявление в двух экземплярах. На вашем экземпляре ответственное лицо эксплуатационной организации должно сделать отметку о принятии. Необходимо проследить, чтобы стоял входящий номер, дата и разборчивая подпись лица, которое приняло ваше заявление. Все это понадобится вам для дальнейших разборок с этой организацией. А они будут обязательно, если вы решительно настроены.

Также вы можете напомнить ЖЭКу о том, что если прорвет батарею, то возмещение материального ущерба в таком случае будет возложено на обслуживающую компанию. В общем, стоит приготовиться к длительной борьбе. Далеко не все хотят связываться с ЖЭКом. Однако чтобы ваше общение не сводилось исключительно к оплате услуг, нужно знать свои права, хотя бы поверхностно.

Выбор нагревательных приборов

Независимо от того

Как будет происходить замена радиаторов отопления - через ЖЭК, с помощью подрядной организации или самостоятельно, вам потребуется выбрать тип нагревательного прибора. Ведь они не только должны выполнять функции обогрева, но и гармонично вписываться в интерьер. Поэтому, при выборе следует учитывать следующее:

Количество отопительных приборов - одна секция должна приходиться на 2 м 2 и дополнительно еще одна секция на всю площадь помещения.
Количество тепла, необходимое для обогрева помещения - на 1 м 3 в кирпичном доме должно приходиться 34 Вт тепловой энергии, в панельном - 41 Вт, в новостройке - 20 Вт. На основе этого определяется требуемое количество тепла для помещения.

Какие радиаторы лучше

На сегодняшний день широким спросом пользуются стальные и чугунные радиаторы. Они прекрасно подходят для центрального отопления Материал имеет высокую теплоотдачу, устойчив к перепадам температуры и давления, а также агрессивной среде. При этом замена радиаторов отопления на газосварке позволит надежно соединить металлические элементы системы. Однако в плане эстетичности внешнего вида данный вариант немного сомнителен.

Относительно недавно на рынке появились биметаллические радиаторы. Они уже успели завоевать признание потребителей. Радиаторы по своим характеристикам практически не отличаются от монометаллических нагревательных приборов, однако по внешнему виду превосходят их.

С чего начать

Перед тем как заменить радиаторы отопления в квартире, важно знать следующее: по законодательству, дополнительная установка нагревательных приборов должна обязательно согласовываться с администрацией эксплуатационной организации. Так как отопительная система рассчитывается индивидуально для каждого дома (количество подключенных устройств, температура и объем теплоносителя, и т.д.). При несогласовании работ возможно снижение в целом качества обогрева.

Если замена радиаторов отопления через ЖЭК - это не ваш вариант, то для разрешения вам потребуется представить на рассмотрение следующие документы:

Заявление, к нему необходимо прикрепить технический паспорт на квартиру, также потребуется свидетельство на право собственности.
Тепловой расчет новых отопительных элементов.
Сертификаты соответствия на все комплектующие (запорная арматура, трубы, фитинги, радиаторы и т.д.).

На рассмотрение документов и выдачу разрешения может потребоваться 2 месяца. Также понадобится дополнительно написать заявление о необходимости слива из трубопроводов и отключения стояка. После того как будет произведена замена радиаторов отопления, нужно будет написать заявление о проведении технической экспертизы.

Замена нагревательных приборов

Замена отопительных приборов состоит из нескольких основных этапов:

Запуск отопительной системы

Чтобы при опрессовке избежать разрыва нагревательного прибора и гидроудара, необходимо закрыть клапан спуска воздуха и всю запорную арматуру. Дождаться, когда теплоноситель заполнит систему, а трубопроводы станут горячими. После чего следует медленно открыть запорную арматуру, осторожно открутить головку воздушного клапана и держать ее открытой до тех пор, пока не появится вода. Это означает, что радиатор полностью наполнился водой, и в нем отсутствует воздушная пробка. Как только появится вода, клапан нужно будет закрыть.