Обшивка стен гипсокартоном – это на самом деле не такой уж и сложный процесс как может показаться многим, но при этом это лучший способ для выравнивания стен. Что нам дает обшивка стен гипсокартоном – это ровные стены, скрытые коммуникации (проводка, трубы, утеплитель и т.д) , звукоизоляция, экологичность. Поэтому в данной статье мы внимательно рассмотрим процесс обшивки стен гипсокартоном.

Необходимый материал для обшивки стен гипсокартоном

Перед началом любых строительных работ нам нужно убедиться в наличии необходимого материала. Первое что нам понадобится это металлический каркас, который мы сделаем с помощью:
1. Профиль потолочный ПП, Параметры: высота 27 мм, ширина 60 мм, длина 3 м.

2. Профиль направляющий ПН-28/27, как видно из картинки он имеет п-образную форму и служит не только для обшивки стен, но и потолков. Параметры: высота 27 мм, ширина 28 мм, длина 3 м.

4. Саморезы по металлу, размер 4 мм они же «кнопики»

5. Саморезы для крепления листов гипсокартона, размер 25 мм

6. Шуруповерт, так же можно использовать дрель или перфоратор, но мне лично более удобно работать шуруповертом. В этой статье “Выбор шуруповерта ” я подробно описал, какие бывают шуруповерты, и чем они отличаются.

7. Ножницы по металлу или фортуна (болгарка)

8. Строительный нож, желательно с острым и крепким лезвием

9. Листы гипсокартона, стоит обратить внимание на размеры: стандартный размер листа обычно составляет 2500х1200х12,5 мм и вес около 29 кг, но могут быть листы длинной до 5 метров, шириной от 2.4 метра до 1.2, толщиной от 6 до 24 миллиметров

10. Измерительный инструмент: уровень, рулетка, отвес. Более подробно про измерительный инструмент читаем тут “Измерительный инструмент в строительстве”

11. Ну и для полного счастья карандаш или маркер

Не так давно гипсокартон прикрепляли на деревянный каркас, либо же непосредственно к потолку или к стене. В настоящее время существует каркас из метала для крепления к гипсокартону. Сбор каркаса для гипсокартона существенно упростился. Такая установка позволит значительно сэкономить ваше время. С помощью металлического каркаса можно собрать различные конструкции.

В дальнейшем на металлический каркас крепится гипсокартон, и получаются стены, арки, перегородки, потолки. Металлический каркас оцинкован, и тем самым защищен от коррозии и окисления, благодаря этому свойству он прослужит долгое время. Металлический каркас для крепления гипсокартона делится на две части: основную и несущую. Крепление основной части производится на потолки и стены, а лист гипсокартона крепится к несущей части.
С помощью ножниц по металлу можно разрезать каркас для крепления гипсокартона. Для того чтобы к профилю прикрепить лист гипсокартона, необходимы специальные шурупы и саморезы. Срок службы такого каркаса намного выше, чем у деревянного, он не гниет, и отсутствуют вредители дерева.

Сборка металлического каркаса для гипсокартона.

Я видел и читал в интернете много различных способов монтажа металлического каркаса, принцип конечно один, но вариантов монтажа достаточно, поэтому я буду описывать именно тот способ, который я испытал на личном примере.

В начале монтажа каркаса для гипсокартона необходимо определить точное место расположения перегородки либо стены. При сборке каркаса нужно убедится в наличии проведенных проводов для электричества и водяных труб. Планируем место для будущей металлоконструкции. При этом используем лазерный уровень и меловой шнур. Лазерным уровнем вымеряем расстояние углов, а меловым шнуром – ровность будущей конструкции к линиям пола. Повторяем все тоже по отношению к противоположной стене. Так же вымеряем границы будущей двери.
Для монтажа профиля необходимо вырезать три части каркаса стены: нижнюю, потолочную и пристенную. Вымеряем длину каркаса и обрезаем ножницами. На месте будущего проема двери, в профиле прикрепленном к полу оставляем нужный размер. По размерам нижнего профиля отмечаем необходимую ширину на плинтусе. После чего вырезаем отмеченное расстояние на плинтусе и следим за точным вертикальным срезом.

Вырезанные секции удаляем с помощью гвоздодера. При необходимости края плинтуса прибиваем гвоздями, либо привинчиваем саморезами к стене. Промежуток между креплениями должен составлять приблизительно 60 см. При необходимости крепления к бетону нужно сделать отверстие через профиль с помощью специального сверла. В полученное отверстие забиваем крепеж с дупелем.

Монтаж профиля для гипсокартона должен быть надежным. Необходимо взять деревянный брусок и вставить его в профиль по окружности деревянного проема. Это позволит закрепить дверную коробку. Профиль с бруском необходимо вставить одновременно в профиль нижней обвязки с одной стороны дверного проема. Проделать все то же и с другой стороны.

Для установления профиля дверной перемычки необходимы отводы под прямым углом для прикрепления к стойкам. Чтобы закрепить профиль перемычки на стойках, потребуются специальные шурупы для гипсокартона. С целью проверки горизонтальности необходимо использовать уровень. Первая стойка устанавливается путем ввинчивания ее в нижний и верхний профиль остова. После этого необходимо повернуть профиль стойки в заданное положение. Для оставшихся стоек производится такая же процедура, включая сюда и стойку над проемом. По необходимости устанавливаем распорки, в случае, если будут нужны для крепления тяжелых и малых листов гипсокартона. Основа готова, следующим шагом является обшивка гипсокартоном.

Процесс обшивки стен гипсокартоном

Работать с гипсокартон довольно-таки легко, режется он очень просто. Для этого нужно разметить место реза, приложив уровень или ровный предмет, прорежьте линию ножом. Затем слегка ударьте лист в месте разреза, после чего он сломается ровно по отмеченной линии. Аккуратно прорежьте картон с другой стороны и у Вас получится идеальный разрез.

Закреплять лист необходимо саморезами для гипсокартона(25). Старайтесь вкручивать саморезы на расстоянии от кромок, иначе они обломаются, расстояние между саморезами: в середине 20-30 см, по краям около 15. Шляпки саморезов не должны выступать, необходимо их слегка утопить, примерно на 1-2 мм. После того, как первый лист прикручен, прикрепите все целые листы, а затем вырежьте и прикрутите вставки.

Ну вот на этом обшивка стен гипсокартоном завершена, главное не бояться и попробовать все делать своими руками, ведь вещь сделанная собственными силами приносит большее удовлетворение. На этом я с вами прощаюсь, пока.

Приступая к отделочным работам в квартире или в загородном доме, нужно четко себе представлять, как обшить стены гипсокартоном.

Беспристрастная статистика утверждает, что отделка интерьеров своими руками чаще всего выполняется с использованием этого универсального материала.

Гипсокартон или сухая штукатурка обладает высокими технологическими характеристиками и относительно низкой стоимостью.

Его можно использовать для обшивки стен во всех помещениях, включая ванную комнату.

Для крепления листов гипсокартона по месту применяются разные способы. Выбор способа определяется конкретными параметрами помещения, в котором выполняется обшивка.

Всякий серьезный ремонт начинается с верстки плана работ и сметы затрат.

Владельцу жилого помещения следует четко определить, какую часть работы он будет выполнять своими руками, что клеить, а что фиксировать на саморезы и на каких этапах привлекать помощников.

Для того чтобы определить необходимый объем материала, делается обмер всех помещений в доме и высчитывается общая площадь. На рынке реализуются прямоугольные листы гипсокартона с длиной от двух до четырех метров.

Ширина листа варьируется от 0,6 до 1,2 м. Толщину материала можно выбрать от 6,0 до 12,5 мм. В соответствии с действующими международными стандартами каждый вид гипсокартона имеет определенный цвет.

На сегодняшний день для обшивки кирпичной или деревянной стены выпускаются следующие виды гипсокартона:

• стандартный листовой ГКЛ, цвет серый;
• влагостойкий ГКЛВ, цвет зеленый;
• огнестойкий ГКЛО, цвет красный.

На этом этапе необходимо определить, каким способом будет крепиться гипсокартон к стене. Если лист планируется клеить, то нужно рассчитать, сколько потребуется клея.

Когда принято решение монтировать каркас, то необходимо определить, сколько погонных метров металлических профилей потребуется для крепления.

Выбор способа крепления необходимо делать после внимательного обследования каждого помещения в квартире или доме.

Очень важно, перед тем как начинать клеить или устанавливать каркас своими руками, еще раз оценить состояние стен и схему электрической проводки. Расположение обогревательных приборов тоже приходится учитывать.

При раскрое листов сухой штукатурки, нужно аккуратно вырезать отверстия в тех местах, где установлены электрические розетки и выключатели. Эти устройства есть в каждом доме.

Точно так же как и вентиляционные каналы, которые закрывать нельзя. В целях ускорения работ, экономии клея и других материалов, такие характерные детали следует занести в список дополнительных работ.

Технология обшивки стен гипсокартоном

Обшивка стен гипсокартоном выполняется двумя способами – при помощи каркаса или с использованием клея.

Помещение большой площади быстрее и удобнее обшивать с применением каркасной конструкции. Надо помнить, что установка такой основы занимает определенный объем помещения.

В большом зале это совершенно незаметно, а маленькую комнату размером 9 квадратов такая обшивка сделает еще теснее. И здесь рациональнее будет гипсокартон клеить.

Выполняя обшивку самостоятельно, можно добиться высокого качества и экономного расходования клея. Главное в этом случае — строго соблюдать технологию обшивочных работ.

Монтаж каркаса

Основание под крепление гипсокартона можно сделать из металлических профилей. В деревянном доме чаще используется брус. Независимо от выбранного материала, монтаж каркаса выполняется в несколько этапов.

Первое, что следует сделать, очистить стену от старой штукатурки и прочих наслоений. Все щели и трещины на стене необходимо зашпаклевать.

Следующий шаг – разметка стены. По намеченным точкам сверлятся отверстия под дюбель. Вертикальные стойки должны крепиться с шагом 60 см. В качестве стоек предпочтительнее использовать алюминиевый профиль.

На видео показан процесс монтажа металлического каркаса на стену из кирпича.

Каркас из деревянного бруса устанавливается по этим же правилам. Монтируя каркас своими руками, необходимо строго отслеживать, чтобы плоскость будущей обшивки не отклонялась от вертикали.

Листы гипсокартона крепятся к каркасу саморезами. Средний шаг для крепежных элементов 25 см. Расстояние от кромки листа должно быть не менее одного сантиметра. Правильно будет выдерживать между листами зазор 3-5 мм.

На видео демонстрируется процесс крепления гипсокартона к каркасу.

