Почему происходит усадка

В список недостатков построек из дерева обязательно включают его расположенность к усадке. Да, без этого к сожалению никуда, такова особенность натурального материала, причем чем он естественнее, тем глубже эти процессы. Но, думается, вряд ли это остановит того, кто решился на вариант проверенный веками.

Наибольшие усадочные явления наблюдаются у цельного кругляка, немного меньше у оцилиндрованного бревна и бруса, профилированный брус прошедший сушку в камере и клееный практически не страдают этим.

Почему происходит усадка

Процесс усадки в двух словах можно объяснить так — сруб садится по истечении некоторого времени на определенную величину. Все вроде просто и понятно — древесина на то и натуральный материал, что подвержена разного рода влияниям, связанным напрямую со своим строением и свойствами. Но если вникнуть глубже все гораздо сложнее и многим наверное даже не захочется в этом разбираться, им просто нужны конкретные цифры — когда и насколько. И все же немного углубимся в эту тему.

Различают две формы усадки дерева — это усушка и механическая.

Усушка — самый сложный процесс, потому как на ее скорость и интенсивность влияет масса факторов. Для начала расскажем вкратце об основе этого явления: любое свежеспиленное , в не зависимости от времени года, содержит большое количество влаги. Находится она в волокнах древесины как в свободном, так и в связанном состояниях.
Свободная — это межклеточная вода, она начинает выходить на поверхность сразу после того как дерево будет срублено. Процесс ее испарения протекает относительно быстро и напрямую зависит от температуры окружающего воздуха — чем выше t, тем быстрее она уходит.
Связанная вода находится в стенках клеток древесины, выходит постепенно и долго в естественных условиях, ускорить этот процесс возможно только в сушильных камерах. Правда, такое оборудование чаще всего рассчитано бывает только на тонкомеры.

Так вот, теряя влагу бревно постепенно теряет не только в весе, но и в объеме. Причем, учитывая, что древесные волокна вытянуты вдоль ствола, потеря объема происходит путем уменьшения его диаметра.

Механической усадкой принято называть деформацию дерева под действием веса, здесь имеется ввиду, что в готовом срубе верхние бревна давят на нижние, в результате чего те немного сжимаются. К этому еще можно добавить один момент, который почему-то многими не упоминается — это спрессовывание межвенцового утеплителя. К примеру, такое явление в сухом срубе собранном на мху как раз дает наибольший процент усадки среди прочих факторов.

На процесс усадки влияет целый ряд моментов:

— порода дерева (плотность древесины, изначальная естественная влажность),
— время года рубки,
— период и способ обработки сортимента,
— сушка бревен (сруба) после окорки (рубки),
— технология рубки сруба,
— погода на момент возведения,
— тип межвенцового утеплителя,
— климатические условия региона и местности,
— особенности постройки (высота, количество несущих стен),
— наличие отделки.

Учитывая все вышесказанное, приведем цифры (конечно же примерные) усадки одноэтажной бани из различный материалов:

Цельное бревно — 8-12см
ОЦБ — 7-10см
Брус: — строганый — 5-7см,
— профилированный — 3-5см,
— клееный — 1-3см

Как видим у первых вариантов показатели довольно серьезные, отчего становится понятным почему с отделкой нужно будет повременить.

А как делали в старину?

Дерево издавна было традиционным, по крайне мере там где были леса, материалом для постройки. Многим наверное будет интересно, а как с этим делом обстояло в старину.

А было так: срубы за редким исключением из свежесрубленного леса сразу не ставили, заготовленные бревна окоривали прямо и нередко здесь же оставляли «вылеживаться» до следующего года или перевозили их к месту будущего строительства. Тут кругляк складывали штабелями на просушку, не забывая укрыть его от осадков и солнца настилом. Таким образом дерево «летовало», постепенно отдавало влагу и крепло. В будущих постройках такое бревно давало значительно меньшую усадку, что позволяло раньше приступать к ее отделке.

Если сруб рубили сразу, то оставляли его также на год, а иногда и на два сушиться в хорошо проветриваемом со всех сторон месте и только после этого приступали к возведению дома или бани. После того как стены будут заведены под крышу все работы приостанавливали, ждали, когда сруб даст осадку и окончательно просохнет, как говорили старики — «засевереет», и уж затем приступали к отделочным работам.

Не спешим с отделкой бани

Объявления и реклама производителей пестрит предложениями о продаже срубов под усадку, что это значит? А это значит, что он был изготовлен из свежего леса, нормальной влажности не прошедшего длительную естественную или принудительную сушку. Т.е. ваша баня будет строится в два этапа: сначала вы приобретаете готовый сруб, заводите его под крышу, а уж затем (спустя 6-12мес) приступаете к его обустройству.

Конечно, многие фирмы не откажут вам возвести постройку за пару месяцев что называется «под ключ», только надо ли это — лучше строить не спеша, контролируя процесс усадки и поведение бревен (бруса), чем потом исправлять вполне прогнозируемые последствия. Ведь вам ни кто не предложит выстоявшийся сруб — слишком хлопотное это дело.

Итак сруб приобретен и благополучно возведен на подготовленном заранее фундаменте. Что делаем дальше? А далее продолжаем заниматься строительством — возводим кровлю, стелим пол и потолок, обустраиваем коммуникации (не все). В это же время, если позволяет температура, обязательно проводим мероприятия по защите древесины от неблагоприятных погодных условий и древоточцев.

После завершения этих работ оставляем постройку для усадки, период времени точно обозначить трудно по причине вышеуказанных факторов.

Возможно особо не терпеливые зададутся вопросом — а нельзя ли это как-нибудь ускорить? Да, конечно можно, только в последствии вы сами этому будете не рады и вот почему. Процесс усадки реально ускорить регулярно просушивая помещение или начав его отапливать. Влага естественно будет испаряться быстрее, соответственно и сруб сядет раньше положенного ему срока. Вроде одни плюсы — экономия времени, сил и средств, но это пока. Через некоторое время вы с удивлением обнаружите, как ваши красивые бревна начнут разрывать большие и малые трещины — это как раз результат ускоренной просушки.
Для будущих владельцев бань из оцилиндровки заметим, что ни какие компенсационные пропилы от этого не спасут, чтобы на это счет не говорили строители.

Компенсаторы усадки

Усадочный процесс идет не равномерно, это связано с неодинаковым испарением влаги в разных местах сруба, например, в местах соединения бревен влага выходит не так интенсивно, деревья даже одной породы имеют разную структуру и плотность. Кроме того, где-то фундамент может просесть, где-то вывесится бревно из-за некачественного или не правильно уложенного утеплителя. В общем следить нужно постоянно, да, это не совсем просто, за то такой сруб потом будет теплым, прочным и не потребует ремонта через пару лет.

