Все просчитает и учтет.

Типы кровли. Скатные кровли (например, мансарды) традиционно имеют каркасную несущую систему, состоящую из стропил, конька, мауэрлата, различных подкосов, обрешетки и др. Материалом для несущих элементов может быть дерево или металлический профиль.

Какие крыши бывают у домов

Прежде чем начинать строительство своими руками, нужно определиться, какая крыша должна быть у дома, провести все подготовительные работы, составить чертеж.

Вначале необходимо рассмотреть, какие виды крыш бывают, каковы их особенности.

Современное строительство использует разные виды крыш и типы их обустройства. Односкатная крыша используется в доме, где одна из стен выше другой. Это самая дешевая конструкция по расходу кровельного покрытия и пиломатериалов. Для частного домостроения такая конструкция используется редко. Как правило, этот тип крыш устанавливается на хозяйственных постройках, гаражах, иногда на навесах. Чердачное помещение и стропильная система в классическом понимании у такой крыши отсутствуют.

Вальмовая крыша – 4-скатная крыша с треугольными скатами от конька до карниза (вальмами) по торцовым сторонам. Если скат не доходит до карниза, крыша называется полувальмовой.

Двускатная крыша – это два прямоугольника, соединенные верхними сторонами. Они образуют две фронтонные треугольные плоскости. Площадь скатов может быть самой разной, все зависит от размеров здания. Такую конструкцию можно легко построить своими руками. Кроме того, появится чердак, который можно использовать как хозяйственное помещение, или оборудовать дополнительную комнату. Это нужно учитывать, когда будет составляться чертеж будущей кровли.

Четырехскатная крыша – самый распространенный тип кровли для частного домостроения. Выглядит она как четыре треугольника (не обязательно одинаковых), которые соединяются вершинами в одной точке.

Вначале делается армированный железобетонный пояс. Он проходит по верху стен дома. Его назначение – укрепить верх каменной кладки и выровнять горизонтальную отметку стен частного дома. Для деревянного домостроения этот конструктивный элемент в расчет не берется.

В арматурный каркас пояса должны быть вставлены оцинкованные шпильки. Они помогут прикрепить мауэрлат к основанию армированного пояса. Расчет длины шпилек должен учитывать выступ из мауэрлата на 2-3 см. Мауэрлат исполняет роль основания стропильной системы, делается он из бруса с сечением 150х150 мм или 200х200 мм. Расчет поперечного сечения зависит от нагрузки, которую способна выдержать стропильная система, веса кровельного пирога. От величины нагрузок зависит мощность мауэрлата. Все эти данные должен отражать чертеж стропильной системы. На армированный пояс укладывается гидроизоляция. Эту простую операцию можно сделать своими руками. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид, уложив его в два слоя. Гайки для шпилек, которыми будет крепиться мауэрлат, лучше брать оцинкованные, это поможет избежать коррозии. Во время укладки нужно использовать строительный уровень, чтобы выдержать горизонтальность.

Чтобы строить своими руками правильно, нужно быть предельно внимательным. Для каждого элемента должен быть произведен расчет и все должно быть занесено в чертеж. Тогда крыша дома будет построена правильно и прослужит долгие годы.

Установка стропил крыши дома

Роль стропил может исполнять доска (сечение 150х50 мм) или брус. Кроме того, не обойтись без разных брусков, досок разного сечения, чтобы устраивать распорки, ригели, подкосы и другие элементы соединения. Наличие всех необходимых элементов должен отражать чертеж, с которым необходимо постоянно сверяться при возведении .

От того, какой тип крыши выбран, зависит, какие стропила будут установлены: наслонные или висячие. Вальмовая кровля предполагает установку диагональных стропил и нарожников, то есть коротких стропильных ног, назначение которых – поддерживать диагональные стропила с двух сторон. Упираются они на мауэрлат.

Накосные стропила по сравнению с обычными стропилами должны выдерживать полуторную нагрузку. Длина таких стропил больше, чем материал стандартной длины, который используется для рядовых стропил, поэтому их делают спаренными.

При строительстве своими руками обязательно нужны помощники. Самостоятельно владельцу частного дома с такой работой не справиться.

Независимо от того, какая стропильная система используется, опорой для нижнего конца стропила служит мауэрлат. Верхние концы упираются на конек. Иногда возможен упор на противоположное стропило. Так получаются стропильные фермы. Для соединения используется коньковый брус или две доски, расположенные под углом с двух сторон, которые образуют конек. Для укрепления стропильных ног и придания всей конструкции необходимой жесткости, используются распорки и подкосы, укосины и растяжки. Все выполняется в зависимости от требований, занесенных в чертеж. Ноги стропил должны выступать за стены дома, минимум на 400 мм, чтобы защитить их фундамент от осадков.

Для частного домостроения (шаг) находится в пределах от 0,6 до 1 м. Расчет шага стропильных ног и их количество можно произвести следующим образом:

1. Измерить длину ската крыши и умножить это значение на выбранное расстояние.
2. Прибавить к полученной сумме 1 и округлить до целого числа. Таким образом, получается необходимое количество стропил для одного ската.
3. Длину ската крыши разделить на полученное значение – в результате получается расстояние, которое должно быть между осями стропил или шаг. Ось проходит по центру стропила.

Например: кровельный скат длиной 17 м, величина шага выбрана 0,6 м, получается 17/0,6+1= 29,3=29 стропил нужно для ската.

Затем длина ската делится на полученное значение: 17/29=0,58.

0,58 см – расстояние между осями стропил, которые будут устанавливаться на крыше.

Следует учитывать, что от вида кровельного покрытия и угла уклона меняется и шаг стропил. Чем больше угол уклона, тем шаг стропил может быть большим. Если крыша крутая, то нагрузка в ней распределяется не по всей плоскости крыши. Большая ее часть приходится на несущие стены. Например, если угол уклона 15 градусов, то расстояние между стропилами будет 0,8 м, а если увеличить угол уклона до 75 градусов, то шаг станет большим – 1,3 м.

Еще важно учесть длину стропильной ноги. Чем она длиннее, тем шаг между ними меньше. При большой длине увеличиваются нагрузки на прогиб, которые можно уменьшить при помощи системы подпирающих стоек.

Стропильная система двухскатной кровли представляет собой набор треугольников, поставленных в ряд, которые вверху связывает продольный брус. У вальмовой кровли конек имеет раздвоенный вид на конце, образуя с каждой стороны по два диагональных стропила, которые несут на себе основную нагрузку от кровельного пирога. Это сложная конструкция, и сделать ее своими руками не просто.