В этом деле важно выдерживать равномерную затяжку саморезов. Если шляпка будет выступать над поверхностью, то прочность соединения окажется слабой.

Обшивая стену гипсокартоном с использованием каркаса нужно помнить, что между обшивкой и стеной образуется пустое пространство.

По завершении ремонта, на стену придется самому крепить ковер, кашпо или картину.

И если крепежный элемент, пройдя сквозь слой сухой штукатурки, «повиснет» в пустоте, то долго он не продержится. Этот момент необходимо обязательно учитывать и заранее закрепить между профилей деревянный брус.

Принимая решение о том, как крепить гипсокартон к стене, нужно обеспечить и условия для крепления в дальнейшем прямо на стене того же плазменного телевизора.

Выполняя работы по обшивке стен своими руками, важно об этом не забывать.

Крепление гипсокартона на клей

Прежде чем клеить гипсокартон прямо на стену, ее поверхность нужно должным образом подготовить. В первую очередь с поверхности удаляются все выступы и неровности. Обязательно «сдирается» старая штукатурка.

Затем шпаклюются впадины, щели и трещины. Идеального состояния поверхности добиваться не нужно, но качественно загрунтовать ее необходимо. Грунтовку можно наносить кистью или поролоновым валиком.

На видео показано, как нужно готовить стену к оклейке своими руками.

На следующем этапе после выравнивания поверхности, нужно ее разметить. Разметка делается для того, чтобы обеспечить строго вертикальное положение обшивки.

Поверхность стены разбивается на квадраты со стороной 20-30 см. По вершинам этих квадратов вкручиваются шурупы или саморезы.

В доме с бетонными или кирпичными стенами вначале сверлятся отверстия, и в них вставляются дюбели. И затем туда вкручиваются саморезы.

Поскольку металлический профиль в этом случае не применяется, то вертикальное положение листа гипсокартона регулируется с помощью этих саморезов. Головки саморезов должны находиться в одной плоскости.

Такая регулировка выполняется своими руками с помощью отвеса или лазерного луча. Вместо маяков из саморезов можно воспользоваться полосками гипсокартона.

Полосы из сухой штукатурки шириной до 10 см надо клеить на стену примерно так же, как это делается при креплении каркаса из профилей.

И в этом случае важно добиться строго вертикального положения этих маяков.

Когда подготовка завершена, можно приступать непосредственно к фиксации листов гипсокартона. Для правильного разведения клея нужно руководствоваться инструкцией, которая напечатана на упаковке.

Его консистенция должна быть не жидкой, но и не слишком густой. Клеящая смесь не должна растекаться или соскальзывать со шпателя.

Выполняя работу своими руками, клей можно наносить либо на стену, либо на лист гипсокартона. На видео показано как это делается.

Завершающий этап

После того как основная обшивка стен гипсокартоном своими руками в доме завершена, нужно выполнить еще некоторые мелкие, но важные работы.

Необходимо зашпаклевать стыки между листами гипсокартона. Это простая, но ответственная работа и ее надо выполнить аккуратно. Здесь используется серпянка, которую наклеивают на место стыка.

Кроме стыков, необходимо оформить сопряжение обшивки с оконными и дверными проемами. Все эти работы требуют аккуратности и точности исполнения.

Чтобы не затягивать окончание работ, все необходимые для отделки элементы надо подготовить заранее. Это могут быть пластиковые профили для окон или панели для дверных проемов.

Выравнивание стен и потолка в помещении гипсокартонном – это оптимальный вариант. Гипсокартон имеет идеально ровную поверхность, которая без особого труда заменит натуральную стену с волнистой штукатуркой. Обшивка стен гипсокартоном своими руками не только выравнивает стены, но и ещё прячет все коммуникации, утепляет помещение, звукоизолирует и делает комнату уютной и красивой. Гипсокартон является хрупким материалом. Зная этот недостаток, следует все работы по обшивке вести аккуратно, заранее сделав замеры и правильный расчет.

Процесс обшивки деревянного каркаса листами гипсокартона

Рекомендации по обшивке стен гипсокартоном:

Гипсокартон имеет множество плюсов, одним из которых является безопасность для здоровья. Поэтому обшивка стен гипсокартоном возможна даже в детской комнате.

Схема для обшивки стен в комнате гипсокартоном

Монтаж гипсокартона

Перед тем как начать монтаж гипсокартона, следует сделать несколько предварительных работ:

1. Гипсокартон режется согласно замерам.
2. На порезанных листах делается фаска при помощи рубанка.
3. В местах, где должны быть розетки и выключатели, делаются отверстия.

Теперь, когда ГКЛ подготовлен, можно приступить к его креплению к каркасу:

После полной обшивки гипсокартона можно приступить к и отделке поверхности. В видео показан процесс установки профилей и монтажа гипсокартона.

Финишная отделка

Приступая к финишной отделке, следует действовать пошагово, иначе ничего не получится.

Красивая, ровная белая стена полностью готова к декорированию. Это могут быть обои, декоративная штукатурка, краска.

Бескаркасный способ монтаж гипсокартона на стены

Применяя такой способ, необходимо использовать гипсокартон толщиной 12 мм. При этом высота потолка не должна превышать 3 м.
Перед тем как приступить к монтажу гипсокартона к стене, следует провести ряд подготовительных работ.

• Подготовка клеящего состава. Требуется очень внимательно отнестись к этому пункту, поскольку здесь многое зависит от кривизны стены.
  
  Если стена практически ровная, тогда клей можно выбрать в баллонах. Для него применяется специальный пистолет. Но если стена имеет большие волны, тогда применим сухая клеящая смесь. Она накладывается кучками, при прижимании листа к стене, клеевой состав заполняет все пространство. Какой именно клей применить к бескаркасному методу? Нужно также отталкиваться от того, какая стена (бетон, кирпич, дерево, саман, глина), влажность помещения, перепады температуры;
• Подготовка поверхности стен. Здесь процедура заключается в следующем:
  
• Подготовка гипсокартона. Стену надо замерить. После этого рассчитать: сначала приклеивается целый лист, после остается место для фрагмента из вырезанного листа. Для этого нужен замер. нужно таким образом:
  

После этого на порезанных листах гипсокартона делается фаска для будущих стыков.

Инструкция для изготовления фаски на листе гипсокартона

Приклеивание гипсокартона

Сначала к стене клеятся целые листы. Лучше всего, когда монтаж начинается с центра стены. Не стоит забывать о сантиметрах вверху и внизу – 5 см. отступа. После приклеивания целых листов, следует приклеить фрагменты гипсокартона.

В зависимости от клея зависит монтаж листов. Если клей был замешен из сухого состава, тогда он накладывается кучками на лист шагом 25–30 см, в таком случае не стоит забывать, что такой лист становится очень тяжелым и поднимать его, а также монтировать на стену в одиночку не стоит.

В случае, если клеевым составом служат жидкие гвозди – клей наносится пунктиром.

Пример нанесения клея на лист гипсокартона

Несмотря на то, какой клей – лист требуется прижать к стене и зафиксировать его подпоркой с мягким концом. Уровнем измеряется ровность приклеенного листа. Это надо сделать по вертикали, горизонтали, диагонали. Финишная отделка не отличается поэтапностью и работой от каркасного метода.
При обшивке стен гипсокартоном в два слоя следует помнить, что листы и границы не должны совпадать. Это главное правило, иначе может пойти трещина или деформация ГКЛ.

Сколько стоит обшивка стен гипсокартоном? Всё зависит от того каркасная стена или нет. Каркас металлический или из дерева.

1. Стоимость обшивки стен гипсокартоном без каркаса 215 р. за 1 кв. м.
2. Цена обшивки стен гипсокартоном с металлическим каркасом 250 р. 1 кв. м. (расценки могут меняться в зависимости от сложности работы).

Стоимость работ дана, если нет времени на данную работу или неуверенность в будущем. Мастера составляют смету со всеми замерами и стоимостью работы.

Прежде всего, стоит напомнить вам о том, что представляет собой лист гипсокартона. Это многослойный строительный бутерброд, в котором роль начинки исполняет гипс, а основу – картон. Причем последний оберегает гипс снизу и сверху. Гипсокартонные работы сейчас считаются достаточно популярными, ведь материал наделен рядом положительных качеств:

• не опасен для окружающей среды;
• помогает быстро изменить пространство;
• в конструкции прочен и долговечен;
• хорошо монтируется на любой каркас;
• существует возможность бескаркасного монтажа;
• великолепно облицовывается отделочными материалами;
• легко режется;
• принимает любые конфигурации;
• стоит недорого;
• быстро монтируется и демонтируется.

Наряду с достоинствами материал имеет и недостатки, но, зная о них, можно избежать многих неприятностей. Ряд недостатков гипсокартона:

1. Хрупок. При транспортировке с листом нужно обходиться аккуратно, чтобы не поломать его или не повредить углы и кромки. Решив после ремонта повесить на стену какие — либо предметы, стоит учитывать это при установке каркаса.
2. Плохо переносит низкую температуру. Если она ниже +10 градусов по Цельсию, то работать с материалом не рекомендуется.
3. Конструкции из него уменьшают полезную площадь. Их применение рационально только в помещениях с достаточным пространством.

При необходимости возведения перегородки, в кабинете, гостевой комнате, помещении для цветов, кирпичная либо деревянная стена не годится по ряду причин: на фундамент не учитывалась дополнительная нагрузка, к тому же затянутся сроки строительства, увеличатся расходы (стоимость материалов, их доставка, работа специалистов). А каркас из металлического профиля под гипсокартон и сам лист достаточно легкие и процесс монтажа не занимает много времени.

Не думайте, что гипсокартон можно применять лишь в малоэтажных коттеджах. В многоквартирных городских домах гипсокартон один из самых распространённых материалов, при помощи которого можно изменить планировку и пространство помещения.

В многоквартирных домах при строительстве монтируются потолочные перекрытия, которые рассчитаны на определенную нагрузку согласно проведённым расчётам, и лишняя нагрузка на них может привести к обрушению перекрытия. Но если сделать перегородку из гипсокартона, то ее вес будет давать минимальную нагрузку на плиту перекрытия, в отличие от более тяжелых материалов, таких как кирпич или гипсолит.

Заметьте, что все это допустимо в обычной квартире без согласований и утверждений проекта в городских и районных архитектурных организациях. Данная операция не будет считаться капитальной перепланировкой. Через пару лет, решив сделать новый ремонт, вы с легкостью демонтируете перегородку и придумаете что — нибудь другое.