Контролируя усадку особое внимание уделяют проблемным местам — прогонным и закладным бревнам, выпускам под мансарды, кровлю, террасу и т.п. Данные элементы являясь продолжением стен сруба садятся вместе с ним, а вот вертикальные опоры, удерживающие их практически не садятся. В этом случае велик риск возникновения перекоса постройки или вовсе поломки вышеуказанных частей. В старину уберечь от этого были призваны деревянные клинья, вбитые между ними — осаживаясь, бревна под действием веса выдавливали их, тем самым уберегая от выпирания выпусков вверх.

В настоящее время клинья уже никто не использует, все применяют так называемые компенсаторы, их еще называют усадочные домкраты или лифты. Устроены они очень просто — две пластины из нерж.стали скрепленные посередине винтом с резьбой, здесь же навинчена гайка, вот ей и производят регулировку высоты просвета, ослабляя или подкручивая.

Проверка компенсаторов проводится с некоторой периодичностью, зимой раз в 2-3 недели, в теплую погоду каждые 7 дней.

Сколько ждем

Озвучивать время за которое деревянная постройка полностью сядет дело не благодарное да и не правильное. Приведем лишь приблизительные сроки, которые чаще всего упоминаются строителями: основные усадочные процессы происходят в течение первого года после возведения сруба, в последующие 4-6мес. бревна окончательно принимают свою форму. Хотя нужно заметить, что и в дальнейшем, на протяжении 3-5 лет баня чуть-чуть продолжает садиться, но это уже не несет за собой какие-либо последствия.

Приступая к наружной и внутренней обязательно закладываем необходимый процент (с запасом) на усадку. К примеру, устанавливая окна, двери, проводя коммуникации обязательно оставляем пространство сверху, дабы потом не произошло подвисания бревен и повреждения указанных элементов.

Прочитав все это некоторые задумаются — а дерево то капризно, то лес заготовь в определенный период, то порода не всякая сгодится, то сруби так да не эдак, в общем одна головная боль, может лучше баня из блоков? Но согласитесь, свойства древесины настолько хороши и очевидны, что не заставят отступить перед возникшими трудностями, тем более что все это решаемо.

В статье использованы материал из брошюры "Что необходимо знать, начиная строительство рубленого дома", автор Алексеев Иван Иванович.

Первый - изготовление сруба
. Второй - установка сруба на готовый фундамент
. Третий и может быть четвертый - отделка и сдача готового дома.
Первый этап :
Плотник - это не профессия, это состояние души помноженная на мастерство. Как правило, сруб рубит бригада из 3 - 5 человек. Из них, как минимум двое должны быть плотниками 6 разряда. Именно они "ведут" углы, остальные занимаются подсобными работами, обрабатывают бревна, берут пазы. Т. е. делают менее квалифицированную работу.
Любое дерево имеет сбег. Согласно СНиПу, сбег для сосны не должен превышать 0,8 см. на 1 метр длины. Но любое дерево имеет кривизну (из-за ветровых нагрузок) согласно ГОСТу кривизна должна быть в пределах 0,5 - 1,5% от длины бревна. При рубки стен бревна укладываются поочередно - комель к верхушке, и кривизной вверх, что бы последующие бревна своим весом давили на предыдущие и выпрямляли их. На фотографии 1 показан сруб дома изготовленный из строевого леса, но принцип "кривизной вверх"
не был применен, поэтому появились провалы и выступы бревен на стенах сруба. Понятно, что стены такого дома необходимо обшить или доской, или вагонкой, что бы придать вид внешней стене дома.Ни в коем случае не покупайте срубов, которые, как пишут в рекламах с гордостью, отстоялся один или более года в стопах. Как правило, у таких срубах 6 венцов из 12 уже "рогнули", т.е. близки к гниению. На фотографии 2 как раз виден такой сруб, если этот сруб обработать белизной, то товарный вид будет, но качество сруба останется очень низким и долго деревянный дом из такого сруба не простоит. Я, например, когда у меня сруб отстоится в стопах один год, пускаю его на доски или дрова. Второй этап - очень ответственный и требует высокой квалификации плотников. Как правило сборку сруба ведет бригада, которая и рубила этот
сруб. Не стоит доверять сборку сруба сторонним рабочим. Будут постоянно возникать вопросы типа: "Ну так срубили" и ответы типа: "Ну так собрали". Сруб после установки под крышу должен выстоятся от 6 месяцев до года в зависимости от погоды. Какие работы запрещено делать во время установки и сразу после установки сруба?
. Ни в коем случае нельзя применять гвозди при сборке сруба. Ранее я даже не предупреждал об этом, т.к. это было очевидно. Но в последнее время стал замечать, что некоторые плотники при сборке сруба с усердием вгоняют вуглы, а при сборки дома из бруса и в стены, здоровенные гвозди (фотографии 3) Дом, собранный по такой "технологии", через год надо будет разбирать, вытаскивать гвозди, и, в некоторых случаях, по-новому брать паз. Использование гвоздей при сборке сруба недопустимо!
. Ни в коем случае ничего нельзя обшивать, ни террасу, ни стены. Это вытекает из предыдущего постулата. Некоторые фирмы, да и плотники говорят, что используют новейшие технологии при строительстве рубленого дома. ВРАНЬЕ!!! Никаких новых технологий за тысячелетие не придумали и не придумают. Сруб в виде коробки с покрытой крышей, если фронтоны не рубленые, то можно обшить фронтоны 2ого этажа, вставив фронтонные окна, если фронтоны рубленые то и этого делать нельзя, должен простоять не менее полугода. Бегите от тех подрядчиков, которые предлагают построить рубленый или брусовой дом за 27 - 30 дней. На фотографии 4 дом, в котором, не дожидаясь осадки сруба, забили террасу. После установки прошло две недели, но уже видно излом крыши над террасой. Это происходит, потому что сам сруб садится, а терраса виснет на стойках.
. Ни в коем случае нельзя вырезать проемы под дверь или окна. В тех местах, где Вы запланировали иметь окна и дверь можно вырезать только маленькое окошко для вентиляции.