Для двухскатной кровли первые треугольники стропил собираются на земле. Затем их поднимают и временно крепят при помощи распорок. Сразу же нужно укрепить коньковым брусом. После можно приступать к монтажу остальных стропил, согласно требованиям, занесенным в чертеж.

Стропила можно крепить не только врезкой и врубкой, но и железными скобами и металлическими уголками, саморезами и гвоздями.

Устройство обрешетки под кровельный материал

После полной установки стропильной конструкции проводится набивка контробрешетки к стропилам из брусков сечением 50х50. Между гидроизоляцией и утеплителем должен быть зазор в 50 мм. Этот метод дает возможность кровле «дышать» и не дает скапливаться влаге.

Поверх контробрешетки прокладывается гидроизоляция. Если чердак будет использован как жилое помещение, то следует сразу сделать утепление: уложить в пространство между стропилами минеральную вату или пенопласт. Этот слой будет исполнять роль дополнительного шумопоглотителя. Сверху укладывается пароизоляционная мембрана. Это позволит избежать образования конденсата.

Сверху гидроизоляции, перпендикулярно стропилам, крепится обрешетка. Для этого можно использовать доски, бруски или влагостойкую фанеру. Все зависит от того, какое кровельное покрытие учитывает чертеж будущей крыши. Для мягкой кровли необходима сплошная обрешетка.

Кровельное покрытие для крыши

Составляя чертеж крыши дома, в зависимости от уклона, указывается, какое кровельное покрытие будет использовано. Шиферное покрытие или черепица используется при минимальном уклоне в 22 градуса. Используя мягкую кровлю (рубероид, еврорубероид), нужно учитывать количество слоев: для трех – 5 градусов уклона, для двух слоев – 15 градусов. Если используется профлист, то уклон должен быть минимум 12 градусов, для металлочерепицы – не меньше 14. Покрытие из ондулина монтируется на поверхность с уклоном 6 градусов, а для мягкой черепицы необходимо 11 градусов. Мембранное покрытие может быть использовано на любой конфигурации крыши и на любом уклоне, минимальный – 3-5 градусов.

Укладка кровельного покрытия ведется снизу вверх и с противоположного ветреной стороне края кровли. От того, какой материал будет выбран, будут зависеть крепежные элементы.

В строительстве дома, расчет и монтаж кровли, является, пожалуй, самым серьезным мероприятием. Тут мало установить балки, предварительно их соединив и обеспечив надлежащие задоры. Важно ее правильно рассчитать, чтобы во время ветровой нагрузки или просто под давлением снега она не упала и не причинила вред здоровью людей.

Как правило ремонт в этом случае обойдется намного дороже чем, затраты на чертежи и расчеты.

Поэтому советуем, отнестись к строительству кровли очень ответственно, не экономя на мелочах. От того как мы строим крышу своими руками, зависит не только безопасность проживающих, но эстетические и конструктивные составляющие будущего дома.

Крыша это тот элемент дома, который существенным образом влияет на визуальное восприятие всей конструкции в целом.

Как построить крышу своими руками

Вы знаете, что все частные дома всегда и во все времена различались по крыше. В связи с этим свойством, ей пытались придать не только какой-либо неповторимый и уникальный вид, но и обеспечить максимальной функциональностью.

Построить крышу своими руками одновременно и просто и сложно. Но главное – интересно.

Обобщая, крыши можно разделить на две категории: плоская и скатная.

В Европе плоская крыша встречается чаще, чем у нас. Отчасти это можно пояснить качеством и типом выпадающих осадков. Однако в последние 10-15 лет ситуация несколько изменилась благодаря внедрению в производство кровельных материалов инновационных технологий. Этот факт упростил сооружение крыши в значительной степени и строительство стало доступным занятием, людям без соответствующей квалификации.

Самой распространенной на сегодня является крыша с двухскатной конструкцией. Ее вид может меняться и зависит от угла наклона. Часто встречаются асимметричные виды таких крыш, в которых и скаты, и их углы наклона – разные. В среде кровельщиков такие крыши называют щипцовыми. Когда количество скатов более четырех, то их называют многощипцовыми.

Поэтапный процесс создания крыши начинается со строительства каркаса. По всему периметру здания укладывается мауэрлат – основа стропильной системы. Он крепится к стенам и максимально изолируется от всяких внешних воздействий, с помощью гидроизоляции.

Установку стропильной системы нужно тщательно рассчитать, о чем будет сказано ниже. Для нее выбираются брусья или строганные доски толщиной не менее 50 мм, и влажностью не более 18%.

Стоит отметить, что все деревянные конструкции (не зависимо от их предназначения) обрабатывают антисептиками с предварительным нанесением грунтовки.

При использовании паро- и гидроизоляции, в обязательном порядке, все дерево обрабатывается также антипиренами.

Межстропильный шаг выбирается, как правило, от 60 см до 1 м. Стропила упираются в специальный замок на мауэрлате, для придания жесткости всей конструкции.

Затем монтируется обрешетка, которая служит опорой для утепления и укладки различных видов изоляционных покрытий. Для большей фиксации одновременно с обрешеткой монтируется контробрешетка.

$ Ориентировочная цена крыши

Ориентировочная цена крыши, в зависимости от кровельного материала составляет

• от 140 гривен за квадратный метр;
• от 430 рублей за квадратный метр.

Построить крышу своими руками. Видео

Справиться с поставленной задачей вам поможет следующее видео.

Как рассчитать крышу дома

Как бы вы ни старались, но без расчетов в строительстве крыши не обойтись. Прежде чем начинать это делать, следует тщательно промерять размеры коробки, учесть отступы, допуски, материалы покрытия, площадь. Затем сверить свои измерения с теми, которые указаны в проекте дома и определить высоту кровли.

При расчете кровли из профнастила рекомендуем использовать в замерах точные размеры коробки здания. Нужно учитывать габариты свесов, которые обычно составляют 50-100 см. Так как скаты могут иметь различную геометрическую форму, которая рассчитывается по формулам для треугольника, равнобокой и равносторонней трапеции и прямоугольника.

Важно! Выполняя расчеты, для любого типа кровли, учитывайте наличие и размер таких элементов как: торцы, ендовы, карнизы и водостоки.

Крыша, где используется в качестве материала покрытия, гибкая черепица, является наиболее распространенной в настоящее время. Ее широко используют для монтажа мансардных крыш.