При перепланировке, если вы не ломаете существующую перегородку из гипсолита или другого материала, можно обойтись без официальных бумаг. В противном случае следует обратиться в БТИ (Бюро Технической Инвентаризации), для получения разрешения на законную перепланировку, чтобы избежать проблем и штрафов в будущем. А получение разрешения на перепланировку связанно с существующей нагрузкой на фундамент вашего дома, так как многие жители многоквартирных домов делают перепланировку и тем самым увеличивают нагрузки на фундамент и перекрытия.

С техническими характеристиками и историей появления этого строительного материала можно ознакомиться в статье « ».

Как обшить бетонную или кирпичную стену гипсокартоном

Следует знать, что листы из гипсокартона на стены можно монтировать двумя способами:

1. С помощью металлического либо деревянного каркаса.
2. Бескаркасным методом.

Каждый из способов применяется в определенных случаях и обстоятельствах. Если основание относительно ровное, то обшивка стен гипсокартоном может производиться бескаркасным методом. А если поверхность имеет большие перепады, то обязательно необходим каркас из профиля под гипсокартон. Иначе слой монтажного клея будет слишком толстый, что является нарушением технологии.

Открытая бетонная либо кирпичная поверхность не всех прельщает своей брутальностью. Ну разве что любителей стиля лофт. Они обожают такой минимализм, индустриальную романтику и грубость интерьера.

Мы расскажем, как крепить гипсокартон на неровные стены своими руками. Согласно технологии, данный процесс должен заключать в себе 3 этапа:

1. Подготовка поверхности.
2. Монтаж каркаса.
3. Облицовка каркаса листами из гипсокартона.

Необходимо помнить, что монтаж гипсокартона на стену должен начинаться еще до устройства чистых полов, но уже при выполненной разводке санитарно-технических и электрических систем.

Необходимые инструменты для монтажа

Каждый специалист и новичок, производящий работы по монтажу гипсокартона на каркасе, должен владеть определенным инструментарием:

• отвес, строительный уровень;
• перфоратор, шуруповерт;
• ножницы по металлу, болгарка, можно просекатель;
• строительный нож;
• карандаш;
• шнур или леска;
• рулетка, угольник.

Металлический профиль считается прочным и надежным. Все детали отечественного производства выполняются по стандартам:

Более подробно с техническими характеристиками этих элементов можно ознакомиться в статье « ».

Монтаж профиля под гипсокартон своими руками не возможен и без крепежных элементов. Данные изделия соответствуют определенным стандартам:

Отделка стен гипсокартоном начинается с монтажа каркаса из профилей. Место, где он будет установлен, должно быть свободным от старой облицовки, которая помешает правильности исполнения (деревянные панели, обшивка досками). Для этого очистим стену, прилегающую к ней поверхность пола, потолка. Заранее нарежем профили согласно необходимым габаритам.

Подробная инструкция по монтажу каркаса для ГКЛ из металлического профиля

Выполним разметку отметок на полу. Данная операция крайне важна, от нее зависит положение вашей будущей конструкции – ее горизонтальное и вертикальное положение. Лучше несколько раз перепроверить себя на начальной стадии разметки линий, чем потом демонтировать каркас или вообще разбирать покосившуюся конструкцию. Ведь по тем линиям, что отмечены, будет крепиться направляющий профиль, а на него гипсокартон.

Правильная разметка крайне необходима. От нее зависит точность установки каркаса и ровность будущей конструкции.

Находим при помощи строительного угольника 90 о, стену с самыми ровными углами или хотя бы с одним более-менее ровным. Эта стена, согласно рисунку, будет под №1.

Следом размечаем линии на боковых стенах– №2 и №3. Для этого используем правило со встроенным уровнем либо, если такового не имеется, можно взять любой из профилей и уровень. Главное, чтобы деталь была ровной. Выставляем правило на стене №2, в углу «a», по вертикальному уровню и отмечаем линию на стене, от потолка до пола, при помощи карандаша или маркера.

При нанесении разметки необходимо учесть минимальное расстояние от стены, с учетом толщины профиля 27 х 60, плюс один сантиметр .

Согласно отмеченной линии, такую же прямую переносим на параллельную стену №3. Для этого используем рулетку, и карандаш или маркер.

Замеряем расстояние от стены №4 до отметки в углу «a» на стене №2, по полу, и переносим этот размер на стену №3 в угол «d», как можно ниже к полу. По полученной отметке на стене №3, по вертикальному уровню выставляем правило и проводим линию до потолка.

Этап №2 «Установка каркаса»

Для этого этапа понадобится профиль 27 х 28 мм, который имеет форму буквы П.

Задней стенкой направляющий профиль, имеющей размер 27 мм, прикладываем к стене, с внутренней стороны отмеченной линии. Через каждые 500 мм крепим профиль на дюбеля или анкер-клинья. И так по всему периметру. Важно знать, что таких соединений должно быть как минимум три на одну деталь профиля.

Можно использовать дюбеля и анкер — клинья 6 х 40 (где 6 — это толщина а 40 — это длина). А максимально допустимый интервал крепления между дюбелями составляет не меньше метра.

На профиль, прикрученный к потолку, строительным маркером или карандашом, делаем отметки через каждые 400 мм – в случае усиленной конструкции (применяется гораздо чаще) или 600 мм – в случае не усиленной. При помощи отвеса переносим эти отметки на нижний профиль.

Эти отметки послужат нам при креплении стоечного профиля и прямых подвесов по этой линии от верха до низа. Прямой подвес крепится вдоль стоечного профиля через каждые 500 мм для дальнейшего крепления самого направляющего профиля.

Для смягчения «звуковых мостиков» между профилем и основанием проложим уплотнительную ленту.

В итоге получили контур будущей плоскости с разметкой для стоечного профиля и элементами его крепления к вертикальной поверхности. Это является основой каркаса.

Далее в направляющий профиль вставляем стоечный профиль, по заранее отмеченным меткам и фиксируем последний с помощью ряда прямых подвесов. Очень важный момент на этом этапе – это крепление первого стоечного профиля. Так как мы даем полную информацию, как смонтировать стену из гипсокартона, то не можем упустить следующие моменты.

При выполнении работ по монтажу каркаса на все стены помещения возникает вопрос: как же после установки каркаса на одной стене, состыковать его с другой и при этом получить прямой угол 90 о.

Крепление направляющего профиля, когда вы собрали стену №1 и начинаете собирать каркас на стене №2, происходит таким образом.

Направляющий профиль крепится не к стене, а к стоечному профилю уже готового каркаса на стене №1. Который при монтаже следует крепить ближе к углу, для того что бы на этом этапе не возникло сложностей с крепежом направляющего профиля.

Строительный угольник прикладываем к направляющему профилю на собранном каркасе стены №1 в углу «a». Визуально оцениваем, какой градус у этого угла от стены №2 (на которой нет каркаса) до угольника. Если угол более 90 о, то минимальное расстояние от стены №2 до отметки будет в дальнем углу «b», а сама отметка на стене №3. Но если угол меньше чем 90 о, то минимальное расстояние следует вымерять от угла «a», и прикладывать угольник к каркасу на стене №1 . Теперь можно приступить к монтажу направляющего профиля с полной уверенностью, что углы комнаты будут ровные и любая купленная мебель впишется в них.

Чтобы стены получились ровные и имели четкую геометрию, необходимо понимать, что при производстве работ следует соблюдать все описанные нюансы.

Когда смонтировали стену №2, получился первый ровный угол. Чтобы вышла ровная прямоугольная стена, необходимо начать монтаж следующей стены под №3, примыкающей к стене №1. Разметка данной стены производится в таком порядке.

На стене №1 в углу «d» отмечаем минимальное расстояние от стены до направляющего профиля. Также смотрим на угол, если это того требует, то начинаем разметку как и в случае со стеной №2 в параллельном углу, которым в данном случае является угол «c». А стеной, на которой будет отметка, станет стена №3. Замеряем расстояние от метки до каркаса второй стены и переносим этот размер на параллельный угол этой же стены под №3. Далее сбор каркаса монтируем по аналогии с предыдущими стенами.

Если сделаны правильные замеры и правильно перенесли отметки, то получаются ровные каркасы на три стены с углами 90 о.

Каркас на стену №4 размечается достаточно легко. По стене №2, в углу «b» отмечаем минимальное расстояние на стене №2. Как и везде, смотрим на угол. Чтобы получить угол 90 о, в углу «c» на стене №3 отмечаем то же расстояние, как и на стене №2. Не забываем проверить, где сначала нужно отметить минимальное расстояние. Далее крепим направляющий профиль и собираем каркас.

Так как стоечные профиля смонтированы на расстоянии 400 мм или 600 мм, то, если приложить лист гипсокартона к профилям и прикрутить его, можно увидеть, что между профилями лист ни к чему не крепится. Это не прочная и не правильная конструкция.

Возьмем для примера каркас с шагом крепления стоечного профиля 600 мм и рассмотрим следующие работы, которые необходимо выполнить:

1. Требуется отрезать два отрезка стоечного профиля 27 х 60 по 580 мм, если высота помещения составляет 3000 мм.
2. Кратно размерам листа гипсокартона 2500 мм х 1200 мм, с учетом, что стык гипсокартона должен быть посередине профиля, выставляем его по горизонтали между двух стоечных профилей на высоте от пола и до центра поперечной горизонтальной перекладины 2500 мм. Закрепляем его к стоечному профилю при помощи «крабов», посередине – с помощью подвеса.
3. В следующем пролете между стоечными профилями в шахматном порядке, ориентируюсь на уже установленные горизонтальные поперечины, устанавливаем их при помощи «крабов» и прямых подвесов профили размером 580 мм. Делаем так, чтобы швы гипсокартона располагались в шахматном порядке.

Для точности можно проверить диагональ. Она должна совпасть, т.е. угол ac = bd.

Этап №3 «Монтаж гипсокартона на каркас»

Укладку начинаем с цельных листов, на этом этапе дело пойдет быстро, главное, соблюдать технологию укладки:

1. Работу начинаем от нижнего угла самой большой стены помещения. Шаг между шурупами составляет 250 мм. Крепление от края поперечного торца – не ближе 15 мм, а в продольном направлении – 10 мм. Для удобства работы лист лучше зафиксировать в нескольких точках.
2. В местах оконных либо дверных проемов используем дополнительную фиксацию гипсокартона на промежуточный профиль, который установим заранее по контуру оконного откоса.
3. Шляпки саморезов утопим в лист на 1 мм, но больше чем на 1,5 мм. После шпаклевки углубления на поверхности не будут видны.
4. Отделка стен гипсокартоном подразумевает, что на листах и стыках не будет деформаций поверхности в виде заломов и рваных краев.
5. Далее произведем заделку швов, грунтовку, шпаклевку, шлифовку поверхности и облицовку. Более подробно с этим комплексом работ можно ознакомиться в статье « ».