. Некоторые плотники на этом этапе стелют пол и/или вешают потолок, объясняя хозяевам, что ни пол, ни потолок не будет мешать усадке дома. Это категорически ЗАПРЕЩЕНО! Если постелен пол и вывешен потолок то в доме не происходит или крайне затруднена вентиляция, что приводит к ЗАПАРИВАНИЮ дома, т.е. на стенках внутри дома может появиться плесень или грибок
. Нагелить или не нагелить вот вопрос? Хотя правильно говорить: шкантить или не шкантить. Я отношусь к нагелям, шкантам отрицательно. Дом должен быть так срублен, половые балки и подстропильники так врезаны, чтобы стены крепко держались в углах и пазу. А лишние отверстия в бревнах ни к чему хорошему не приводят, а только к преждевременному старению дома. Не надо из бревна делать дуршлаг. Шканты надо использовать только там, где без них нельзя обойтись, в рубленых фронтонах и межоконных проемах.
. Крышу кроем только рубероидом. Геометрия крыши, после усадки сруба, может поменяться и, если покрыть крышу дорогим материалом, то мы можем его потерять. Не волнуйтесь, даже если рубероид впоследствии не пригодится на крыше, то его можно использовать при оборудовании черного пола. Третий этап - отделка деревянного дома , не менее ответственный, и на некоторых работах требует квалификации даже выше чем на втором. Как правило, эти работы делает бригада из 2 - 4 человек. Из них один плотник 6 разряда, остальные столяра - краснодеревщики 5 - 6 разрядов. Что нельзя делать?
. После усадки деревянного дома, стойки, например на террасе, стали выше, чем дом и нельзя начинать обшивку террасы и подобным ей сооружений без уравнивания. Т.е. говоря по простому необходимо стойки подпилить или выбить "шабашки", которые опытные плотники положили под стойки
. К столярным изделиям, применяемым в строительстве рубленого деревянного дома, предъявляются достаточно жесткие требования. Оконные блоки, которые в большом ассортименте продаются на рынках и в магазинах современной России, не подходят при строительстве рубленого дома. Т.к. толщина блоков в стандартных изделиях не превышает 5 - 6 см., что для рубленого дома непозволительно мало. На рис 1 , изображен оконный блок и этапы установки его в стены дома. Этот блок, или просто "косяк", разрешено использовать при строительстве рубленого дома. Способ установки называют - "окосячка с забривкой".
Его отличие от стандартных блоков состоит в следующем:
. Толщин блока составляет не менее 10 см., что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатки дома.
. Специальный способ установки позволяет отказаться от металлических или деревянных гвоздей, что позволяет срубу спокойно садится, не встречая препятствий со стороны столярных изделий.
. Посредством "забривки" происходит естественное замкование блока, что приводит к меньшим энергозатратам при отоплении рубленого дома.
. Можно готовый оконный блок вставит в настоящую окосячку.

Первый отопительный сезон для многих владельцев срубов становится полным неожиданностей и неприятных сюрпризов. У одних начинает крутить брёвна, и стены, выглядевшие во время отделки дома ровными, приобретают уродующие их изгибы. У других так дует из углов и из-под пола, что обеспокоенные хозяева срочно собираются вскрывать полы и дополнительно утеплять их. Тревога за свой дом заставляет третьих прибегать к помощи специалистов фирм, занимающихся строительной экспертизой. Как правило, заключение экспертов сводится к одному: причина «болезней» сруба кроется в нарушении технологии его сборки. В преддверии нового строительного сезона мы решили поговорить о правилах и ошибках возведения рубленых домов

Тема нашей статьи главным образом заинтересует две категории читателей: тех, кто только собирается возводить рубленый дом, и тех, кто его уже имеет. Ну, с первыми всё понятно: они хотят избежать при строительстве каких-либо ошибок, и потому им полезна любая информация по этой теме. А вот что может заинтересовать в данном материале вторых? И для них, скорее всего, наша беседа не будет лишней. Владельцы недавно поставленных срубов могут проверить, не были ли нарушены технологии строительства, а также провести диагностику состояния здания. Иногда вовремя проведённая профилактика помогает предотвратить серьёзные «болезни» дома.

Александр Исаковский,
инженер-эксперт ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»:
«Помните о том, что деревянный рубленый дом строится гораздо дольше такого же по площади кирпичного. Надо быть готовым к тому, что вселиться в него вы сможете лишь через 1,5-2 года после его установки на фундамент. А обещания некоторых строителей, что вам поставят сруб за 45 дней и вы можете сразу в нём жить, - это миф. Первые ошибки могут быть допущены уже на момент проектирования дома. Одна из наиболее часто встречающихся - несоблюдение принципа «летней» и «зимней» частей здания. Например, над крыльцом на втором этаже располагают тёплое помещение. Получается, что в этой комнате часть пола выходит на улицу. В итоге его утепление становится крайне сложной задачей. Теплоизоляция дома нарушается. Что предпринять в таком случае? Необходимо либо сделать выносным крыльцо, либо спроектировать над ним «холодные» помещения: балкон, веранду и т. д. Очень часто с целью улучшения архитектурного облика здания проектируют рубленые эркеры. Качественное исполнение таких элементов в срубе весьма проблематично. Если отказываться от них не хочется, то предпочтительнее сделать их по каркасной технологии, но желательно всё же избегать эркеров и других усложняющих архитектуру элементов. Чем проще рубленый дом, тем он теплее. Не менее сложно также качественно выполнить сопряжение и утепление кровли со стенами при устройстве рубленых фронтонов в мансардном этаже. Круглые брёвна плохо стыкуются с кровлей. Очень часто в местах примыкания стропил к стене появляются теплопотери. Лучше сделать два полноценных этажа и холодный чердак, гораздо проще утеплить плоский потолок, чем мансардную кровлю».

На этапе замысла

Задумывая строительство сруба, следует иметь в виду, что отдать весь процесс его проектирования и возведения на откуп той или иной фирме и не вникать нив какие детали, у вас не получится. Придётся изучить много литературы, овладеть терминологией, чтобы говорить со строителями на одном языке, а также контролировать отдельные этапы работ. Так советуют специалисты, имеющие большой опыт деревянного домостроения, и владельцы рубленых домов, которые вовремя не вникли в особенности технологии, и теперь жалеют об этом. Человека, отличающего не только рубку «в лапу» от рубки «в угол», но и угловые соединения для хозпостроек от подобных соединений для жилых домов, безусловно, ввести в заблуждение гораздо труднее. На сегодняшний день построить сруб можно двумя путями: обратиться в специализированную фирму или нанять «дикую» бригаду плотников. Конечно, последний вариант по первоначальным затратам обойдётся дешевле, но он может потянуть за собой проблемы, решение которых будет либо невозможным вообще, либо крайне дорогостоящим. Такие бригады, как правило, строят дом по эскизам, предложенным хозяином и не имеющим ничего общего с проектом. В итоге - ошибки в выборе фундамента, в расчётах несущих конструкций и т. д. Так, знакомые автора этих строк, весьма далёкие от строительства, получили от подобных «умельцев» залитый в землю на 70 см глубже необходимого фундамент (на ветер выброшена весьма ощутимая сумма), а также неправильно выполненные перекрытия. Теперь для их усиления придётся «украшать» и без того не очень большую гостиную двумя подпорными столбами.