Данный материал, может быть уложен в качестве гонтового на мансардную крышу, с последующей обрезкой лишних свесов. Все сопутствующие элементы рассчитываются с теми нормами, которые производитель указал в ГОСТе для данных материалов. Поскольку площадь гидроизоляции совпадает с общей площадью всей крыши то и материал стоит выбирать исходя из этих соображений. А вот пароизоляционная прослойка и слой утеплителя целиком и полностью зависят от габаритов чердака.

Строительство любой крыши своими руками – дело серьезное, требующее серьезного подхода.

Крыша является одним из важнейших элементов любого строения. От качества исполнения кровли напрямую зависит безопасность, надежность и комфортность эксплуатации дома. При желании крышу дома можно обустроить своими руками. Прежде чем приступать к основной работе изучите особенности существующих разновидностей кровельных систем и выберите наиболее подходящий вариант системы для вашего случая.

Самый простой в исполнении вариант – это односкатная кровля. Для жилых помещений, как правило, не используется. Чаще всего односкатные крыши обустраиваются на различных хозяйственных постройках, пристройках, банях и т.д.

Наиболее популярный вариант – двускатная крыша. Также является предельно простой в обустройстве. Оптимально подходит для устройства на домах небольшой площади.

Немного более сложной в возведении, но также очень популярной и удобной является вальмовая крыша. Может иметь различные модификации. В целом же такая кровля состоит из четырех скатов и оптимально подходит практически для любых домов.

Не менее интересным вариантом является полувальмовая кровля. Эта конструкция представляет собой своего рода симбиоз четырехскатной кровли и двускатной крыши. Оптимально подходит для больших домов и загородных коттеджей.

Еще одним вариантом четырехскатной конструкции является шатровая кровля.

Любителям оригинальных и интересных решений можно порекомендовать обратить внимание на ломаные кровли . Однако новичкам за их исполнение браться не рекомендуется. Ломаные конструкции хоть и интересно выглядят, но их вряд ли можно назвать слишком простыми в возведении. Ломаная крыша – это отличное решение для домов с обустроенным мансардным этажом.

Более сложным вариантом с множеством разнообразных модификаций является скатная многощипцовая кровля. Ее возведение требует от исполнителя наличия соответствующего опыта либо же квалифицированно й помощи от специализированн ых строителей.

Таким образом, каждый хозяин может самостоятельно выбрать кровлю, которая наилучшим образом подойдет под его требования. Однако начинающим мастерам рекомендуется ориентироваться на двускатные и четырехскатные конструкции.

Из чего строить крышу?

От кровельного покрытия зависит не только внешний вид кровли, но и порядок обустройства стропильной системы. Чем тяжелее финишный материал, тем более прочными должны быть стропила.

Самый большой вес среди использующихся кровельных материалов имеет натуральная керамическая черепица .

Стропила изготавливаются из деревянного бруса. Также для обустройства каркаса понадобятся деревянные доски и рейки. Не забудьте о тепло- и влагоизоляционно м материалах, а также крепежных элементах в виде гвоздей и шурупов.

Заранее просчитайте расход материалов. Расчеты в каждом случае индивидуальны. Учитывайте площадь и особенности конструкции вашей кровли.

Последовательнос ть работ по монтажу крыши

Работа по обустройству кровли выполняется в несколько этапов. Выполните последовательно каждый из них, и вы получите надежную и долговечную крышу.

Первый этап. Данный элемент представляет собой прочный и толстый брус, закрепленный по периметру верхних граней стен дома. Мауэрлат выполняет функции опоры под будущую стропильную систему и в целом кровлю.

Закрепите брус с помощью анкерных болтов. Анкера рекомендуется устанавливать еще на стадии заливки армирующего пояса. В такой ситуации достаточно будет попросту уложить анкера в раствор так, чтобы их концы выступали из бетонной конструкции. В результате останется лишь насадить брус на выступающие концы анкеров, предварительно просверлив в древесине подходящие крепежные отверстия.

На этапе крепления мауэрлата вам понадобится кувалда. С ее помощью вы сможете насадить брус максимально плотно.

Второй этап. Стропила изготавливаются из досок либо толстого бруса. Не экономьте на исходных материалах. Конкретно на стропила будет приходиться наибольшая нагрузка, поэтому данная часть кровельной системы обязана быть максимально надежной.

Для скрепления стропил используйте распорки, стяжки, ригеля и разного рода перемычки. Один конец стропильной ноги устанавливайте на мауэрлат, а второй состыковывайте вверху с установленной напротив стропильной ногой.Шаг между стропилами подбирается индивидуально с учетом размера крыши и веса выбранного финишного покрытия.Чем более высокой будет нагрузка на стропила, тем с меньшим шагом их нужно устанавливать.

В местах стыка вверху стропила образуют элемент под названием конек. Между брусьями устанавливаются специальные укрепляющие перемычки, они же ригеля. В целом стропильная система имеет вид множества треугольников, соединенных при помощи перемычек. Лучше всего собирать такие треугольники внизу, а после попросту поднимать и закреплять на крыше в готовом виде.

Начинайте монтаж с 2-х крайних треугольников. Установите их и скрепите при помощи коньковой балки, а затем выполните установку оставшихся стропильных треугольников, окончательно зафиксировав все элементы гвоздями и подходящими по размеру шурупами. Для усиления системы установите перемычки и дополнительные стяжки.

Третий этап. Благодаря этим рейкам будет создаваться необходимый вентиляционный зазор между теплоизоляцией и финишным покрытием.

Четвертый этап. Прибейте к планкам контробрешетки рейки обрешетки. Зафиксируйте элементы обрешетки поперек стропильных ног. На этом основа кровли готова. Переходите к монтажу защитных материалов.

Дополнительные мероприятия по обустройству крыши

До укладки финишного материала кровельная конструкция обязательно должна быть пароизолирована, утеплена и защищена от влаги . Пароизоляция выполняется при помощи специальных мембран. Купите подходящий материал в строительном магазине и закрепите его к элементам каркаса при помощи строительного степлера и металлических скоб.

Также пленку можно закреплять уже после того как будет уложен утеплитель . В этом моменте сами ориентируйтесь, как вам удобнее. Пароизоляционная пленка крепится со стороны чердачного помещения.

Для утепления традиционно применяется минеральная вата. Это качественный и удобный в монтаже материал, который достаточно попросту уложить между стропилами и дополнительно закрепить. Также для утепления подходит пенопласт и множество других более современных и дорогих материалов.