Если при укладке листов возникает ситуация, при которой используются обрезки гипсокартона,то при монтаже главное, чтобы стыки ложились ровно на половину профиля. Но это будет считаться нарушением технологии, так как произойдет нарушение целостности основания стены, и в дальнейшем повлечет за собой трещины, соответственно, и лишние финансовые траты.

Как обшить каркасный дом или деревянные стены гипсокартоном

Теперь, когда вы знаете, как произвести крепление гипсокартона к стене из твердых материалов – бетона, кирпича, блоков на металлический профиль – можно выяснить, как поведет себя этот материал со стенами, из древесины.

Отделка деревянного дома гипсокартоном имеет определенные преимущества:

• экономия времени;
• абсолютная симметрия пространства;
• скрытая электропроводка;
• выбор любого понравившегося вам отделочного материала, хотя не только деревянные дома могут похвастаться таким показателем.

Нужно отметить, что в этой ситуации существуют свои особенности при монтаже. Данный факт обусловлен подвижностью деревянной поверхности. В деревянном доме до полной усадки проходит от полутора до трёх лет с момента постройки. Поэтому стоит учитывать, что при отделке деревянной поверхности гипсокартоном возможна потеря качества, если вы начинаете им облагораживать стены, не дождавшись усадки.

Деревянные строения облицовываются гипсокартоном внутри помещений с помощью каркаса:

1. Из металлического профиля.
2. На деревянных брусках.

Для работы понадобятся:

Независимо от того, будет ли укладываться шумо-, теплоизоляция или нет, в обязательном порядке нужно сделать пароизоляцию. Идеально, если она уложена перед каркасом и после него. Данная процедура служит, что бы максимально изолировать дерево от влаги.

Предварительно поверхность обрабатываем специальным антисептическим составом, чтобы дерево внутри не подвергалось повреждениям различными микроорганизмами и бактериями. Они со временем разрушают стену. Лишь после полнейшего высыхания поверхности производим монтаж гипсокартона, своими руками сделать это несложно.

Для установки каркаса предлагаем сравнительные характеристики металлического и деревянного каркаса.

Инструкция по монтажу ГКЛ на металлический каркас к деревянным стенам

Монтаж следует выполнять так, чтобы конструкция соответствовала строительным нормативам и правилам, выдержала свой вес и предметы, которые можно вешать на стены: дополнительные аксессуары, телевизор, картины, зеркала. Облицовка стен гипсокартоном в деревянном доме начинается после монтажа каркаса, но до этого необходим еще один очень важный и ответственный процесс. Гораздо практичнее каркас из металла, поэтому рассмотрим технологию его устройства.

Этап №1 «Разметка стен под каркас»

Достаточно подробно данный этап описан в подпункте этой же статьи . Если кратко, то выполняем следующие операции.

Произведем разметку отметок на полу. С помощью строительного угольника 90 о, выбираем стену с самыми ровными углами. На двух прилегающих к ней стенах размечаем линии, при помощи правила с уровнем или профиля и уровня. Выставляем инструмент по вертикальному уровню и от потолка до пола отмечаем линию.

Нанося разметку нужно учитывать минимальное расстояние от поверхности стены с учетом толщины профиля и еще одного сантиметра.

Отмеченную линию, используя рулетку, переносим на параллельную стену. Используя вертикальный уровень на правило, отчерчиваем линию на стене от пола до потолка. Следом соединяем линии по потолку и полу.

Этап №2 «Установка каркаса»

По готовой разметке можно крепить направляющие профиля (27 х 28 мм). Задней стенкой прикладываем к полу по линии с внутренней стороны. С шагом 500 мм крепим его при помощи дюбеля 6 х 40, если поверхность бетонная. А так как поверхность из дерева, то саморезами по дереву 25 мм, у них шаг резьбы больше.

Крепежных соединений на профиле должно быть не менее трех на одну деталь.

Также направляющий профиль крепим к потолку, только на нем при помощи маркера (карандаша) делаем отметки через каждые 400 мм — 600 мм (в зависимости от ого какой прочности конструкция вам требуется). С помощью отвеса эти отметки переносим на нижний профиль. Они нам пригодятся при креплении стоечных профилей и подвесов для них.

Прямой подвес для гипсокартона крепится вдоль стоечного профиля через каждые 500 мм на саморезы по дереву, для дальнейшего крепления самого направляющего профиля.

В направляющий вставляем стоечный профиль и фиксируем его на прямые подвесы саморезами.

Стоит помнить, что в данном случае не используется жесткая фиксация, так как дерево в зависимости от сезона расширяется или сужается: летом жара выпаривает из него влагу, а зимой дерево ее впитывает и расширяется.

Такая система дает возможность успешно обшивать деревянные поверхности с учетом изменений температурных режимов. Саморез вкручиваем в деревянную поверхность на глубину не менее 20 мм с шагом не более 500 мм. Между подвесом и деревянной стеной проложим уплотнительную ленту для ослабления «звуковых мостиков».

Стоечные профили с направляющими соединяем при помощи шурупов или просекателя. Между вертикальными стойками устанавливаем профиля 57 х 28 в горизонтальном положении с тем же шагом что и стоечные профиля(400 мм- 600 мм), они выполняют роль перемычек.

При монтаже стоечный профиль крепим на расстояние 500 мм друг от друга. Оптимальное расстояние между шурупами – около 150-200 мм. Установку стоечного профиля начинают с двух крайних стоек, если есть дверной проем – с него в том числе. Далее монтируем рядовые детали. Их вертикальное положение постоянно контролируем строительным уровнем.

Необходимо помнить, что гипсокартон и деревянная поверхность имеют разные физико-химические свойства, они не должны соприкасаться. Поэтому не допускается жесткое крепление гипсокартона к деревянной стене. А используют для этого подвес прямой.

Этап №3 «Монтаж гипсокартона»

Перед монтажом гипсокартона проведем звуко-, тепло-, пароизоляцию поверхности. Так же проложим коммуникационные системы и электропроводку. Технология укладки гипсокартона идентична с работами, проводимы с бетонной поверхностью, которые описаны выше.

Монтаж начинаем от нижнего угла самой большой стены. Шаг между шурупами – 250 мм. Крепление от края поперечного торца – не ближе 15 мм, продольного – 10. Шляпки входят в лист на 1 мм, но больше 1,5 мм.

Листы располагаем в шахматном порядке так же, как на схеме, в местах стыка на один профиль должны заходить и крепиться оба листа. В проемах используем дополнительную фиксацию гипсокартона на промежуточный профиль, который был установлен по контуру откоса.

После монтажа гипсокартона произведем заделку швов и мест вхождения саморезов, грунтовку, шпаклевку, шлифовку поверхности и приступим к облицовке. Более подробную информацию по этому комплексу работ можно получить в статье « ».

Пожаробезопасность электропроводки внутри каркаса под гипсокартоном

Стремление многих людей сэкономить на электромонтажных работах приводит к плачевным результатам. Особенно это затрагивает деревянные строения. Привлечение неграмотных электриков, которые не утруждают себя знанием нормативов и стандартов, гарантирует вам большие проблемы. Некоторые горе-мастера в деревянном доме проводят электрификацию таким же способом, как и в кирпичных строениях. А это неправильно.

Существуют документы, которые регламентируют способы прокладки электропроводки.

Не нужно забывать и про грызунов. Нелегальные домашние квартиранты любопытны и все пробуют на зуб. Не следует думать, что они не станут грызть электропровода. Поэтому лучше не экономить и использовать материал, способный с запасом выдержать даже экстремальные нагрузки и быть не по зубам непрошеным гостям.

Электропроводку в деревянном доме нужно сделать так, чтобы после ввода ее в эксплуатацию вспоминать о ней лишь в период плановой диагностики.

Нормативные документы, в которых детально названы безопасные способы установки электрической проводки в деревянных строениях, регламентируют достаточно жесткий перечень работ – трудоемкий и дорогой. Одним из самых важных таких нормативных документов является «Правила устройства электроустановок ПУЭ (утв. Минэнерго СССР) (6-ое издание) ».

Многие пренебрегают ими. Но не стоит этого делать. Не экономьте на безопасности своих близких.

Как обшить стены из самана гипсокартоном

Саман — этот строительный материал состоит из определенной части глины и соломы. Долго о нем не вспоминали, но в наше время заговорили – он великолепно сочетается с новейшими технологиями и начинает занимать свою нишу в современной строительной индустрии.

Поверхность из самана не такая ровная, поэтому вполне закономерно возникает вопрос: как выровнять стены гипсокартоном в таком доме. В данном случае пригодится метод установки перегородки из металлического каркаса с последующей его обшивкой листами из гипсокартона. Так как саманная стена непрочная и саморезы там не закрепятся, работать необходимо с полом и потолком.

Согласно технологическому процессу, предстоит выполнить четыре этапа:

1. Подготовить комплектующие для каркаса.
2. Установить их.
3. Произвести пароизоляцию.
4. Обшить каркас листами из гипсокартона.

Первый этап заключает в себе процесс подготовки деталей каркаса. Для работы понадобятся детали металлопрофиля (направляющие и стоечные), подвесы и крепежные элементы. Более подробно с этими изделиями и их характеристиками можно ознакомиться в статье « ».

Также понадобятся инструменты:

• строительный уровень, отвес, гидроуровень, отбивочный шнур;
• перфоратор, шуруповерт;
• электроножницы, ножницы по металлу, болгарка;
• строительный нож;
• карандаш либо маркер, угольник;
• просекатель;
• рулетка.

Предварительно необходимо нарезать профили по длине. Высота стоечного профиля равна расстоянию от пола до потолка, можно еще убрать миллиметров пять. Длина направляющего профиля зависит от длины стены, на которую нужно установить каркас. Сам процесс состоит из этапов разметки, монтажа каркаса и укладки листов гипсокартона.

Разметка основания для крепления направляющих профилей

Разметка считается одним из главных моментов при установке каркаса. Достаточно подробно она описана и показана в этой статье в разделе (в одноименном подпункте).

В доме с саманными стенами находим стену с самыми ровными углами. Для этого воспользуемся угольником 90 о.

Теперь нам необходимо разметить линии на близлежащих стенах.

При помощи строительного правила со встроенным уровнем или любого профиля и уровня отчерчиваем линию от потолка до пола. Для этого выставляем правило по вертикальному уровню.

Производя разметку, следует учитывать минимальное расстояние от стены, толщину профиля 27 х 60 и еще один сантиметр.

Согласно этой линии, такую же прямую переносим на параллельную стену. Делаем это при помощи рулетки и карандаша. Замеряем расстояние от дальней стены до отметки и переносим его на параллельную стену. Приложив к полученной отметке строительное правило по вертикальному уровню проводим линию от потолка до пола. Затем соединяем линии по потолку и по полу. У нас получилась готовая разметка, по которой можно крепить направляющие профиля.