[вид обработки бревна]
Для строительства сруба используют три вида брёвен: круглые (кругляк), протёсанные на один кант с внутренней стороны (полулафет) либо стёсанные на два канта с двух противоположных сторон (лафет). Последние, как правило, являются традиционным материалом для возведения деревянных зданий в скандинавских странах. Многие специалисты рекомендуют выбирать полулафет, поскольку в нетёсаном срубе при внутренней обшивке стен вагонкой либо другими материалами частично теряется полезная площадь. Более того, тёсаные стены (в зависимости от стиля интерьера) можно вообще ничем не отделывать. Однако следует учитывать, что обработка бревна на один кант - трудоёмкая процедура, требующая мастерства плотника и удорожающая стоимость коробки дома на 35-50%.

Специалисты заявляют в один голос: «Никогда не приступайте к возведению дома без тщательно разработанного проекта!» Даже в кризисные времена. Но проект проекту рознь. Иногда заказчику могут выдать «проект» на 4-5 листах. В лучшем случае в нем описывается лишь повен-цовая разбревновка дома, но не указаны величина межвенцовых зазоров и зазоров в чашках, материал, на который собирается сруб, и т. п. Практически это небольшой эскиз с размерами будущей постройки. Проект должен содержать не менее 30-35 листов. Помните, что архитектор, у которого вы будете заказывать проект, должен специализироваться именно на проектировании рубленых домов. Зная требования СНиПов, регулирующие строительство срубов, он тщательно рассчитает конструкцию здания с учётом распределения нагрузок на несущие элементы, учтёт усадку брёвен и т. д. Перед заказом проекта вам необходимо выбрать материал для дома (см. «Комментарий специалиста», с. 110).

Наш читатель, возможно, спросит: а не лучше ли купить готовый сруб? Не лучше. Во-первых, он может быть изготовлен без всякого проекта. Во-вторых, вы всё-таки стремитесь создать жильё под себя. Нередки случаи, когда люди «удачно» покупают готовый сруб, а потом начинают его дополнять балконами, верандами, пристройками. Иногда эти новые элементы ослабляют несущие конструкции здания, из-за неправильно выполненных соединений появляются «мостики холода» и т. п.

Особенно опасно покупать «отстоявшийся» дом. Конечно,соблазнительно приобрести простоявший год сруб, произвести его отделку и сразу переехать в него жить. Но что стоит за словом «отстоявшийся»? Происходит это так. Рабочие собирают первые пять венцов сруба и ставят их на какие-либо подпорки (эти пять венцов называют стопой). Затем снимают верхний венец и, используя его как шаблон, рубят следующие пять венцов. Всего на дом идёт три-четыре стопы. Проходит время, сруб никто не покупает, и брёвна продолжают находиться в стопах. Влага, проникая в них снизу и сверху, оказывает негативное воздействие на древесину, и через год половина сруба близка к гниению. Руководители фирм, заботящиеся о своей репутации, в этом случае пускают такой сруб на изготовление досок. Другие же пытаются всучить неразборчивому клиенту некондицию. Сруб после сборки должен сохнуть у вас на участке (а не где-либо ещё), стоя на фундаменте и под временной кровлей.

Брёвна бывают разными

Помимо выбора материала, из которого будет возведён ваш дом, следует определиться со степенью обработки бревна для изготовления сруба. После рубки дерево может подвергаться двум операциям: окорке и острожке. Окорку (очистку от коры), как правило, выполняют без применения механизированного инструмента. После этой процедуры на бревне остаются небольшие участки луба («подкорье», свежий слой древесной коры, отделяемый непосредственно от ствола). После высыхания он темнеет, и дерево приобретает пёструю окраску, характерную для нестроганых брёвен. С одной стороны, при окорке (в отличие от острожки) не повреждается волокнистая структура древесины, но, с другой стороны, луб наиболее подвержен гниению, поэтому предпочтительнее, чтобы бревно прошло и острожку. В результате такой обработки, осуществляемой при помощи электрических рубанков, бревно полностью очищается от луба и приобретает равномерный золотистый цвет.

«Отец, слышишь, рубит..»

Когда брёвна подготовлены, плотники собирают сруб на своей стройплощадке, то есть вдали от глаз заказчика. Возникает вопрос: как проконтролировать этот процесс? Существует два варианта. Первый - перенести работы на ваш участок. Положительныи момент у данного решения только один: вы сможете день за днём наблюдать, как растёт сруб, и при необходимости (например, не устраивает качество рубки замковых соединений) вмешаться в ситуацию. А вот отрицательных гораздо больше. Во-первых, увеличиваются транспортные расходы (везут не чётко определённое число брёвен, составляющих сруб, а заготовки с 30%-м запасом). Во-вторых, строителям нужно обеспечить нормальные условия проживания и работы, поскольку находиться на вашем участке они будут 3-4 недели. И, наконец, как очистить территорию от огромного количества коры и щепок? Да и вывоз строительного мусора стоит недёшево.

Второй вариант заключается в следующем. В договоре со строительной фирмой обязательно запишите требование показать сруб во время его изготовления. Как только срубят первую стопу, вам должны сообщить об этом, чтобы вы смогли приехать и всё внимательно осмотреть. В таком случае не придётся покупать кота в мешке.

Сергей Зеленский,
директор ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА» (ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА»):
«Одна из наиболее распространённых ошибок в рубленых домах - неправильно выполненное утепление пола. Для Москвы и Московской области толщина утеплителя в этой части дома должна быть не менее 150 мм, иначе тепло будет уходить в подполье. На практике же кладут не более 100 мм, в итоге пол становится холодным. Грамотная конструкция пола подразумевает хорошую пароизоляцию. Полотнища пароизоляции степлером пристреливают к балкам снизу (со стороны подпола), укладывая их поперёк балок. Перехлёст полотнищ должен составлять не менее 10 см. Затем к балкам (опять же снизу) прибивают доски (их можно располагать вразбежку), которые служат опорой для теплоизоляции. Со стороны помещения на пароизоляцию кладут утеплитель. Между утеплителем и находящимся поверх него черновым полом следует оставить воздушный зазор - 5 см. Не забудьте над этим зазором устроить гидроизоляцию для защиты от возможной случайной заливки и последующего намокания утеплителя.

Для организации проветривания подпола в цокольной части делают продухи, площадь которых должна составлять 1 /500 от площади подпола. Систему продухов надо предусмотреть так, чтобы подпольные помещения проветривались со всех четырёх сторон. Частая ошибка - отсутствие продухов в ленте цоколя, проходящей под перегородками. Снаружи строители делают вентиляционные отверстия, а изнутри забывают. В итоге образуются «мёртвые зоны», которые не проветриваются. Бытует мнение, что на зиму продухи надо закрывать. Это серьёзная ошибка. Необходимо создать вихревые потоки в подполье. При закрытых продухах и недостаточной теплоизоляции балки пола могут начать гнить. Чем больше продухов, тем лучше. Естественно, при хорошей теплоизоляции пола».