Традиционно укладывается 10-сантиметровый слой утеплителя. В регионах с очень холодным климатом толщину теплоизоляции можно увеличить.

Сверху утеплитель укрывается гидроизоляционны м материалом . Лучше всего использовать специальную паропроницаемую диффузионную пленку. Она будет выпускать пар из дома, но не позволит внешней влаге проникнуть внутрь. Гидроизоляционну ю пленку рекомендуется укладывать с 10-сантиметровым нахлестом. Стыки проклеивайте металлизированно й клейкой лентой. Саму же пленку крепите к каркасу кровли с помощью дюбелей или строительного степлера.

Tyvek Soft — паропроницаемая гидроизоляционная мембрана

Укладка финишного покрытия

При выборе кровельного покрытия ориентируйтесь на свои предпочтения и доступный бюджет. Самым недорогим, популярным и простым в использовании материалом является шифер . Однако от его использования зачастую отказываются по причине не самого привлекательного внешнего вида.Поэтому шифер обычно используется для покрытия хозяйственных и прочих строений, а дом укрывают более респектабельным и привлекательным материалом.

Благородным и прекрасным во всех отношениях кровельным материалом является натуральная керамическая черепица. Если вы планируете отдать выбор именно в пользу натуральной черепицы, учитывайте довольно большой вес этого материала. Уделите особое внимание качеству и надежности исполнения стропильной системы.

Черепица характеризуется большим сроком службы, имеет высокие эксплуатационные характеристики и прекрасный внешний вид, но стоит достаточно дорого. Именно из-за высокой стоимости многие владельцы отказываются от использования металлочерепицы. Однако при желании вместо натурального материала можно использовать его аналог – металлочерепицу .

Листы из оцинкованной стали со специальным полимерным покрытием практически ни в чем не уступают натуральной черепице, зато отличаются гораздо меньшим весом и более доступной стоимостью. В продаже доступен большой ассортимент металлочерепицы с самым разнообразным покрытием, что позволяет подобрать идеальный материал конкретно для вашей крыши.

Металлочерепица позволит вам существенно сэкономить время на обустройстве кровли. Этот листовой материал укладывается просто и быстро, а готовое покрытие имеет прекрасный внешний вид, имитирующий поверхность из отдельных черепиц.

Каждый кровельный материал укладывается в соответствии с индивидуальной технологией. К примеру, листы и отдельные фрагменты накладываются один на другой либо же подсовываются друг под друга. Перед началом работы обязательно разберитесь, как выполняется монтаж именно вашего материала.

Главное – не экономить на материалах. Качественное кровельное покрытие – гарантия длительного срока службы дома и безопасности его жильцов . В дальнейшем при желании вы можете сэкономить на дополнительных аксессуарах, к примеру, на водостоке. Однако кровельные материалы должны быть исключительно высокого качества.

После завершения монтажа финишного покрытия нужно обязательно установить водосток. Без этого элемента стены дома будет постоянно заливать водой, что не лучшим образом скажется на их состоянии.Для устройства водостока прекрасно подойдут пластиковые трубы, предварительно распиленные надвое по продольной стороне.

Таким образом, в самостоятельном монтаже крыши дома нет ничего сложного. Следуйте инструкции, помните полученные рекомендации, и вы сделаете крышу, ни в чем не уступающую конструкции профессиональной сборки.

Видео – Монтаж крыши дома своими руками

Чтобы узнать, как сделать крышу своими руками правильно, нужно изучить несколько инструкций по выполнению этой достаточно сложной работы. Необходимо сразу отметить, что существует несколько видов крыш, каждый из которых имеет собственную схему устройства и требует особенного подхода. Кроме этого, выбор вида крыши будет зависеть и от предназначения здания, которое будет ею покрываться.

Правильно возведенные элементы кровли сумеют защитить дом не только от осадков, но и сохранят зимой внутри постройки драгоценное тепло. Поэтому хорошо построенная и утепленная крыша не менее важна, чем надежные теплые стены.

Виды крыш

Как говорилось выше, существует несколько видов крыш. Выбирая подходящий для конкретного строения вариант, стоит рассмотреть некоторые их них , чтобы знать, что они из себя представляют.

Различные типы крыш …

На сегодняшний день в строительной практике устраивают следующие основные виды крыш: , односкатные , двускатные с откосом, шатровые, мансардные, вальмовые четырехскатные, полувальмовые, многоскатные .

… от самый простых, до весьма сложных

Односкатная крыша

Этот вариант обычно применяется для покрытия гаражей или хозяйственных построек, но иногда такую крышу устраивают и для жилых частных домов.

Подобную конструкцию можно назвать одной из самых простых из всех существующих, особенно в тех случаях, когда уклон ската совсем небольшой. Если же в планах обустроить под крышей еще одно помещение, то конструкция несколько усложняется. Но тем не менее это вид крыш самый экономный по расходу кровельного покрытия и пиломатериала.

Двускатная крыша

Двускатный вариант кр ыши считается традиционным для жилых домов, дачных домиков и устанавливается чаще всех остальных видов. Видимо, это связано с тем, что такую крышу можно устроить при любой конструкции строения. Уклон скатов будет зависеть от расстояния между наружными стенами и расположения несущих стен внутри дома.

Шатровая крыша

Это достаточно сложная конструкция, которая почти не применяется в последнее время. Однако, если решено выбрать именно ее , то лучше применять для устройства балочно-затяжную систему с подкосами и стойками.

Крыша состоит из четырех равнобедренных треугольников — их вершины сходятся в одной точке. Шатровая крыша напоминает четырехгранную пирамиду или шатер , отсюда и пошло ее название.

Двускатная крыша со скосом

Такая крыша устраивается по схеме двускатной крыши, но имеет скосы разных уклонов в фасадной части.

Вальмовая или четырехскатная крыша

Эта конструкция несколько напоминает шатровый вариант кр ыши, но, в отличие от него, в ней присутствует конек . Крыша довольно сложна в устройстве, и чаще всего для ее постройки используют схему с двойными затяжками и балками .

Полувальмовая крыша

Эта конструкция в последние годы почти не используется, так как достаточно сложна в устройстве. Если ее выбирают, то в основном устраивают по стропильной схеме с затяжками.

Многоскатная крыша

Подобную крышу устраивают в домах со сложными планировками, или же если к основному зданию сделана пристройка. Конструкция многоскатной крыши — достаточно сложная, и ее применяют лишь в крайних случаях.