Монтаж каркаса для гипсокартона

Далее направляющий профиль (28 × 27) крепим к полу. Для этого его спинкой (27 мм) приложим к отмеченной линии и прикрепим дюбелями с шагом не меньше 1000 мм, таких креплений должно быть не менее трёх штук на один направляющий профиль. Отверстие для дюбеля сверлится при помощи перфоратора. Но если пол деревянный крепить нужно саморезами.

Затем по отмеченной линии на потолке засверливаем профиль. Дюбеля должны входить в бетонное основание на 10 мм, а саморезы в деревянное – на 20 мм.

В пазы горизонтальных профилей поочередно устанавливаем заготовленные стоечные профили (60 × 27). Их шаг –не более 400 мм. Вертикаль каждого стоечного профиля строго проверяем строительным уровнем. Детали между собой соединяем саморезами или при помощи просекателя.

Для придания жесткости каркасу усилим его дополнительными горизонтальными перемычками между вертикальными стойками. Шаг между ними может составлять 400 — 600 мм. Таким образом, при соблюдении размеров 600 мм между стоечными профилями на один лист по вертикали придется 3 профиля, а на интервал 400 мм на один ГКЛ – 4 профиля.

В домах с саманными стенами необходима прокладка пароизоляции и утеплителя. В качестве последнего специалисты чаще всего рекомендуют минеральную вату. Этот материал послужит и хорошим звукоизолятором.

Монтаж листов гипсокартона на каркас

Учитывая специфику саманного основания, в работе желательно применять влагостойкий гипсокартон. Данную работу можно выполнять одному, но так как целый лист весит 25 кг и имеет не маленькие габарит (2500 x 1200 x12,5), лучше воспользоваться посторонней помощью. Предварительно лист фиксируем в 2-3 местах саморезами.

Работу по облицовке каркаса начинаем с цельных листов от угла помещения либо дверного проема. Гипсокартон устанавливаем вертикально, прижимаем его к стойкам каркаса. Шаг между шурупами – 250 мм, крепление от поперечного торца – не ближе 15 мм, продольного торца – 10 мм, на расстоянии 60 мм от перекрытия.

Шурупы на смежных листах вкручиваем со смещением в 1 — 2 см друг от друга.

Саморез входит в лист на 1 мм. Если глубина будет больше, то лист сломается, а не докрученный – при отделке будет торчать, его придется докручивать или накладывать больший слой шпаклевки при отделочных работах. К тому же от шляпок саморезов на такой поверхности со временем выступает ржавчина. Если у вас светлые обои, то бурые пятна вряд ли украсят интерьер. Такая оплошность обязательно приведет к дополнительным денежным тратам.

Когда произвели монтаж целых листов, заполняем неохваченные гипсокартоном места. По аналогии с вышеописанными работами.

Устройство ровных стен из гипсокартона на монтажный клей (без каркаса)

Бывают обстоятельства, при которых выравнивание стен гипсокартоном посредством металлического каркаса нецелесообразно. Если комната и так имеет небольшие габариты, то уменьшение ее по периметру на несколько сантиметров еще больше сократит пространство. Именно в таких случаях применяется монтаж ГКЛ на клей

Данная технология предоставляет возможность быстро и с минимальными расходами подготовить стены к отделке. А главное, потери нужной полезной площади будут минимальными.

Клеить гипсокартон можно на бетонные, оштукатуренные или кирпичные поверхности. Но делают это, когда вероятное отклонение от вертикали в пределах 30 мм на один метр стены по высоте. Для работы необходимы инструменты и приспособления.

Наклейка гипсокартона на поверхность

Данный процесс не кажется сложным, но он требует строгого выполнения технологии производства работ:

1. В первую очередь производим ревизию имеющегося основания. Отвесом или уровнем проверим габариты неровностей.
2. Поверхность освободим от старой облицовки, удалим крупные неровности, а глубокие трещины заполним шпаклевкой либо цементно-песчаным раствором. Особо тщательно нужно убрать краску.
3. Поверхность обработаем грунтовкой.
4. Листы гипсокартона раскраиваем по требуемым размерам. Помните, что между полом и листом должно быть 8 — 10 мм свободного пространства. Оно необходимо, чтобы воздух свободно поступал к полимеризующемуся клею.
5. На пол к стене кладем несколько реек, обрезков или клиньев толщиной 8 — 10 мм. Именно на них будет опираться гипсокартон.
6. Укладываем лист на ровную поверхность, поближе к стене, и наносим на него клеящий состав. Это делается двумя способами: зубчатым шпателем по периметру листа и далее по центру тонким слоем или точечным нанесением по всей поверхности листа. Во втором случае технология происходит следующим способом. На стенах производим предварительную разметку, чтобы листы гипсокартона располагались в одной плоскости при наклейке. На полу и потолке на определенном расстоянии проводим прямую линию. Именно она будет ориентиром при монтажных работах. Клей накладываем по периметру гипсокартона и по центру мастерком, небольшими кучками, примерно через 200 — 250 мм. Диаметр каждой горки – около 100 мм, а высота 200 — 250 мм. На оставшуюся часть раскладываем холмики, но уже расстояние между ними будет составлять 300 — 400 мм. На участках примыкания гипсокартона к проемам, подоконникам, где будет наклеиваться кафельная плитка или подвешиваться оборудование, клеевой состав наносится на всю поверхность листа.
7. Прикладываем к стене лист – начиная с угла помещения. Далее двигаемся по периметру. Лист немного придавливаем, затем по уровню отмечаем выступающие участки и, слегка прижимая их, выравниваем лист. Так проверяется визуальное вертикальное и горизонтальное положение гипсокартона. Но точное его положение фиксируется строительным уровнем.
8. Выравнивание листа можно производить с помощью слабых ударов кулаком или резиновой киянкой. Только делайте это осторожно, чтобы гипсокартон не сломался в местах, где нет клея.

Можно для дополнительной фиксации материала в заданном вами положении использовать дюбель-гвозди.После завершения ждем два-три дня. В комнате не должно быть резкого изменения температурного режима.Из-под листов удаляются подручные материалы, на которых удерживался гипсокартон, и оставшиеся щели шпаклюются вместе со швами.
Зарубежные и отечественные специализированные компании предлагают большой выбор клеящих составов, перед началом работ уточните в инструкции область их применения. Каждый вид имеет определенные характеристики, методы монтажа и сроки высыхания.

Лучше всего для выравнивания использовать доску или брусок. По ним можно бить с большей силой, не боясь, что гипсокартон будет поврежден, да и площадь такого основания гораздо больше, чем у молотка. Оконный, а так же дверной проем из гипсокартона при обшивке клеим вплотную к откосам или обрезаем по отвесу.

Теперь, когда вы знаете, как собрать комплектующие, установить металлические профили и как обшить стены гипсокартоном бескаркасным методом и с помощью каркаса, можно ознакомиться с технологией монтажа перегородок в помещении.

Возведение межкомнатных перегородок

Существует множество причин по которым мы нуждаемся в межкомнатных перегородках. Кому — то разонравилось большое помещение и появилось желание уединиться в собственном кабинете. А кто — то желает зонировать пространство. Существует множество мобильных перегородок: стеклянных, пластиковых, переносных. Но в своей квартире хочется чего — то основательного. Чтобы в отдельном помещении было тихо и тепло. Можно построить стену из кирпича или газосиликата. Но этот процесс затянется надолго, потребует больших денежных расходов, сил и нервов. А самое главное, вы не знаете, выдержит ли межэтажное перекрытие.

В этих ситуациях нас выручают гипсокартонные перегородки. Они сочетают в себе свойства легких и капитальных сооружений, обладают рядом преимуществ:

• экономически более выгодны;
• имеют небольшой вес;
• метод возведения исключает «мокрые» процессы;
• монтаж проходит быстро;
• имеется возможность реализации многовариантных архитектурных решений;
• допускается разнообразная облицовка, потайная укладка инженерных коммуникаций и электропроводки;
• есть возможность улучшить тепло -, звукоизоляцию и микроклимат в помещении.

Инструменты и приспособления для возведения межкомнатных перегородок из гипсокартона

Нам для работы с гипсокартоном и профилями из металла потребуются следующие инструменты:

1. Рулетка.
2. Уровень.
3. Отвес.
4. Угольник, линейка.
5. Строительный нож.
6. Карандаш или маркер.
7. Ножницы по металлу, болгарка.
8. Просекатель, но не обязательно.
9. Шуруповерт, перфоратор.

Перегородка из гипсокартона – это оригинальная конструкция, которой можно придать любую конфигурацию, облицевать тем материалом, который нравится больше остальных.

Перегородка из гипсокартона возведенная своими руками должна соответствовать всем правилам, ведь их неисполнение может привести к разрушению конструкции, порче имущества и причинению ущерба.

Рассмотрим устройство перегородки из гипсокартона своими руками, конструкция представляет собой одинарный металлический каркас, который обшит с обеих сторон одним слоем. Для более основательных ограждений используется обшивка каркаса гипсокартоном в два слоя.

Пошаговая инструкция начинается с установки профилей. Данную технологию мы разберем на примере комплексной системы Knauf. Этот производитель предлагает потребителю не только качественную продукцию, но и правильно разработанные методики, которые вам гарантируют долгий срок службы сооружения.

Перегородки, собранные таким образом, не являются ненесущими конструкциями, они служат в качестве внутренних ограждающих легких конструкций в жилых и промышленных сооружениях. Они предназначены для помещений с нормальной влажностью (СНиП 23-02-2003 ) и с не очень большой высотой.

Основными элементами являются:

• гипсокартон;
• металлические профили (направляющие и стоечные);
• крепежные элементы.

Устанавливать перегородки лучше в период, когда в помещении проходит отделочный этап работ–до укладки чистых полов и когда уже выполнены разводки сантехнических и электросистем. Расположение последних в полости каркаса должно проходить таким образом, чтобы острые края металлических профилей и шурупы не повредили их целостности.

В помещениях, где имеется повышенная влажность, нужно монтировать влагостойкий гипсокартон, а места, куда будет попадать вода– покрывать гидроизоляцией.

Технические характеристики перегородки

В таблице ниже можно посмотреть высоту перегородки в зависимости от модификации стоечного профиля при одинарном каркасе и обшивке листами гипсокартона в один слой.

Установка каркаса

К установке каркаса необходимо подходить с полной ответственностью. Ведь именно он становится несущей частью для листов гипсокартона, образует жесткую основу для них и крепится по периметру к строительным конструкциям.