Зри в... угол

Если прежде мы касались общих вопросов строительства рубленого дома, то теперь придётся вникать в азы плотницкого мастерства. Сруб собирают дважды. Первый раз - во время его изготовления на рабочей площадке (в этом случае между брёвнами не кладут утеплитель). После сборки брёвна нумеруют, сруб разбирают и в разобранном виде привозят на участок заказчика. Здесь его собирают второй раз, уже на фундаменте. Между венцами и в угловых соединениях прокладывают утеплитель (мох, паклю и т. д.).

Как же осуществляется изготовление сруба? Начинается оно с обвязки - выставления и протёсывания первого венца, для которого берут самые толстые брёвна (на них, во-первых, приходится наибольшая нагрузка, а во-вторых, они ближе других находятся к поверхности фундамента и, следовательно, более подвержены воздействию атмосферной влаги). Для сопряжения параллельных брёвен в верхнем из них вырубают паз, повторяющий форму верхней части нижнего бревна. Пилой делают два продольных пропила и несколько поперечных, после чего паз аккуратно выбирают топором. Соединяют брёвна на углах здания. Правильное выполнение угловых замковых соединений является главной задачей при возведении сруба. Это важно как с точки зрения теплоизоляции постройки (рубленый дом промерзает по углам, а не по стенам), так и с точки зрения прочности конструкции.

Существует два основных способа рубки угла: «в лапу» (без остатка, когда торцы брёвен не выходят за наружную плоскость стены) и «в угол» (с остатком). В чём их преимущества и недостатки? Рубка «в угол» делает соединения более надёжными, чем рубка «в лапу», и углы здания защищены от дождя и ветра выступающими частями брёвен. Считается, что сруб, изготовленный «в угол», устойчивее и теплее. Но при одинаковой площади существенно дешевле обходится дом, у которого соединения выполнены «в лапу» (на выпуски при рубке с остатком уходит 0,6 м бревна). Кроме того, при рубке «в лапу» дом при желании или необходимости можно обшить снаружи, а вот рубленый «в угол» - нет.

У каждого из угловых соединений имеются свои модификации. Так, рубка «в угол» подразделяется на рубку «в чашку», «в обло», «в крюк». При первом способе чашку (полукруглую выемку) делают в верхней части бревна. Разметку чашек осуществляют в два этапа - начерно и начисто. Специальным инструмеытом в нижнем бревне прочерчивают линию, повторяющую профиль верхнего поперечного бревна. По этой линии выпиливают черновую чашку. После примерки и чистовой разметки выполняют точную подгонку выемки топором. Это самый простой, но не самый эффективный с точки зрения теплозащиты способ угловых соединений. В данном случае тепло будет держаться лишь за счёт пакли, проложенной между брёвнами. Потому и называют такой вид чашки «хозяйственной», подходящей лишь для хозпостроек, но не для жилого дома, для которого лучше делать чашку с пресекой. Пресека создаёт надёжное замковое соединение, и тепло из помещения не выходит наружу.

Более сложным является соединение «в обло». В этом случае чашку «опрокидывают», то есть делают выемку снизу бревна, что исключает удержание влаги в сопряжении. Как и в предыдущем способе, соединение «в обло» должно быть с пресекой.

Иван Алексеев,
генеральный директор ООО «РУСДОМ»:
«Когда возводят деревянный дом, главный упор делается на то, что он деревянный. Просто деревянный, и всё. Но для строительства применяют различные породы дерева. Какой же материал лучше всего использовать в качестве стенового? О сосне народ говорил: «Изба соснова - сердце здорово». Её древесина мягкая, легка в обработке. Сосна бывает строевой (рудовой) и нестроевой (мендовой). Рудовая сосна - наиболее предпочтительный материал для сруба. Она растёт на песчаной почве, как правило, на бугорке и (в идеальном случае) в окружении ёлочек, посаженных позже. Они заглушают нижние сучки сосны и заставляют её тянуться вверх. У такого дерева сбег ствола не превышает 0,8 см на 1 м. Возраст сосны для строительства сруба должен быть не старше 150 лет (иначе это будут перезревшие деревья, сердцевина которых начинает разрушаться), но и не моложе 80 лет (до этого времени ещё не полностью сформировалось ядро). Мендовая сосна (пиловочник) растёт на более влажной почве, имеет менее смолистую древесину, сбег ствола у неё превышает 0,8 см на 1 м, но её тоже можно применять для возведения стен дома.

Что касается ели, она более сучковатая, чем мендовая сосна. Плотность ели меньше плотности сосны примерно на 10-12%. Её древесина больше подвержена растрескиванию при высыхании, и трещины, как правило (в связи с тем, что ель растёт с «подкруткой»), образуются опоясывающие.

Лиственница на 30% плотнее и прочнее сосны, более стойка к сырости и поражению гнилостными грибками. Она занимает около 40% всех российских лесов, но мы не найдём жилых домов из неё, построенных до начала 90-х гг. прошлого столетия. Почему? Один из самых распространённых ответов на мой вопрос звучал так: «Целиком дома из лиственницы рубили довольно редко из-за твёрдости древесины - лишь несколько нижних венцов укладывали из лиственничных брёвен». Но тут же хочется спросить: «А как же стены деревянных крепостей? Разве там лиственница была мягче?» Ответ на вопрос нужно искать в другой области. Энергетика лиственницы сродни энергетике осины, поэтому шаманы Сибири и Дальнего Востока запрещают строить дома из этого материала, называя лиственницу «чёрным деревом» Древесина кедра обладает уникальными свойствами. Именно поэтому население Урала и Сибири во все времена предпочитало сибирский кедр для отделки жилищ, а вот пускать его на стены не решались. Уже в старину люди понимали, что кедровые леса - это лёгкие всей планеты, и делать из такого материала стены - великий грех! Запретить валку кедровника необходимо на самом высоком уровне, а нам, строителям, не следует ни в коем случае браться за строительство домов из дерева жизни».