Мансардная крыша

Мансардную крышу простой в исполнении не назовешь …

Благодаря тому, что такая конструкция позволяет решить сразу две задачи – получить дополнительную комнату одновременно с надежной кровлей, мансардный вариант можно назвать одним из самых популярных после двухскатного типа.

… но при определенных условиях жилую мансарду можно расположить и под обычной двускатной крышей

Уклон крыши

Очень важно сделать правильный уклон крыши — от этого будет зависеть долговечность не только покрывающей дом конструкции, но и всего здания. В регионах с холодными зимами и большим количеством снега уклон играет особо важную роль, так как если он будет недостаточным, то на поверхности будут собираться сугробы, которые при таянии могут просто провалить кровлю. Именно поэтому уклон рекомендовано делать не менее 40 ÷ 45 градусов.

Кроме места расположения строения, на выбор уклона крыши влияет и кровельный материал. Так, если для покрытия планируется использование черепицы или шифера, то уклон не должен быть меньше 25 градусов, иначе на стыках вода может просачиваться в чердачное помещение, так как будет маленькая интенсивность стекания воды.

При устройстве двускатной конструкции, уклон обычно делают от 30 до 45, а односкатной 25 ÷ 30 градусов.

Составляющие элементы конструкции крыши

В разных системах крыш элементы варьируются, но основные все же остаются едиными. К ним относятся следующие:

• Конек – верхняя часть крыши, место, где соединяются ее скаты. Этот элемент отсутствует в шатровом и односкатном варианте.
• Скаты – это основные плоскости крыши, покрытые кровельным материалом.
• Ендова – внутренний угол крыши, образующийся на стыке двух скатов. Этот элемент пр исутствует в только сложных конструкциях. При обустройстве крыши ендовам нужно уделить особое внимание при гидроизоляционных работах, так как такой участок — одно из самых уязвимых мест конструкции, именно в них идет самое большое скопление снега.
• Карнизный свес – это свес крыши по бокам дома. К ним производят монтаж водосточных систем.
• Фронтонный свес – выступающая часть скатов над фронтальной стороной крыши.
• Стропильная система – конструкция, являющаяся основой для устройства скатов. Существует несколько разновидностей этих систем, но самой надежной из них является треугольник, так как именно эта фигура придает конструкции жесткость .

Стропильные системы

Перед монтажом любой конструкции, выполненной из дерева, материал предварительно нужно обязательно покрыть антисептическими средствами и антипиренами , которые смогут защитить его от грибковых образований, колоний насекомых и обеспечат повышение пожаробезопасности всей системы.

Основным элементом в стропильной системе являются стропила, укладываемые на мауэрлат, поддерживаемые стойками, скрепленными лежнями и затяжками.

В верхней части стропила соединяются внахлест и скрепляются, нижние же закрепляются на мауэрлат или к брускам, укладываемым между стропил.

Стропильная система имеет разные формы и бывает наслонной или висячей.

Можно сделать упрощенный вариант, когда на стропила набивают обрешетку , а на нее сверху сразу же укладывают кровельный материал. Но первая же зима покажет, что крыша требует утепления. Поэтому , лучше всего сразу сделать все правильно и больше к этому вопросу не возвращаться.

Примерное строение «сэндвича» утепленной крыши

• Первое, что рекомендовано выполнить — это обшить стропильную систему изнутри пароизоляционной пленкой . Ее растягивают и крепят к стропилам с помощью степлера и скоб.
• Далее, сверху пленки пароизоляции, крыша со стороны чердака обшивается плитами гипсокартона — его прикручивают саморезами. Гипсокартон не только придаст чердачному помещению аккуратность, но и послужит основой для плит утеплителя .
• На следующем этапе придется подняться на крышу, чтобы между стропил, на пленку пароизоляции уложить утеплитель, которым чаще всего служит минеральная вата в матах или рулонах.
• Сверху утеплителя укладывается дощатый настил. Доски для него не должны быть слишком толстыми, чтобы не утяжелять конструкцию. Вместо досок можно использовать и фанерные листы (или ОSB ) толщиной 4— 5 мм.
• Следующим слоем идут листы гидроизоляционного материала — это может быть полиэтиленовая плотная пленка или рубероид. Полотна гидроизоляции настилаются внахлест на 20 ÷ 25 см друг на друга.
• Сверху гидроизоляции устраивается контробрешетка , которая состоит из реек толщиной 10— 20 мм и набивается она непосредственно на стропила.
• По контробрешетке закрепляется кровельная обрешетка , с расстоянием между соседними направляющими, которое должно быть меньше черепицы, примерно на 5 мм.
• По карнизу прибивается лобовая доска, к которой позже будет устроена система слива.
• Перед тем, как укладывать кровельный материал, на стропила закрепляются крюки, на которые будет монтироваться водосточные желоба . После их монтажа устанавливается карнизная планка, которую закрепляют на лобовую доску
• Устроив обрешетку и водосточную систему, можно приступать к монтажу черепицы. Он начинается с правой или левой стороны крыши, с нижнего ряда, черепица выравнивается по краю карниза и укладывается внахлест , в соответствии с имеющейся на ней замковой системой.

• Второй ряд черепицы начинают укладывать с той же стороны, что и первый — он накрывает первый ряд на 50 ÷ 70 мм. Монтаж ведут таким же образом порядно , вплоть до конька крыши.
• Завершив укладку на скатах крыши, необходимо установить на их стыке конек .
• На боковое стропило закрепляется торцевой брусок, имеющий размер 25 × 50 мм, на угол крыши устанавливается уголок — заглушка .
• Между торцевым бруском и черепицей укладывается самоклеящийся уплотнитель.
• Вся боковая сторона крыши закрывается торцевой планкой, которая предназначена защищать материал кровли от ветра, способного при сильных порывах сорвать покрытие.

Выше процесс обустройства подкровельной системы и кровли с черепичным покрытием излагался вкратце, с простым перечислением основных действий. Наверное, имеет смысл рассмотреть его подробнее, буквально по шагам.

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Пошаговая инструкция перекрытия крыши черепичной кровлей

Монтаж основы под кровельный материал

В наше время на строительном рынке представлено очень широкое многообразие различных кровельных покрытий. Тем не менее, черепица и на этом «фоне» не теряет своей популярности, хотя и относится к числу наиболее сложных и трудоёмких в монтаже кровель.

Керамическую черепицу представляют несколько европейских и отечественных компаний, и она может отличаться некоторыми конструктивными нюансами. Но принцип монтажа обрешетки и самого покрытия – одинаков.