Весь рабочий процесс состоит из перечисленных стадий:

1. Разметка считается одним из главных моментов при установке каркаса. Точность на данном этапе важна, так как отклонение придаст уклон перегородке, а этого допустить нельзя. Для разметки понадобится уровень, шнур, линейка, рулетка и отвес. Вначале определим место, где будет смонтирована перегородка. Делаем разметку на полу,с помощью лазерного уровня или шнура проводим прямую линию. То же самое необходимо проделать на стене и на потолке, для этого используем отвес или уровень.
2. Далее направляющий профиль 50 крепим к полу шурупами К 6/35. Для этого профиль прикладываем к отмеченной линии и монтируем с помощью дюбеля (шаг 1000 мм), не менее трех креплений на одно изделие. Затем на потолке по отмеченной линии устанавливаем профиль.
3. В пазы направляющего профиля устанавливаем заготовленный стоечный 50 х 50 со стороны стены и засверливаем его к ней саморезами TN25.
4. Теперь необходимо отметить расположение вертикальных стоек. Шаг – 400 мм. Подготавливаем необходимое нам количество стоечных профилей. Для этого отмечаем нужную высоту и отрезаем от изделия ножницами по металлу. Вставляем полученные вертикальные стойки в направляющие на полу и потолке профиля согласно отметок. Фиксируем при помощи саморезов стоечный профиль на нижнем направляющими с помощью уровня проверяем его положение по вертикали. Далее соединяем профили наверх саморезами или просекателем. Когда в перегородке предусмотрен дверной проем, то между стоечными профилями, которые его обрамляют, устанавливаем дополнительную перемычку. Отрезанный по размерам профиль сгибаем в форме буквы «П» и устанавливаем в проем. С помощью рулетки и уровня проверяем его правильное положение и соединяем саморезами со стоечным профилем.

Усилить профиль в проеме можно при помощи деревянных брусков. Размер их должен соответствовать размеру внутреннего проема профиля. Брус вставляют внутрь стоечного профиля и прикручивают саморезами с шагом 500 — 600 мм по боковым полкам.

Монтаж гипсокартона на каркас межкомнатной перегородки

Теперь каркас должен закрыть гипсокартон, монтаж своими руками этого материала произвести нетрудно. Чтобы получилась полноценная перегородка, необходимо предварительно облицевать только одну ее сторону. Проведем следующие операции:

1. Работу начинаем от любого угла или от проема. Поднесем целый лист и зафиксируем его в 2 — 3 точках. Шуруповертом прикручиваем лист к каркасу шурупами с шагом 250 мм, от поперечного торца – не ближе 15 мм, от продольного торца – 10 мм.
2. Если не хватило длины листа по высоте – от нового отрезаем кусок нужного размера и на каркас крепим его. Как это правильно сделать, можно узнать в статье « ». Теперь крепление листов будет проходить в шахматном порядке.
3. При стыковке листов по высоте швы не должны слиться в одну продольную линию. Их укладывают вразбежку или со сдвигом не менее 400 — 600 мм. Длинные стыки – это наиболее вероятные места возникновения трещин. Зазор между полом и нижней гранью листа должен составлять 10 — 15 мм.
4. При обшивке перегородки в два слоя гипсокартона следует еще сдвигать вертикальные швы. ГКЛ, находящийся сверху, нужно установить так, чтобы шов нижнего приходился на его середину (сдвиг на половину ширины – 60 см).
5. На смежных листах крепежные элементы должны располагаться со смещением в 1 — 2 см. Под прямым углом шуруп вкручивается в лист на 1 — 1, 5 мм. Если расстояние будет больше, то гипсокартон треснет, ведь это достаточно хрупкий материал.
6. Когда одна из сторон перегородки закрыта гипсокартоном, можно внутри каркаса разместить инженерные системы и электропроводку.
7. Далее в пространстве между стойками размещаем изоляционный материал. Если это будет отдельное помещение, то в него не должен попадать посторонний шум. Какими материалами производить звукоизоляцию таких сооружений, можно узнать в статье « ».
8. Теперь можно облицовывать вторую сторону перегородки и приступать к отделочным работам.

Как видите, работа своими руками с гипсокартоном не так сложна – стены домов, которые выполнены из кирпича, бетона, самана либо дерева, поддаются облицовке гипсокартоном. В технологии имеются небольшие различия, но вы о них теперь знаете. Так что сможете самостоятельно сделать ремонт и жить в том интерьере, который вам по душе.

Обшивка стен гипсокартоном для выравнивания и подготовки к финишной отделке все более вытесняет традиционную стартовую штукатурку. Гипсокартон для того и придуман: синоним ему, как известно – сухая штукатурка. Выравнивание стен гипсокартоном, во-первых, много проще и дешевле штукатурных работ по-старинке. Особенно – деревянных стен: чтобы оштукатурить дерево ветхозаветным способом, нужно сначала наложить на стену пергамин, затем войлок, пропитанный жидким глиняным раствором и 2-уровневую обрешетку из драни. Во-вторых, опытнейший штукатур, работая соколом и кельмой, не выведет штукатурный слой ровнее 3 мм/м. Сама штукатурка, усыхая, даст неровность больше, т.к. наносится пятнами. Между тем для многих современных способов декоративной отделки стен 3 мм/м это предел.

Обшивка гипсокартоном позволяет вывести стену до общей, между углами по диагонали, неровности 2 мм. Помимо этого, обшивка гипсокартоном имеет перед сплошной штукатуркой след. преимущества:

• Гигиенична и гипоаллергенна – не пылит, на пачкается.
• Улучшает тепло- и звукоизоляцию жилья.
• «Дышит», т.е. поглощает избыток водяных паров из воздуха и отдает при недостатке; это особенно важно в квартире дома из железобетона или силикатного кирпича. Дыхание гипсокартона не такое глубокое и ровное, как дерева, но все же – не камень.

Недостатков у выравнивания стен гипсокартоном всего 2, но достаточно серьезных.

Первый – хрупкость . Если по оштукатуренной обычным способом стене придется углом мебели, возможна выбоина, которую несложно заделать. Если же к такой стене приложится корпусом оступившийся или поскользнувшийся человек, ей вообще ничего не будет. Гипсокартону в том и другом случае грозит пролом и трещины.

Второй – плохая доступность скрытых коммуникаций . Если в обычной стене потекла труба или перегорела проводка, дело обойдется штробой, которая впоследствии заделывается. Если же авария за гипсокартоном, придется снимать не менее одной плиты, портя чистовую отделку до необходимости полной ее замены.

С учетом всех этих обстоятельств и нужно решать вопрос: или гипсокартон. В современном жилье бюджетного и среднего уровня результат оказывается чаше всего в пользу последнего благодаря низкой стоимости и простоте работ. Поэтому цель данной статьи – дать читателю возможно более полное представление, как обшить и выровнять стены гипсокартоном своими руками, т.к. обшивка им комнаты ок. 12 кв. м наемными мастерами обходится где-то от 30 тыс. руб., популярность материала сказывается на ценообразовании.

Материал

Гипсокартон представляет собой прессованную массу из целлюлозного наполнителя с гипсовым связующим, покрытую защитным бумажным слоем. Выпускается листами (ГКЛ), толщиной до 16 мм, и плитами (ГКП) толщиной до 32 мм. Для обшивки стен и потолка используются ГКЛ обычные, влагостойкие ГКЛВ зеленого цвета, огнестойкие ГКЛО красного или оранжевого и огневлагостойкие ГКЛВО зеленые с красной полосой.

ГКЛО и ГКЛВО используются для отделки деревянных строений, т.к. в случае возгорания задерживают распространение пламени на время, достаточное для эвакуации людей. Все виды ГКЛ и ГКП предназначены только для внутреннего применения, т.к. длительного воздействия наружных условий не выдерживают. ГКВ стоек в помещениях с повышенной влажностью и эпизодическим обрызгиванием (ванная/санузел, прихожая, подвал, гараж), но не под дождями с ветром.

Параметры наиболее употребительных типоразмеров ГКЛ даны в табл., но в торговой практике их часто делят проще: на арочные толщиной до 6,5 мм, потолочные толщиной 9,5 мм и стеновые толщиной 12,5 мм (все – включая бумажное покрытие). Арочный гипсокартон предназначен для изготовления объемных декоративных конструкций, но может найти вспомогательное применение и при обшивке стен, см. далее. Потолочными ГКЛ меньшего веса, как видно из названия, обшивают потолки.

Основные способы обшивки

Отделка стен гипсокартоном может выполняться каркасной (по обрешетке), бескаркасной на клею и комбинированной . Последняя по всем свойствам и качествам равнозначна бескаркасной, поэтому их часто не разделяют. Достоинство бескаркасной обшивки ГКЛ – предельная простота и дешевизна работ. В ней также меньше сказывается хрупкость гипсокартона благодаря большей площади сцепления его с несущей (базовой) стеной. Недостаток – зависимость устойчивости всей обшивки от состояния базовой стены: если она замокнет или как-то еще потеряет поверхностную прочность, возможно внезапное обрушение всей обшивки сразу. Также на клею нельзя ставить ГКЛ на деревянные стены. В принципе-то возможно, такие клеи как аквариумный силиконовый или Момент-гель, одинаково хорошо держат ГКЛ на дереве и никогда не проступают на обшивке пятнами. Но стоимость отделки выйдет такая, что вагонка из красного дерева вряд ли дороже обойдется. Поэтому далее основное внимание будет уделено обшивке ГКЛ по каркасу, как более затратной, но надежной и позволяющей сделать утепление помещения изнутри.

Примечание: некоторые считают дополнительным достоинством обшивки ГКЛ по каркасу то, что она выполнима без зачистки базовой стены, т.е. по старой штукатурке и обоям. Но, во-первых, так нельзя делать по санитарно-гигиеническим соображениям. Во-вторых, без технической оценки состояния основной несущей поверхности не может быть никакой уверенности в надежности всей обшивки.

ГКЛ на каркасе

Технология обшивки стен ГКЛ на каркасе базируется на использовании тонкостенных стальных оцинкованных профилей. Обшивка по деревянной обрешетке к настоящему времени полностью себя изжила даже на перегородках в отапливаемых помещениях: от тепловых деформаций и коробления дерева по ней спустя 3-4 года ползут трещины. Обшивка ГКЛ по деревянному каркасу пригодна для небольших элементов объемных конструкций, обшиваемых кусками без швов. Обшивка ГКЛ по стальному каркасу включает в себя след. этапы работ:

1. Подготовка стены и существующих коммуникаций;
2. Выбор схемы каркаса, профилей и крепежа к нему;
3. Измерение неровности несущей стены, разметка под каркас, раскрой и порезка ГКЛ;
4. Монтаж каркаса;
5. Крепление ГКЛ к каркасу;
6. Затирка швов;
7. Установка закрывающих зазоры плинтусов.