Довольно редко выполняют соединение «в крюк» (усложнённый вариант рубки «в обло» с внутренним шипом), поскольку качественно его может сделать только очень опытный плотник. Специалисты предупреждают, что при рубке «в чашку» или «в обло» не стоит делать стены дома внутри тёсаными (ровными), а вот рубка «в крюк» обязательно требует тёсаных стен. После краткого знакомства со способами рубки «в угол» рассмотрим основные виды соединений «в лапу». Их два: «в косую лапу» («ласточкин хвост») и «в прямую лапу с зубом». Лапой называется конец бревна, обработанный на пять граней. Все отклонения в разметке лап могут привести к нарушению геометрии углов сруба и потере ими герметичности. В соединении «ласточкин хвост» лапа имеет форму трапеции, постепенно сужающейся к основанию бревна. Рубка угла данным способом не обеспечивает должной теплозащиты здания, и потому издавна применялась для хозпостроек. Но сегодня, к сожалению, очень часто можно встретить дома, углы которых выполнены именно таким образом. Если вы решили, что ваш сруб всё же будет изготовлен «в лапу», лучше использовать соединение «в прямую лапу с зубом». Лапа имеет в нём форму параллелепипеда, а зуб играет такую же роль, как и пресека при рубке угла «в чашку». Более подробную информацию по этой теме содержит ГОСТ 300974-2002 «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий».

Типовые ошибки

[к сведению]
Рубка угла «в обло» дороже соединения «в чашку» на 30%, а рубка «в крюк» - на 50%

Все ошибки, допущенные при строительстве рубленого дома, можно разделить на две группы: одни относятся к качеству изготовления сруба, а другие - к его финишной сборке. Ошибки первого типа в основном сводятся к плохой подгонке брёвен и наличию больших межвенцовых щелей (согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» величина зазоров между брёвнами при стыковке с одной стороны не может превышать 1 мм), а также некачественному выполнению угловых соединений. Ещё одна ошибка связана с нарушением правила «Кривизной вверх». Дело в том, что из-за ветровых нагрузок любое дерево имеет кривизну. Согласно ГОСТу она должна быть в пределах 0,5-1,5% от длины бревна. При изготовлении сруба брёвна следует укладывать кривизной вверх, чтобы верхние давили на нижние и выравнивали их. В противном случае появятся провалы и выступы на стенах, и по эстетическим причинам придётся обшивать дом вагонкой или другими отделочными материалами.

А теперь перейдём ко второй группе ошибок. Их существенно больше. Начинается этот перечень с неправильно выполненного фундамента. Под деревянный дом (относительно лёгкий) не нужно делать монолитный ленточный фундамент на глубину промерзания, а между тем это наиболее часто практикуемое решение для срубов. Почему так происходит, мы уже писали в предыдущих выпусках, в том числе и знакомили читателей с экономичностью и надёжностью малозаглублённых фундаментов («Новый дом», 08/2008 г.), оптимальных для построек из дерева. Самая распространённая ошибка заключается в том, что фундамент для домов с эксплуатируемым подпольем не рассчитывают с учётом теплотехнических характеристик. В зимнее время находящиеся в нём трубы коммуникаций могут замёрзнуть и лопнуть. Кроме того, там складывается неблагоприятный температурно-влажностный режим (при промерзании в подполье повышается влажность), из-за которого нижние венцы сруба, балки и черновые полы гниют. Не случайно плотники говорят: правильно выполненный подпол дома - основа его долголетия. Чтобы фундамент не промерзал, специалисты рекомендуют обязательно утеплить его снаружи плитами экструдированного пенополистирола. В полу должен быть прорезан люк для ревизии проходящих внизу инженерных коммуникаций и проверки состояния нижних венцов сруба.

Следующий важный момент - укладка нижнего венца на фундамент. Чтобы влага не просачивалась к брёвнам через фундамент, необходимо качественно выполнить его гидроизоляцию. Строители же вместо двух-трёх слоев рубероида нередко используют один. Или обходятся без выравнивания поверхности ленты фундамента с помощью мастики. В этом случае нижнее бревно никогда плотно не ляжет на основание, неизбежно образуются зазоры (следовательно, снизится теплоизоляция здания).

[лес для строительства]
Какой лес подходит для строительства дома? Существует три его разновидности: строевой, пиловочный и подтоварник. Первая группа - это лес экстра-класса. Он растёт на песчаных почвах и имеет высоту не менее 24 м. Из него можно получить брёвна длиной до 10-12 м и изготовить красивый сруб.

Пиловочник - лес высотой до 24 м, отличающийся большим количеством сучьев и конусностью. Специалисты не рекомендуют использовать его для строительства дома, поскольку стены будут выглядеть некрасиво: слишком велика разница между диаметрами комля и вершины. Не случайно плотники называюттакой лес «морковками».

Подтоварник вырастает до 15-18 м, характеризуется малой конусностью и имеет диаметр 11-20 см. Его также можно использовать для строительства небольшой бани, но следует учитывать, что при таком диаметре брёвен теплозащитные свойства стен будут невысокими.

Один из спорных вопросов: нужно ли укладывать первый венец непосредственно на фундамент или на подкладную доску, чтобы защитить брёвна от гниения? Некоторые специалисты убеждены, что это необходимо, другие считают данный приём устаревшим. Как бы там ни было, но использование подкладной доски уменьшает риск загнивания нижнего венца, и заменить её новой доской гораздо проще, чем заменить сам венец. Заказывая сруб, следует обязательно уточнить этот момент, а также то, из чего будет изготовлен первый венец. Лучший материал для него - дуб или лиственница.

Если два бревна первого венца лежат на фундаменте, то два следующих (они называются перекрывные) «висят» на них, поэтому между перекрывными брёвнами и лентой фундамента остаётся значительный зазор. Как от него избавиться? Поступают по-разному. Некоторые строители считают, что заделывать эти щели нужно лишь через год, поскольку они способствуют лучшей вентиляции сруба, а следовательно, его сушке. Другие закрывают их сразу. У каждого мнения есть свои плюсы и минусы. Многое зависит от того, чем именно заделывают зазор. Если для этого используют полубрёвна (так называемые Замятины), то желательно уложить их одновременно со сборкой стен, в противном случае через год брёвна сруба дадут усадку, а «Замятина» будет из свежесрубленного дерева, и, когда она высохнет, неизбежно образуются щели. Полубревно следует класть на просмолённую или промасленную паклю.

Противники данного способа считают, что в «Замятину» всё равно будет попадать влага, поскольку дерево распилено пополам. Заболонная часть открыта полностью, и поэтому такой подкладной элемент быстро сгниёт. Лучше всего закладывать щель печным кирпичом М-150 или М-120.

Сруб можно собирать на мох, паклю, джутовое и льноволокно и т. д. Что предпочесть? Встречаются различные мнения. Одни полагают, что для первичной конопатки больше всего подходит мох. Когда на него попадает влага, он не только не гниёт, но и выделяет дубильные вещества, защищающие древесину. Другие приводят примеры, когда мох вспыхивал при высоких температурах, и люди едва успевали выскочить из горящей бани. Эти специалисты говорят о том, что паклю или льноволокно в отличие от мха можно пропитать огнезащитными составами. Третьи считают, что лучше джута ничего в природе нет. А вот финны применяют особую паклю, сделанную наподобие двустороннего скотча и имеющую возможность сжиматься от 15 до 5 мм. Использование этого материала избавляет от необходимости повторной конопатки. Чтобы не чувствовать себя буридановым ослом, выбирайте любой из межвенцовыхутеплителей. Главное, чтобы он выполнял свою основную функцию - обеспечивал теплоизоляцию.