Под установку и закрепления черепицы необходимо создать правильную основу — обрешетку, поэтому и начать рассмотрение процесса нужно с монтажа именно этого отдела конструкции.

Иллюстрация
	На начальном этапе, безусловно, создается один из типов стропильных систем, конструкция которых описана выше. До начала работ по монтажу обрешетки на стропила, элементы системы нужно дополнительно проверить на их ровность и правильность геометрии. Если на одной из стропильных ног обнаружатся неровности, то ее нужно выровнять, так как этот изъян может негативно отразиться на дальнейших работах. Проверка производится с помощью идеально ровного бруса и строительного уровня.
	Следующим шагом по всей карнизной линии, на края стропил прибивается металлическая карнизная планка, которая защитит торцы стропил от попадания на них влаги. Отдельные планки укладываются и закрепляются внахлест.
	Далее, сверху стропильной системы растягивается и закрепляется с помощью скоб паропроницаемая мембрана. Первое ее полотно укладывают слева направо сверху карнизной планки.
	Следующая полоса материала настилается горизонтально, внахлест на 150 мм на нижнее полотно. Мембрана монтируется надписью, которая нанесена на одну из поверхностей, наружу. По карнизному краю полотно дополнительно фиксируется на карнизной планке с помощью строительного двухстороннего скотча.
	Последнее верхнее полотно должно выступать выше конька, так как оно загибается на второй скат крыши.
	Следующим этапом паропроницаемая мембрана сверху фиксируется к стропильным ногам контррейками. При этом необходимо учесть, что если длина ската составляет не больше 6000 мм, толщина контррейки должна составлять 24 мм, при длине не более 12000 мм – 28 мм, от 12000 мм – 40 мм. Контррейки не должны доходить до конькового ребра на 120÷150 мм.
	Далее, на коньке сверху стыка стропильных ног закрепляются отрезки бруса длиной 150÷200 и сечением 50×50 мм. Пространство, остающееся между ними, будет играть роль вентиляционных зазоров.
	После этого конек накрывается полотном паропроницаемой мембраны, которая должна находить на скаты и выходить за пределы конструкции с фронтонов на расстояние 200÷250 мм.
	Сверху мембраны, настеленной вдоль конька, для ее фиксации, в продолжение контрреек закрепляется отрезки бруса. Их размер должен быть равен расстоянию от торца контррейки до гребня конька.
	При формировании карнизного свеса, на торцы контрреек и на карнизную планку монтируется перфорированная планка-сетка, предназначенная для обеспечения вентиляции пространства, образованного под кровельным материалом, и защиты от проникновения в это просвет различных насекомых.
	Далее, в карнизной части контрреек закрепляются кронштейны для монтажа на них водосточных желобов. Каждый из них закрепляется двумя саморезами или гвоздями.
	Чтобы желоб был уложен в кронштейны без проблем, они должны быть установлены ровно по линии с формированием ската для свободного стока воды. Для этого часто мастера устанавливают с необходимым перепадом два крайних кронштейна, затем натягивают между ними шнур, и, уже ориентируясь на него, закрепляют остальные крюки.
	После установки кронштейнов, по карнизному краю контрреек прибивается навесной брус по всей длине карниза ската. Он же становится стартовым брусом обрешетки под черепицу.
	От навесного бруса на крайних (у фронтонов или переломов профиля крыши) контррейках ската размечается расстояние (шаг), с которым будут закрепляться рейки обрешетки. Этот шаг будет зависеть от длины и нахлеста конкретной модели черепицы. Чаще всего оно варьируется от 340 мм до 370 мм. Разметку необходимо сделать на крайних контррейках. Затем на отмеченных рисках забивается по гвоздю, на них закрепляется и натягивается трассировочный окрашенный шнур, и с помощью него на всех контррейках отбивается общая линия для закрепления реек обрешетки.
	Следующим шагом на всю плоскость ската по разметкам, к контррейкам прибиваются горизонтальные рейки обрешетки. Их размер в сечении должен составлять 70×30 или 70×25 мм.
	По завершении монтажа обрешетка должна выглядеть следующим образом.
	Далее, необходимо подготовить конек крыши для дальнейшего монтажа на него коньковой черепицы – это можно сделать, закрепив на гребень два бруса по всей длине, один на другой.
	Другой вариант – это использовать специальные элементы, называемые держателями конькового бруса. Их прикручивают к контррейкам, используя по два самореза с каждой стороны от конька.
	В закрепленные держатели устанавливается и фиксируется деревянный брус. Держатели удобны тем, что они могут иметь разный размер и высоту, поэтому всегда его можно подобрать по необходимым параметрам.
	Далее, в кронштейны по всей длине карниза устанавливается и закрепляется водосточный желоб.
	Желоб дополнительно прижимается еще одной карнизной планкой, устанавливаемый на карнизной рейке. Этот элемент, закрепляемый по всей длине карниза, закрывает вход в подкровельное пространство, тем самым защищая его от попадания влаги, и спускается в желоб.
	Дальше, сверху обрешетки по краям ската со стороны фронтонов прибиваются бруски сечением 70×70 мм. Они станут основой для закрепления ветровой доски с фронтонной части крыши, а также ограничат и закроют край черепичной кладки.
	После этого по фронтону устанавливаются и фиксируются ветровые доски, которые дополнительно соединяются между собой в области конька металлическим уголком. На этом подготовка обрешетки к монтажу черепичного покрытия может считаться завершенной.