Стена

Со стены под обшивку ГКЛ нужно удалить старую отделку. Электропроводка укладывается в штробы; трубы обводятся каркасом с помощью поперечин (см. далее), т.к. делать в профилях каркаса прорези под коммуникации недопустимо.

Профили

Для обшивки стены понадобятся профили типоразмеров, показанных на рис. Иногда может потребоваться т. наз. шляпочный профиль (см. ниже). Фасонные отделочные профили идут чаще всего на обшивку откосов ГКЛ, но это особый вопрос, гораздо более сложный, чем обшивка стен; мастера за 1 откос берут $30-$100, смотря по его размерам и сложности.

Примечание: стоечные профили ПС иногда называют стеновыми, а направляющие ПН – пристенными.

Каркасы

Типовая схема обшивки стены ГКЛ на каркасе из профилей ПН, ПНП и ПС показана на след. рис. Пригодна для большинства видов каменных стен, также и в деревянном доме из клееного бруса, т.к. он практически не коробится и не «играет» от перепадов температуры. Годится под утепление изнутри и двойную обшивку (см. также в конце). По типовой обрешетке можно обшивать стены ГКП.

Обшивка по шляпочным профилям (см. след. рис.) гораздо дешевле типовой, но допустима только в сухих отапливаемых помещениях. На деревянные обрешетины нужно брать выдержанный брус 75х50 камерной сушки. Если общая неровность стены до 10 мм, а местная до 3 мм/м, шляпочные профили можно крепить непосредственно к стене (см. также ниже, о крепеже для каркаса). Обшивка по шляпочным профилям возможна обрезками или кусками ГКЛ вразбежку, а также горизонтально ориентированными листами. Это может иметь существенное значение, если высота помещения (напр., 3,6 или 2,4 м) плохо согласуется с длиной листов ГКЛ. Двойную обшивку по шляпочным профилям делать не рекомендуется.

Наконец, возможен случай, когда толщина обшивки вместе каркасом требуется минимальная , напр., в тесных помещениях. Тогда возможно выполнить обрешетку под ГКЛ только из потолочных профилей (след. рис.), но двойные и одинарные ГКЛ толщиной свыше 14 мм и ГКП каркас из потолочных профилей не выдержит. Рекомендуемая толщина ГКЛ для установки на каркас из потолочных профилей – до 10 мм. Такого же типа каркас можно собрать также только из профилей ПС, однако он получится таким же слабым, но полной типовой толщины.

Примечание: уплотнительно-демпферная лента во всех случаях – из микропористой резины или аналогичного материала толщиной 4-6 мм.

Крепеж

В продаже представлена богатая номенклатура креплений для каркасов под ГКЛ, но универсальным можно считать прямой подвес (поз. 1 на рис. ниже), тем более, что прямые повесы допустимо сдваивать, поз. 2; торчащие вперед «усы» отгибаются вбок. Это позволяет монтировать каркас с возможностью утепления на стенах с выбоинами/буграми до 40-50 мм. Монтажные лапы прямых подвесов допустимо отгибать назад для монтажа точно на угол или деревянную стойку (см. далее). К стене прямые подвесы крепятся саморезами в пропиленовых дюбелях с вхождением в стену резьбовой части, не менее:

• Бетонную – 70 мм.
• Из красного полнотелого кирпича – 80 мм.
• Из силикатного и красного пустотного кирпича – 90 мм.
• Деревянную – 100 мм.
• Из пенобетона, газобетона, ПГБ – 120 мм.

Вряд ли какой-то каркас под ГКЛ обойдется без поперечин, для обхода проемов, коммуникаций и сборки дополнительных несущих балок на стыках поясов листов. Поперечины вырезаются из того же профиля, что вертикальные стойки каркаса. Для их крепления в продаже есть угловые подвесы, но большинство мастеров тут обходится без дополнительного крепежа. Если прорезать углы профиля, как на поз. 3а, то получим 3 крепежные лапы, поз. 3 б. Но крепить поперечины к стойкам внакладку (поз. 3в) в нагруженных конструкциях недопустимо: головки саморезов станут очагами опасных местных напряжений в обшивке. Иногда среднюю лапу вырезают (поз. 3в), боковые отгибают, и крепят поперечины заподлицо, но узел получается слабоват. Правильно будет подрезать среднюю лапу и пустить ее поверх вертикальной стойки, поз. 4. Про монтаже обшивки в нее врежется саморез, лист обшивки прижмет, и весь крепежный узел будет очень надежным.

Чем крепить?

Раз уж пришлось раньше времени коснуться вопросов сборки каркаса и крепления обшивки, нужно сказать, что каркас собирается на саморезах по металлу LN9 (с головкой-прессшайбой), а ГКЛ крепится к каркасу саморезами TN25. Головка последних не конусная! Она плавно переходит в тело винта! Если прикрепить ГКЛ саморезами с конусными головками, обшивка долго не продержится, см. также далее. Установочные отверстия под саморезы пробиваются заранее специальным просекателем профиля, см. рис. Если их просто насверлить, то не образуется юбки под нарезку резьбы, и саморезы держаться вообще не будут.

Разметка под каркас

По очистке стены длинной ровной рейкой – правилом (ударение на «и») – определяют ее общую неровность; возможно, придется изменить выбор схемы каркаса. Затем находят высоту самого выступающего бугра. После этого на потолке отбивают линию, перпендикулярную смежным стенам и отстоящую от уровня вершины наиболее высокого бугра обшиваемой стены не менее чем на 20-30 мм. От этой линии по отвесу на полу отбивают другую; таким способом выравнивание деталей каркаса существенно упрощается.

Далее начиная от угла по отвесу отбивают вертикальные линии с шагом 600 мм с таким расчетом, чтобы они пришлись точно на стыки листов. Нужно также учесть, что листы ГКЛ должны отстоять от смежных стен, пола и потолка на 20-30 мм. Т.е., первую линию отбивают в 620-630 м от угла, следующую в 1220-1230 мм и т.д. Последняя линия должна отстоять от финального угла на те же 20-30 мм плюс половина монтажной ширины профиля, т.е. на 80-90 мм.

Следующий шаг – на вертикальных линиях делают отметку в 80-90 мм от пола и следующие с шагом 600 мм, пока до потолка не останется менее 600 мм. Тогда последние отметки по вертикали делают тоже в 80-90 мм от потолка. К вертикальным отметкам по очереди прикладывают прямой подвес и по месту отмечают места сверления отверстий под саморезы в стену. Если стандартных листов по высоте в данное помещение не хватает, подобным образом, но теперь по уровню, размечают стену под монтаж поперечин. Не забывайте, продольная ось профиля поперечины тоже должна прийтись на стык плит поясов обшивки! Пока все, можно отвлечься на разметку и раскрой ГКЛ.

Подготовка ГКЛ

На этой стадии работ сначала нужно обрезать в размер неполные листы. Резать ГКЛ просто: надрез монтажным ножом, надлом на весу, прорез с изнанки, см. рис. ниже. «С изнанки» это условно, обе пласти ГКЛ одинаковы. Далее с кромок листов снимаются фаски под затирку швов. Для этого понадобится кромочный рубанок для гипсокартона, см. рис. справа. Если работа у вас разовая для себя, то лучше взять его в аренду, т.к. для чего-то еще этот инструмент непригоден. Брать нужно рубанок на 2 угла – в 45 и 22,5 градуса; почему – см. далее, о затирке швов.

Примечание: обрезать в размер по ширине последний по ходу ряда (пояса) лист нужно прим. на 10 мм уже, чем вышло по замерам. Дело в том, что на тепловые деформации самих листов нужно давать между ними зазор в 1-2 мм. На стене обычной длины где-то столько и набежит. Можно и учесть эту величину при разметке стены под каркас, но возни будет много, а ширины профиля в 60 мм на обычной стене хватит, чтобы компенсировать расхождение.

Следующий момент – разметка и сверловка/вырезание отверстий и проемов под розетки, светильники, трубы, вентиляцию и т.п. Для этого удобно пользоваться листом обычного упаковочного картона шириной 600 мм: его прикладывают к стене, придавливают над выемками ладонью, очерчивают контуры карандашом, вырезают и переносят на ГКЛ. В гипсокартоне отверстия вырезают перьевым или циркульным сверлом, а прямоугольные проемы – ножом для гипсокартона. Он похож на монтажный, только лезвие его толще и прочнее.

Сборка каркаса

Монтаж каркаса под обшивку ГКЛ начинается с установки направляющих профилей на пол и потолок. Если смежные стены не обшиваются, профили ПН ставят и на них, чтобы получилась цельная рама, см. рис. справа; соединение ее углов – на каждый с обеих сторон по саморезу TN9 (чтобы головка не выступала). Первые точки крепления к полу/потолку в 60 мм от края; остальные – с шагом ок. 300 мм так, чтобы последняя пришлась тоже на 60 мм от другого края.

Далее крепят к стене прямые подвесы, вставляют в ПН/ППН профили ПС/ПП (сначала внизу, потом вверху), сдвигают до места и проверяют их ровность по горизонтали и вертикали правилом и отвесом или уровнем, в котором есть трубка на отвесность. Если пред. работы были выполнены аккуратно, то дополнительного выравнивания не потребуется. Тогда подгибают к стоечным профилям «усы» прямых подвесов и крепят профили.

Следующая стадия – установка поперечин. Как она делается, описано выше, но иногда, скажем, при обводке проходящих вдоль стены труб, к каркасу требуется добавить второй уровень. Это делается при помощи 2-уровневых крабов, см. рис. слева. Возможно также, понадобится сборка поперечин из кусков, т.к. на них пойдут обрезки. Собирать из кусков стоечные и направляющие профили допустимо только в самом крайнем случае!

Отрезки профиля соединяются встык прямыми соединителями, поз. 1 и 2 на рис.:

В ответственных местах, напр., в обводке проемов дверей, окон и закладных для подвески мебели и оборудования, поперечины со стойками весьма желательно соединять не простым способом, а с помощью специальных крестовин, т. наз. одноуровневых крабов, поз. 3 и 4.

В конце концов у вас должно получиться нечто вроде того, что на рис. справа.

Углы

В случае, когда ГКЛ обшиваются все стены, особое внимание следует уделить обводке углов. С внутренними проблем обычно не бывает; схемы обводки внутренних углов для обшивки на каркасе и комбинированной на клею (см. далее) даны на поз. 1 и 2 след. рис. Кстати, ГКЛ Кнауф за последние год-полтора испохабились до полного безобразия: все в пузырях, мягкие, как пенопласт, пальцем проткнуть можно. Не контрафакт, оригинал.