Одним из наиболее спорных является вопрос использования при сборке срубов нагелей (шкантов) - деревянных стержней, устанавливаемых вертикально в соседние по высоте брёвна для их крепления. Одни специалисты считают, что дом должен быть срублен так, чтобы стены крепко держались в углах и пазу. И не надо из бревна делать дуршлаг, лишние дырки ему ни к чему. Другие уверены - нагели необходимы, чтобы стены не отклонялись по вертикали от нагрузок и собственного веса. Как бы то ни было, но стены длиной более 3 м, а также те, в которых вырезаются проёмы под окна и двери, лучше возводить с применением нагелей.

Большое количество ошибок совершается при установке дверей и окон. Поскольку бревенчатый дом садится первые 6-8 лет, то жёсткие крепления в нём недопустимы, следовательно, вставлять оконные и дверные конструкции напрямую в проёмы нельзя. Для этого используют так называемую окосячку (обсадную коробку). К сожалению, практически повсеместно её выполняют неправильно. Окосячка представляет собой вспомогательную раму, состоящую из четырёх брусков (для её изготовления берут брус шириной, равной ширине бревна, и толщиной 10-12 см). На торцах, выходящих в проём брёвен, делают шип, в окосячке - паз. Пазы также выбирают и с обоих концов нижней части коробки - подоконной доски, которую устанавливают первой, прокладывая под неё джутовое волокно. Далее ставят боковые бруски окосячки. Замыкает конструкцию верхняя часть коробки. Между нею и затёсом верхнего бревна оставляют зазор (6-7 см) для свободной усадки дома. Этот зазор закладывают паклей.

При строительстве срубов есть вещи, которые делать категорически запрещается. Например, забивать в соединения брёвен гвозди. Эта ошибка ведёт к фатальным последствиям. Любой гвоздь в углу или стене ржавеет, и древесине угрожает гниение. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвен-цовая щель. Поскольку она неравномерная, дерево тут же начинает «крутиться». Это исправить уже невозможно. «Диагноз» - полная разборка сруба.

Очень много ошибок связано с расчётом несущих конструкций. Например, заказчику хочется иметь стены длиной 10-12 м. Брёвна для них найти можно, но если не сделать перерубы (перевязки внешней стены с внутренней), то стены довольно быстро станут бочкообразными. Перерубы служат рёбрами жёсткости и устанавливаются на стенах, длина которых превышает 7,5 м.

Допускают нарушения и при укладке перекрытий. Например, балки пола и перекрытий строители располагают параллельно длинной стене. Если перекрыть семиметровый сруб семиметровым бревном, оно согнётся даже под собственным весом, не говоря уже о других нагрузках. Часто неправильно врезают балки в венцы дома, делают так называемые подрубы, в результате чего балка не полностью опирается на бревно и в любой момент может подломиться.

Безусловно, в одной статье нельзя рассказать обо всех ошибках, встречающихся при строительстве сруба, но типовые мы назвали. И у тех, кто только приступает к возведению рубленого дома, есть все возможности, чтобы их избежать.

Редакция благодарит компании «РУСДОМ»,
ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА»(ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА»)
и ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» за помощь в подготовке материала.
Журнал "НОВЫЙ ДОМ" № 3-4 (2009)

Любая деревянная постройка нуждается в определенных работах, производимых после окончания строительства, и рубленая баня - не исключение.

Когда создаётся проект бани , необходимо помнить, что при всех положительных качествах, которыми обладает дерево, это материал - гигроскопичный, меняющий со временем внешний вид и подверженный воздействию микроорганизмов и грибков.

Чтобы сруб деревянного строения хорошо сохранял тепло, не разрушался и имел всегда привлекательный внешний вид, необходимо регулярно проводить ряд профилактических работ, таких как:

• конопатка,
• шлифовка бревен,
• отбеливание,
• профилактическую пропитку антисептиком.

Конопатка

Даже если сруб бани сложен из оцилиндрованных брёвен, через год потребуется провести его конопатку. Конопатка - это заделка щелей в местах, где бревна соприкасаются друг с другом, несмотря на то, что во время сборки между венцами прокладывают уплотнитель.

Причины появления зазора между брёвнами:

• потеря деревом естественной влажности,
• общая усадка сруба,
• неравномерность усадки.

Вследствие потери естественной влажности бревно в среднем становится меньше в диаметре на 1 см. Между венцами образуется зазор в 0,5 см, который и устраняется конопаткой.

Шлифовка бревен

Оцилиндрованное бревно шлифовать совершенно не обязательно. Поверхность его достаточно гладкая после оцилиндровки, но в некоторых случаях, когда необходимо придать поверхности стен идеальный декоративный вид, владелец решается на этот достаточно сложный, кропотливый и недешёвый вид отделки.

Несколько полезных советов:

1. Работы по шлифовке следует производить не раньше, чем через год после постройки, чтобы дерево избавилось от естественной влажности. Сырое дерево шлифовать трудно, так как абразивная поверхность шкурки будет все время засоряться влажной выработкой (опилками).
2. Помните, что в процессе шлифовки вместе с верхним слоем древесины удаляются вещества, предохраняющие дерево от гниения, воздействия плесени, грибка и микроорганизмов. Поэтому после проведения работы, необходимо вновь пропитать древесину защитными средствами.
3. Процесс пропитки поднимает ворс, поэтому для получения идеально гладкой поверхности необходимо чередовать пропитку и шлифовку.

Внешние факторы, воздействующие на древесину

Древесина подвержена влиянию множества внешних факторов, способных ухудшить её механические и декоративные качества.

К таким факторам относятся:

• действие ультрафиолетовых лучей, вызывающее разрушение волокон;
• избыточная влага, которая приводит к набуханию и растрескиванию брёвен;
• микроорганизмы и грибки, вызывающие посинение и даже гниение древесины;

Как предохранить древесину постройки

Способы предохранения сруба от вредного воздействия разрушающих факторов:

1. Пропитка брёвен специальными грунтовочными составами, предохраняющими материал сруба от ультрафиолетового излучения.
2. Выбеливание поверхности дерева с помощью средства «Белизна» при первых признаках посинении древесины.
3. Обработка участков, пораженных синевой, средством «Светёлка».
4. Обмазка и опрыскивание древесины антисептиками, уничтожающими вредоносные микроорганизмы и грибок («Пинотекс», «Вупртек» и т.п.).
5. Удаление пораженных гнилью участков бревна.
6. Создание защитного слоя поверхности. Окраска древесины лаком или краской.