Монтаж черепицы на подготовленную обрешетку

Монтаж большинства моделей керамической черепицы практически идентичен, материал какого бы производителя ни был выбран хозяевами.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Монтаж черепицы начинается от карниза с правой стороны ската. Первой укладывается угловая черепица, которая фиксируется ко второй от карниза рейке.
	Закрепление первой черепицы производится в верхней части с помощью двух саморезов, которые не закручиваются до конца.
	Далее, выкладывается весь первый ряд черепицы, каждая из которых в верхней части закрепляется на рейке обрешетки с помощью одного самореза через заранее просверленное в ней отверстие.
	В завершение первого ряда черепицы, последней устанавливается и прикручивается двумя саморезами угловая левая черепица.
	Далее, от низа до конька монтируется первый вертикальный фронтонный ряд, состоящий из угловых черепиц, каждая из которых закрепляется двумя саморезами.
	Далее, потребуется подготовить черепицу, которая будет укладываться сверху кронштейна для монтажа на него снегозащитного барьера. Для того чтобы черепица аккуратно встала и закрыла кронштейн, на ее обратной стороне размечается его местоположение и аккуратно с помощью молотка выбивается часть замка.
	Теперь, во втором горизонтальном ряду с шагом в 900 мм устанавливаются сами кронштейны. Этот элемент верхней частью – крюком зацепляется и прикручивается к третьей от карниза рейке обрешетки. Нижней же стороной он устанавливается сверху на нижнюю черепицу первого ряда.
	В установленном и закрепленном виде кронштейн должен выглядеть так, как представлено на этой иллюстрации.
	Далее, подготовленная черепица устанавливается сверху закрепленного кронштейна и прикручивается к третьей рейке обрешетки.
	Закрывающая кронштейн черепица дополнительно фиксируется проволочным крючком, которым ее зацепляют за боковой край и притягивают скруткой к рейке обрешетки. Таким образом закрепляется каждая третья черепица этого ряда, укладываемая на кронштейны-держатели. На этой иллюстрации хорошо виден проволочный зацеп, расположенный с левого края черепицы второго ряда.
	Установив черепицу второго ряда, и закрепив все кронштейны для снегозащитного барьера, нужно примерить его на место так, как он будет зафиксирован впоследствии. Закреплять барьер пока не имеет смысла, так как он будет мешать дальнейшему монтажу черепицы.
	Далее, производится кладка рядовой и угловой черепицы внахлест, с соединением их на замки, также справа налево, снизу вверх до тех областей, где в покрытие встраиваются дополнительные, необходимые для нормального функционирования конструкции кровли, элементы.
	Таким вот образом чаще всего приходится укладывать специальные вентиляционные черепицы. Если крыша имеет длину до 4500 мм, то эти элементы не используются. При длине от 4500 до 7000 мм, монтируется один ряд вентиляционных черепиц на втором ряду, считая от конька. На более длинных крышах вентиляционная черепица устанавливается на три ряда с шагом между ними в 1500 мм.
	На третьем или четвертом ряду от конька в средней части ската устанавливается черепица с вентиляционной трубой, называемая проходной.
	В комплексе с другими элементами кровли этот элемент выглядит так, как представлено на этой иллюстрации.
	Примерив эту черепицу на скате, ее временно снимают, и в мембране под ней размечается и вырезается круглое отверстие. Затем в него устанавливается герметизирующее кольцо.
	Далее, со стороны чердачного помещения в кольцо вставляется гофрированная соединительная труба. Обычно ее диаметр составляет 120 мм. Затем, она обратной стороной подключается к вентиляционному каналу здания.
	Сверху на вентиляционную трубу надевается защитный колпак, который защитит весь канал от попадания в него атмосферных осадков, пыли и мусора.
	В комплекте с черепицей достаточно часто приобретается скамья (ступенька) для трубочиста. Этот элемент кровельной системы закрепляют на четвертом или пятом ряду от конька. Кронштейны скамьи также имеют конструкцию крюков, и они зацепляются и прикручиваются к верхней в укладке ряда рейке обрешетки. Нижняя сторона кронштейнов устанавливается в углубления на черепицу нижележащего ряда.
	Для того чтобы закрывающие кронштейны черепицы верхнего ряда плотно прилегали к рейке обрешетки, в её замках, расположенных в верхней части, после примерки делаются сколы. Затем, черепица укладывается сверху крюков-кронштейнов и фиксируется шурупами и проволочным крючком – по аналогии с тем, как уже было рассмотрено выше.
	Еще одним важным и сложным узлом при покрытии крыши, является оформление примыкания кровельного материала к стенкам дымоходной трубы. Стык между ними должен быть заделан правильно и герметично. Удобнее всего для работы по формированию примыкания использовать гибкую самоклеящуюся ленту, изготовленную с применением свинца и алюминия. Она хорошо принимает рельефную форму черепицы и хорошо к ней приклеивается. Работы по отделке примыкания производятся в определенной последовательности. Сначала лента приклеивается к передней части трубы с заходом на ее боковые стенки, а также к черепице ряда, проходящего перед дымоходом. Для этого по месту, на ленте делаются разрезы нужной формы. Затем, вымеряется и отрезается, а затем приклеивается лента к боковым стенкам и примыкающей к ним черепице.
	Чтобы оформить стык с задней стороны трубы, берется два отрезка ленты одинаковой длины, которая превышает ширину трубы на 20÷30 мм. Они склеиваются между собой в ширину. Затем, совместив середину ленты и ширину трубы на высоте 150÷200 мм, гидроизоляция приклеивается к стенке дымохода и на металлический лист, заранее закрепленный на обрешетке с верхней стороны трубы. После этого, на приклеенную на металл ленту, сверху настилается ряд черепицы. Выступающие по углам части ленты надрезаются, заворачиваются на боковые стороны трубы, и приклеиваются внахлест, на уже закрепленную на них, гидроизоляцию.
	Некоторые мастера предпочитают оформлять примыкание листовым металлом, который нарезается на полосы нужной ширины, монтируется по тому же принципу, что и самоклеящаяся гидроизолирующая лента. Соединение краев металла на углах осуществляется с помощью заклепок и фальцовки.
	Закрепив по всему периметру трубы гидроизолирующую ленту или металлический кожух, по верхней его линии на стенках трубы, закрепляется металлическая профильная планка, прижимающая гибкую ленту к поверхностям дымохода. Затем, оставшийся между верхним краем планки и стеной дымоходной трубы зазор, заполняется кровельным уплотнителем. Нередко в стенке трубы прорезается штраба, в которую заводится загнутый край этой металлической планки-отлива. Затем штраба заделывается тем же герметиком.
	Далее, переходят к работе над коньковым узлом. Сначала на закрепленный коньковый брус внахлест на верхний ряд черепицы настилается уплотнительная вентиляционная перфорированная лента, изготовленная с применением алюминия и свинца.
	Благодаря своей гибкости, эта лента-юбка отлично принимает форму черепицы без прикладывания особых усилий.
	После настила ленты, с фронтонной стороны конька прикручивается торцевой коньковый элемент, и к нему примеряется первая коньковая черепица.
	Далее, первая черепица снимается, и к брусу, закрепленному на гребне крыши, прикручивается коньковый зажим со скобой, который идет в комплекте с коньковой черепицей.
	Затем в него устанавливается первая коньковая черепица. Далее, она крепится с другой стороны следующим зажимом при помощи самореза.
	Следующим шагом в закрепленную скобу устанавливается вторая черепица, фиксируемая также в конце зажимом – и так далее, пока конек не будет полностью сформирован.
	В готовом виде конек крыши должен выглядеть так, как показано на данной иллюстрации.
	Завершающим этапом в оформлении конька является закрепление второго торцевого элемента. При необходимости последняя черепица этого ряда подрезается в нужный размер.
	Когда все дополнительные элементы кровельного покрытия будут установлены, последним шагом к кронштейнам, установленным в нижней части ската, закрепляется сдерживающий сползание снега решетчатый барьер.
	На этой иллюстрации показан вид готового кровельного ската, если смотреть на него со стороны карниза.
	Так будет выглядеть скат крыши со всеми установленными на него элементами.