С внешними углами сложнее. Ставить на их грани по стойке нельзя, сразу у 2-х листов получатся висячие края, что недопустимо. Стойку нужно поставить на одну грань угла, прикрепить к ней висячий такой же профиль, и уже к нему края ГКЛ, поз. 3. Затем на стык листов накладывается профиль ПУ на клею Фугенфюллер или аналогичном, поз. 4. ПУ лучше брать с армирующей сеткой, поз. 5.

ПУ выступает над ГКЛ на 2-2,5 мм. Этот выступ надо свести до общего уровня обшивки на ширине 400-500 мм, тогда он не будет заметен и не помешает любой финишной отделке. Сглаживают выступ ПУ гипсовой стартовой шпаклевкой и шпателем соотв. ширины.

Утепление под обшивкой

Утепляться изнутри вообще говоря, плохо: велика вероятность попадания внутрь помещения точки росы. Настоятельно рекомендуется закладывать утеплитель под обшивку ГКЛ только, если стена уже утеплена снаружи. В таком случае утепление под обшивкой из ГКЛ бетонной стены делается по схеме на рис. справа. Если стена кирпичная или деревянная, перед монтажом каркаса на нее накладывается полупроницаемая гидроизолирующая мембрана, такая же, какая используется при теплоизоляции крыш: она не пропускает воду, но выпустит наружу ее пары. Лучше всего – микроперфорированная мембрана.

Вместо пенофола можно использовать фольгоизол или аналогичный паробарьер. Накладывается он на каркаса перед установкой обшивки сплошным слоем фольгой внутрь. Нахлест краев лент паробарьера – от 15 см; стыки проклеиваются строительным скотчем. Отвороты краев на пол, потолок и стены такие же; излишки обрезаются после установки плинтусов. Если же наружного утепления пока нет, то необходимо:

• Обшивку делать из ГКЛВ.
• Утеплителем брать не минвату, а целлюлозный утеплитель (эковату), он не спадается и сохраняет изолирующие свойства намокший. Правда, обойдется эковата прим. на 25% дороже.
• На любую стену перед монтажом каркаса наложить микроперфорированную мембрану.

Обшивка

Для разметки отверстий под крепление ГКЛ к каркасу в листах сверлят пионерные отверстия ок. 2 мм диаметром, прикладываю листы по месту и слесарной чертилкой отмечают места просечек на профилях. Отступ листа от пола в 20-30 мм обеспечивается обрезками деревянной рейки. Пометьте их и не теряйте, иначе потом отверстия не сойдутся!

Количество точек крепления – 45-70 на лист длиной 2000-3000 мм соотв. По 5 точек приходится на короткие стороны (по 3 на стойки и по 1-й между ними); остальные равномерно распределяются по длинным сторонам и по осевой линии. Крайние точки должны отстоять от края листа на 9-12 мм.

Важный момент при креплении ГКЛ к каркасу – завинчивание саморезов. Шуруповерт нужно ставить на минимальные обороты, чтобы головка самореза только вдавилась в покровную бумагу, не порвав ее, как на поз. 2 рис. В остальных случаях крепление получится ослабленным в 1,5-1,8 раза, а если недовинтить (поз. 1), то выступающие головки крепежа ослабят и обшивку. По окончании крепления головки саморезов затираются гипсовой шпаклевкой.

Примечание: если обшивки на каркасе будет 2-3 пояса из вертикальных листов, то вести ее вразбежку смысла нет – прочности обшивке не добавится, только каркас чрезмерно усложнится. На стыках поясов нужно поставить поперечины (см. выше), так, чтобы горизонтальные стыки пришлись точно на их середины, и крепить ГКЛ как обычно.

По дереву

Крепить каркас обшивки ГКЛ непосредственно к деревянной стене, как на рис. – грубейшая ошибка. Народ строительный видать, уже хлебнул на этом горя и дров наломал: по рунету бродит много схем плавающей обрешетки под ГКЛ в деревянном доме. На самом деле эффективным демпфером между «гуляющей» деревянной стеной и обшивкой ГКЛ способны быть обыкновенные прямые подвесы, нужно только правильно их поставить.

Обшивка деревянных стен ГКЛ выполняется с использованием вертикальной контробрешетки из брусьев от 60х75; шире (60х100, 60х150) – хуже не будет, только от комнаты больше пространства отнимется. Схема каркаса – типовая, из ПН/ПС профилей. Что касается крепления прямых подвесов к брусьям, то тут возможны 2 варианта.

Первый – в доме из клееного бруса и с центральным отоплением. Монтажные лапы подвесов отгибаются назад и крепятся к брусу с боков, так вся обшивка будет жестче. Второй – в прочих случаях: подвесы крепятся к брусьям парами саморезов по дереву 6х60 сквозь овальное отверстие в полке подвеса (см. еще раз рис. с крепежом). Саморезы берут с планшайбами и вворачивают в древесину, отступив от краев отверстия на 6-10 мм. В таком случае обшивку желательно делать 2-слойной из листов 9 мм (арочный ГКЛ).

Швы

Способы затирки швов между листами/плитами ГКЛ различны в зависимости о вида декоративной отделки стены. Под эластичную финишную отделку требующую абсолютно ровной основы, но не боящуюся микротрещин под ней (флизелиновые или пенопленовые обои, фотоообои на ПВХ основе, пластиковая плитка) фаску на кромках снимают под 22,5 градуса, чтобы вершинный угол V-образной канавки между плитами был 45 градусов. Канавку затирают стартовой гипсовой шпаклевкой с пластификатором заподлицо с общей поверхностью.

Под прочие виды отделки кромочный рубанок ставят на 45 градусов, и вершинный угол канавки будет 90 градусов. В этом случае канавку заполняют шпаклевкой (лучше клеящей) в некоторым избытком, затем растирают в полосу. Далее, пока шпаклевка не начала схватываться, накладывают ленту-серпянку (слева на рис.) и вдавливают полированным стальным шпателем (справа на рис.) или прикатывают слегка влажным гладким валиком. Когда затирка затвердеет, затирают шпаклевкой и серпянку с плавным переходом в общую плоскость, как на внешнем углу, см. выше.

Примечание: на перекрестья швов сначала накладывают и вдавливают по паре сложенных Г-образно отрезков серпянки с крыльями по швам от 15 см. Затем укладывают по шву ленту с таким же нахлестом на крылья.

Плинтусы

Плинтусы по контуру обшивки крепят к полу или потолку. Если обшиты смежные стены, то во внутренний угол ставят ПУ профиль с армирующей лентой, как на внешний, и уже к нему крепят на монтажном клею плинтус.

Без каркаса

Обшивка ГКЛ на клею без каркаса, как сказано в начале, вполне возможна. Но, вопреки распространенному убеждению, ее технология определяется преимущественно неровностью стены, а не ее материалом. Варианты поклейки ГКЛ на стены даны на рис.:

Способ на поз. в – комбинированный; вначале на стену клеится обрешетка из полос того же ГКЛ. По способу б комки клея ок. 10 см в поперечнике наносятся в шахматном порядке с шагом 250 мм. Высота комков – наибольшая неровность стены + 20 мм, т.к. оптимальная толщина клеевого слоя 12-20 мм. Стену под поклейку ГКЛ нужно тщательно очистить о пыли и грязи.

Примечание: готовьте клей точно по инструкции. Затворять сухой клей водой недопустимо, размешивать нужно только дрелью с миксером. Вообще, от качества воды для приготовления клея очень сильно зависит прочность и надежность клееной обшивки.

Клеится ГКЛ к стене с непрерывным контролем ровности по горизонтали (правилом) и вертикали (уровнем с пузырьком на отвес). Тут камень преткновения для начинающих – передавленная плита. Оттягивать ее от стены недопустимо, можно только придавливать. В таком случае может выручить предварительная поклейка на стену маяков из обрезков рабочей ГКЛ или любой другой, см. рис. справа. Фирмы, занимающиеся гипсокартоном, охотно отдадут мелкие отходы арочного ГКЛ, им они просто мусор. Передавленный маяк можно отодрать и приклеить снова, в данном случае маяки просто опора.

Маяки на стену клеят так, чтобы они пришлись между лепешками или полосами клея на рабочей плите. На лист/плиту ГКЛ нужно по 4 маяка на некотором расстоянии от углов. Маяков клеят вначале нижний ряд, ровняя правилом, затем от маяков нижнего ряда ведут ряды вверх, придавливая правилом и выверяя уровнем. Плиты/листы ГКЛ клеят, когда клей под маяками наберет прочность, т.е. спустя 3-4 суток.

Примечание: в последнее время «народные строители» еще более удешевили и упростили поклейку ГКЛ на стену, заменив клей… монтажной пеной. Технически это выглядит весьма сомнительно, но более-менее длительного опыта эксплуатации такой обшивки нет, так что в будущем все возможно. Посмотрите, если хотите, видео //www.youtube.com/watch?v=QEu7IJdnqVA , а там уж решайте, стоит ли пробовать. Во влажных холодных (но не до минуса!) подсобных помещениях, наверное, стоит. Если там продержится, то и везде сгодится. А способ до смешного простой и дешевый.

Декор из ГКЛ?

То, что из ГКЛ делают объемные декоративные детали интерьера (слева на рис.): , ниши, полки, подвесные потолки, даже шкафы, общеизвестно. Однако возможна и плоская многоуровневая декоративная отделка гипсокартоном, в центре на рис. Для этого заготовки клеят на стену, нанося на них тонкий (ок. 2 мм) слой клея для гипсокартона зубчатым шпателем. Если же обшивается помещение тесное, где стыков плит на стенах не будет, напр. балкон, то обшивку можно просто покрасить, а на углы наклеить ПВХ-плинтусы или уголки, справа на рис. Вариант для обшивки со стыками – не снимать фаски с кромок, зазоры между плитами оставить 2-3 мм, и закатать в них гладким валиком Т-образную мебельную ПВХ-кромку.

Подвеска на ГКЛ

Для подвешивания на обшитую ГКЛ стену предметов мебели и бытовой техники нужно заранее предусмотреть в каркасе закладные детали из деревянного бруса или ОСП. Если на точку подвеса приходится до 20-30 кг, закладные можно просто прикрепить к профилям, как на рис.:

Если же на точку подвеса приходится больше тяжести или подвешивается дорогостоящая техника (телевизор, микроволновка), то закладные нужно обрамить поперечинами из профиля стоек. Ну, а если та точку подвеса приходится менее 15-20 кг, то подвесы возможно крепить сквозь обшивку, см. напр. ролик:

(Пока оценок нет)