Деревянный сруб из бревна или бруса, подведенный под крышу, должен простоять не менее 6 месяцев перед началом отделочных работ. За этот период конструкция даст основную усадку, и в дальнейшем изменение высоты стен в результате усыхания древесного материала принципиально не отразится на внешнем виде и функциональности дома.

Подготовка к отделке

Сруб, простоявший полгода, год или более, следует тщательно осмотреть. Если монтаж был выполнен с нарушением технологии (к примеру, вместо деревянных нагелей венцы скреплялись гвоздями), возможно возникновение больших зазоров между венцами. В сложных случаях сруб лучше разобрать и смонтировать заново.

Важно определиться с видом отделки стен снаружи и изнутри. Бревенчатый сруб сам по себе выглядит декоративно, и не нуждается в дополнительной отделке. Если его предполагается утеплить, монтируется внешняя обшивка с теплоизоляционным слоем – в этом случае сохранится естественный воздухообмен через деревянные стены, который обеспечивает благоприятный микроклимат.

Внутреннее утепление деревянному дому противопоказано, поскольку придется монтировать гидро- и пароизоляцию минерального утеплителя или использовать не дышащие теплоизоляционные материалы из вспененного полимера. Кроме того, это крадет пространство в доме.

Внешняя и внутренняя отделка может потребоваться дому из старого бруса с непривлекательным внешним видом. Снаружи обычно выполняется обшивка сайдингом или блокхаусом, внутри стены отделываются вагонкой либо гипсокартоном.

Отделка дома из натуральной древесины включает в себя обработку сруба защитными средствами, предохраняющими дерево от возгорания, повреждения насекомыми и грибком. Если не предполагается обшивать стены, их покрывают лаком для древесины, прозрачным или тонированным, либо используют морилку подходящего цвета. Обработку потребуется повторять каждые 3-4 года.

Важно позаботиться об установке электрического щитка и подключения дома к электросети, чтобы обеспечить освещение и питание ручного электроинструмента.

Наружные работы

Обычно готовый сруб состоит из стеновых конструкций, крыши, покрытой рубероидом, чернового пола на каждом этаже и чердаке.

На первом этапе требуется вырезать все оконные и дверные проемы согласно проекту. Важно добавить 6-8 см по высоте для каждого проема на дальнейшую усадку сруба, которая длится 3-5 лет, в зависимости от характеристик материала. В боковинах проемов вырезаются пазы и вставляются обсадные бруски. Если этого не сделать, края проемов может повести.

В верхней части дверных и оконных проемов монтируются обсадные доски, зазор между этим элементом и верхним краем проема должен составлять 6-7 см, его в дальнейшем заполняют паклей и закрывают обналичкой.

Если решено оставить внешние стены без обшивки, их шлифуют снаружи углошлифовальной машинкой мощностью не более 1 кВт и наждачным кругом «лепестком» зернистостью 36-150 единиц. С инструмента придется снять защитный кожух, если обрабатывать придется криволинейную поверхность бревен. Важно пользоваться респиратором и очками, поскольку в ходе работ образуется много пыли.

После шлифовки стен отделочные работы заключаются в обработке сруба огнебиозащитным составом и последующей конопатке. Стены тонируют (по желанию), покрывают на 2-3 раза защитным лаком для древесины. Также обрабатывают и окрашивают карнизные свесы.

На этом же этапе начинают отделывать стены снаружи блок-хаусом или другими материалами, если это предусмотрено проектом.

На следующем этапе устанавливают оконные и дверные блоки, монтируют обналичку. Если конструкция деревянная и нуждается в окраске – окрашивают в выбранный цвет. Далее следует смонтировать водосток и отделать цоколь. Проследите, чтобы в дом были проведены все коммуникации.

Если дом построен на свайно-винтовом фундаменте, предварительно следует смонтировать цокольную часть, чтобы защитить дом от промерзания снизу.

Внутренние работы

Если в доме планируется установить кирпичную печь, камин либо мощный напольный котел (в специально отведенном помещении), под агрегат требуется возвести отдельный фундамент. При выборе места обратите внимание на расположение балок потолка и стропильных ног, чтобы не было проблем с монтажом классического вертикального дымохода. Для выполнения работ часть чернового пола придется разобрать.

Далее выполняется внутренняя разводка коммуникаций и монтируется пол первого этажа с утеплением по лагам. Теплоизолятор укладывается на черновой пол между лагами поверх гидроизоляционной мембраны. Утеплитель закрывают пароизоляционной мембраной, набивают по лагам контробрешетку и монтируют настил из досок или фанеры – основу под финишную отделку. В мокрых помещениях делают тонкую стяжку под облицовку плиткой.

Стены внутри дома шлифуются и конопатятся , обрабатываются огнебиозащитным составом, тонируются и покрываются водорастворимым лаком. На окнах устанавливают обналичку и подоконники, при необходимости окрашивают. Прокладка витого шнура между бревенчатыми венцами добавит стенам эстетики и создаст дополнительную защиту от продувания и промерзания.

Обшивка стен гипсокартоном, оштукатуривание, отделка вагонкой или иными материалами, если это предусмотрено проектом, выполняется после монтажа основы потолка, который служит полом второго этажа или чердака. Далее потолок обшивается вагонкой либо оштукатуривается. Укладывается напольное покрытие.

Затем монтируется, обрабатывается и окрашивается стационарная лестница наверх. Полный цикл внутренних работ проводится на верхнем этаже. Между лагами пола прокладывают минералватный утеплитель, защищенный гидро- и пароизоляционными мембранами – он служит шумоизолятором, препятствует теплопотерям.

Выполняется теплоизоляция кровли, отделка фронтонов и скатов изнутри, утепляется пол и монтируется напольное покрытие чердака или мансарды, крепятся плинтуса.

Электрическая проводка в деревянных домах, по технике безопасности, выполняется наружным способом. Провода прячут в декоративные кабель-каналы, устанавливают накладные розетки.

Отдельный этап – обустройство мокрых помещений. Внутренняя отделка сруба выполняется после того, как конструкция усядется, но деревянные конструкции постоянно меняют свои геометрические размеры, поглощая и отдавая влагу. Если планируется облицовка стен плиткой, необходимо смонтировать каркас из листового материала, который будет держаться на вертикальных направляющих при помощи специальных скользящих креплений.

Отделка сруба после усадки выполняется по следующему принципу: в первую очередь проводят все пыльные работы, затем чистовые, а на последнем этапе монтируют декоративные элементы.