После завершения покрытия крыши, можно перемещаться на чердак, чтобы убрать временный настил и уложить уже стационарный деревянный пол. Монтаж начинают проводить со стороны чердака или со стороны помещения.Чердачное перекрытие тоже состоит из нескольких слоев и устраивается по-разному. Главное то, что если устроена кровля, то работы можно проводить не спеша, не боясь попадания осадков на водопроницаемые материалы и внутрь помещений.

В завершение, стоит еще раз подчеркнуть, что устройство крыши — это трудоемкий , ответственный и достаточно опасный процесс. Поэтому для проведения монтажа всей кровельной системы лучше порой наиболее целесообразным будет пригласить специалистов, которые профессионально занимаются возведением домов, устройством и покрытием крыш.

Последним этапом завершения возведения коробки дома является крыша. Она выполняет две основные функции – защищает дом от негативных факторов внешней среды и служит украшением дома. Перед тем, как окончательно решить, что вы будете делать — строим крышу своими руками, или нанимать строителей, нужно все основательно взвесить и хорошенько продумать. Ведь крыша – это не обои, которые можно переклеивать хоть каждый год, она создается на многие десятилетия.

Виды крыш

В зависимости от количества скатов крыши делятся на три основных вида:

Односкатные. Самый простой вид, устанавливается как правило на различных нежилых помещениях;

Двускатные. Самый распространенный вид крыш;

Четырехскатные. В свою очередь они делятся на:

а) вальмовые - два ската сделаны в форме трапеции, а два остальных имеют треугольную форму;

б) полувальмовые;

в) шатровые – крыша имеет форму пирамиды.

Кроме этих основных и наиболее популярных видов, также крыши бывают:

мансардные;

купольные;

пирамидальные;

конические;

многощипцовые;

• сводчатые.

Стропильные системы скатных крыш

Все стропильные системы скатных крыш состоят из одинаковых частей, которые имеют различные размеры и предназначение. К таким основным элементам относятся:

мауэрлат;

стропила (стропильные ноги);

1. распорки;

4. обрешетка

Мауэрлат – большой массивный брус размером 100х100, 150х150 или 200х200 мм. Он выступает основой крыши, к которой потом крепится стропила. Сам мауэрлат крепится к основным стенам дома с помощь шпилек диаметром 12 – 16 мм. Он насаживается на шпильки и фиксируется гайками.

Стропила выступают несущим элементом крыши. Изготавливается из бруса размером 50х120, 80х160 или 9х200 мм.

Важно: следует учесть, что при выборе стропил следует обратить внимание не на ширину балок, а их высоту. Лучше взять в качестве стропил брусок 50х120, чем 150х150 мм. Альтернативным вариантом является использование .

Прогоны служат для соединения стропил между собой. Они устанавливаются по середине и верхней части стропил. Что бы усилить жесткость всей стропильной системы, используются распорки, которые соединяют противоположные стороны мауэрлата. Затяжки соединяют две противоположные стропильные ноги, что позволят повысить их стойкость к прогибу. Стойки также усиливают жесткость все конструкции и соединяют верхнюю точку соединения стропил с затяжкой. Подкосы – это брусья, которые расположены под углом и соединяют низ и середины стропил. Сверху на стропила крепится обрешетка – доски 30х100 мм, небольшие бруски 40х40 мм, фанера. На обрешетку укладывается гидро- и паробарьер и монтируется кровельный материал.

Важно: не нужно делать крышу имеющую множество изломов. Чем больше изломов, тем больше возможность появление протечки крыши.

Например, для крыши из , профнастила, ондулина, шифера достаточно создавать обрешетку из досок толщиной 30 мм с шагом 30 -40 см. А вот при монтаже гибкой черепицы, керамической черепицы и ряда других необходимо делать сплошную обрешетку из листов фанеры или ОСБ – плит.

Кроме того, если кровельный материал имеет относительно небольшой вес (например ондулин, металлочерепица, битумная черепица, профнастил), то в этом случае можно использовать стропила 50х120 мм. А вот для тяжелых кровельных материалов, таких как керамическая, полимер-песчаная, сланцевая черепица, стропила должны быть изготовлены из балок 80х160 мм.

Также следует отметить, что когда делается крыша деревянного дома своими руками, то кровельные материалы еще нужно подбирать в зависимости от того как в дальнейшем планируется использовать помещение под крышей. Если там планируется мансарда, то в том случае, когда в качестве кровельного материала будет применена металлочерепица или профнастил, нужно сделать очень хорошую шумоизоляцию. Все дело в том, что когда идет сильный дождь, то в комнате будет хорошо слышен шум от попадания дождевых капель на поверхность металла.

Способы ремонта крыши

Ремонт крыши можно разделить на три основных группы:

косметический ремонт кровельного материала – как правило это покраска;

замена кровельного материала;

полный или частичный ремонт стропильной системы.

В последнее время в продаже появилась резиновая краска для крыши, с помощью которой можно быстро и легко придать любому кровельному материалу приятный внешний вид.

Резиновая краска представляет собой акрил, которые имеет следующие достоинства:

очень высокая эластичность;

прекрасная термостойкость;

стойкость к ультрафиолетовым лучам;

длительный срок службы – некоторые производители дают гарантию на 10 лет;

устойчивость к перепадам температур и влиянию различных неблагоприятных факторов – влажность, удары, истирание;

высокая скорость высыхания – следующий слой краски можно наносить уже через два часа, а в течении 8 – 10 часов краска полностью высыхает.

Создание крыши – очень ответственный момент. Сделать ее можно и самостоятельно, но необходимо все тщательно продумать, рассчитать, сделать несколько вариантов возможной стропильной системы (в зависимости от разных видов кровельных материалов). При расчетах необходимо учитывать, что материалы необходимо взять с небольшим запасом, что бы потом ради пару балок снова не нанимать грузовой автомобиль для их доставки.

Видео строительства крыши своими руками: