Несмотря на изобилие строительных материалов, многие застройщики при возведении собственного дома отдают предпочтение традиционным природным материалам – брусу, бревну. Однако монтаж дома из обычного необработанного бревна выполнить без помощи специалистов не получится. Другое дело – строительство домов из оцилиндрованного бревна, здесь все работы вы можете выполнить самостоятельно при наличии у вас минимальных навыков обращения с плотницким инструментом. В нашей статье мы рассмотрим особенности и последовательность монтажа дома из оцилиндровки.

Подготовительный этап

Проект лучше заказать в соответствующей организации, поскольку ещё на стадии проектирования нужно учесть много нюансов, начиная от усадки дома и заканчивая расчётом толщины стен с учётом особенностей климата.

Для дома из бревна очень важно выбрать качественный материал. Лучше покупать брёвна, заготовленные в заводских условиях. Для этого есть несколько причин:

1. Заготовки, прошедшие специальную камерную сушку, будут давать минимальную усадку (до 1 %), в то время как усадка изделий естественной влажности может доходить до 10 %.
2. Более того заводские заготовки проходят специальную обработку антисептиками и антипиренами, поэтому вам не нужно будет выполнять её на участке перед монтажом.
3. Довольно сложно самостоятельно идеально точно сделать монтажный продольный паз. У заводских изделий этот паз нарезается на станке, поэтому имеет правильные размеры и форму.

Чтобы бревенчатый дом был тёплым, красивым и долговечным, при выборе материала для возведения сруба стоит обращать внимание на такие моменты:

• Оттенок древесины – элементы должны быть жёлтого или насыщенного жёлтого цвета.
• На поверхности заготовок должно быть как можно меньше сучков и полное отсутствие смоляных карманов.
• Допустимый размер трещин – не более 1/3 диаметра.
• Элементы должны быть ровными на всем протяжении, без деформаций и изгибов.
• На срезе бревно должно быть достаточно плотным и ровным, сердцевина древесины должна занимать не более ¾ диаметра.

Совет: лучше всего приобретать зимнюю древесину. Она имеет минимальную влажность, поэтому менее всего подвержена усушке и деформациям.

• Отдайте предпочтение брёвнам из древесины хвойных пород, произрастающих в северных районах нашей страны.
• Для выполнения закладных венцов и обвязки лучше использовать заготовки из лиственницы или осины. Это самая прочная, устойчивая к негативным воздействиям древесина.

В среднем за возведение дома из оцилиндровки вам придётся заплатить от 300 у.е/м². Итоговая цена зависит от используемых материалов, сложности и габаритов постройки, а также диаметра используемых брёвен. Чем больше диаметр, тем выше цена материала.

Технология строительства

Строительство дома из оцилиндрованного бревна начинаем с подготовки участка. Территорию строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, мешающих строительному процессу. Также нужно выделить площадку для разгрузки и складирования ОЦБ, предусмотреть подъездные пути. Небольшая свободная площадка должна быть возле будущего сооружения, чтобы на ней можно было подготавливать брёвна и поднимать наверх.

Самое благоприятное время года для строительства деревянного дома – зима. Всё дело в том, что в зимний период воздух наиболее сухой, поэтому древесина меньше вбирает влагу. В итоге дом, построенный зимой, даст минимальную усадку. Исключение составляет процесс обустройства фундамента. Его лучше завершить до наступления холодов.

Внимание: зимнее строительство выгодно только для тех регионов, где зимой наблюдается низкая влажность и длительные минусовые температуры.

Если же в вашем регионе зимы не такие суровые, идёт мокрый снег с дождём, то необходимо оборудовать специальный навес для хранения брёвен.

Фундамент

Выбор типа основания под свой деревянный дом стоит делать с учётом особенностей грунта, УГВ и климата. Как правило, дом, сделанный из древесины, имеет небольшой вес, поэтому можно использовать один из следующих типов основания:

• мелкозаглублённые ленточные конструкции;
• свайно-винтовой фундамент;
• ленточно-свайные основы;
• столбчатые конструкции;
• мелкозаглублённые плитные основания.

Фундаментные работы ведём в такой последовательности:

1. Прежде всего, выполняем разметку. Для этого используем геодезические инструменты, шнур и колышки. Чтобы проверить правильность углов (они должны быть по 90 градусов), нужно измерять длину диагоналей. Она должна быть одинаковой.
2. Далее выполняем копание траншеи или котлована. Глубина заложения фундамента может составлять 50-100 см, для обустройства свайно-винтовых и столбчатых конструкций нужно углубиться на 1,5 м.
3. На дне траншеи или канавы выполняем подушку из смеси гравия и песка, которую тщательно выравниваем и трамбуем.
4. Далее из досок, влагостойкой фанеры или специальных щитов делаем опалубку. На этом этапе не забываем заложить трубы в опалубку, которые потом будут выполнять функции продухов.
5. Делаем арматурный каркас. Перед его установкой в опалубку заливаем бетон слоем высотой 5 см. Каркас устанавливаем на застывший бетон. При этом следим, чтобы арматура не приближалась к опалубке более чем на 50 мм.
6. Заливаем бетон и трамбуем его.
7. Через 28 дней можно демонтировать опалубку и вести дальнейшие монтажные работы.

Важно: высота цоколя должна быть не менее 30-50 см, чтобы защитить брёвна от намокания и последующего загнивания.

Стены

Перед тем как построить дом из оцилиндрованного бревна, нужно выполнить горизонтальную гидроизоляцию основания. Для этого на поверхность основания настилаем два слоя рубероида на битумной мастике. Если работы будут вестись зимой, то после уборки снега поверхность основания прогревается грелкой. Слой гидроизоляции должен выступать за границы фундамента с каждой стороны на 30-50 мм.

Этапы строительства дома из оцилиндрованного бревна:

1. Делаем нижнюю обвязку из деревянных опорных балок. Лучше использовать заготовки из осины или лиственницы. Перед укладкой элементы подвергаем антисептической обработке. Балки фиксируем к основанию при помощи штырей из арматуры. В довершение ко всему обмазываем эти балки битумной мастикой.

Важно: перед окончательной фиксацией балок нужно проверить их положение. Расхождение по высоте может составить не более 5 мм.

1. Теперь укладываем закладные полубрёвна. Основание этих элементов должно максимально плотно, без зазоров прилегать к опорной балке. Именно поэтому нижняя часть брёвен закладного венца срезается так, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание. Сначала укладываем два элемента на противоположных стенах, затем две остальные детали. В углах для связки брёвен в верхних элементах делаем паз. Место углового соединения дополнительно фиксируем стальными скобами, а брёвна крепим при помощи нагелей к опорным балкам.
2. Последовательность укладки остальных венцов такая же, как и у закладного венца. То есть все элементы монтируются друг на друга. При этом к продольному пазу крепится ленточный утеплитель. Элементы соединяются между собой деревянными нагелями, которые устанавливаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Крепёжный элемент должен проходить через весь верхний венец и углубляться в нижний элемент наполовину. Перед сверлением отверстий под нагели брёвна временно соединяются гвоздями. Оптимальный диаметр нагеля 20 мм. Для сверления отверстий используем сверло на 5 мм меньшего диаметра, чем сечение нагеля.

Пол и перекрытия

Строя дом из оцилиндрованного бревна своими руками, делаем деревянный пол на лагах. Для этого придерживаются следующей последовательности действий:

1. Ещё на этапе укладки первого венца в нём необходимо вырезать углубления, в которые можно уложить лаги. Обычно шаг лаг составляет 60-70 см. Глубина паза должна быть такой, чтобы лага могла свободно лечь на основание.
2. Лаги тоже нужно пропитать антисептиками и антипиренами.
3. После этого к нижней части лаг крепим черепные бруски. На них мы можем уложить доски чернового наката.

Важно: иногда для дополнительной прочности под балки лаг делаются опорные столбики из брёвен, кирпича или бетона. Они идут с определённым шагом.

1. После этого поверх досок наката и лаг укладывается гидроизоляционная плёнка. Она крепится скобами к балкам.
2. Далее в промежутки между лагами укладывается теплоизоляционный материал.
3. Сверху вся конструкция накрывается пароизоляционной мембраной.
4. Настилаются доски чернового пола.

Если в доме предусмотрен мансардный или второй этаж, то обустройство пола ведётся аналогично, с той лишь разницей, что теплоизоляционный материал нужен для гашения шума, а паро- и гидроизоляция не используется. Врезка междуэтажных балок делается так, чтобы на 90 % они были в пазе верхнего бревна и только на 10 % - в нижнем.

Крыша

При обустройстве крыши бревенчатого дома в качестве мауэрлата выступает последний венцовый брус. Стропила фиксируются особым образом. Для этого в мауэрлате делается вырез под углом, равным углу наклона стропил. Стропило крепится в вырезе при помощи особых металлических крепежей, которые в ходе усадки дома могут легко скользить, сохраняя прочность соединения и угол наклона.

Сборка крыши проходит в такой последовательности:

1. Первая пара стропильных ног поднимается наверх и стыкуется под нужным углом над первым фронтоном. Пара крепится к мауэрлату.
2. Аналогично проходит процедура установки второй пары стропильных ног над вторым фронтоном.
3. Между этими парами стропильных ног натягивается шнур. По нему с шагом 800-900 мм устанавливаются все последующие пары стропил.
4. Все стропила соединяются между собой коньковым брусом.
5. Сверху поперёк направления стропил укладывается гидроизоляция. Она фиксируется к стропилам посредством контробрешётки.
6. Далее выполняется сплошная или прореженная обрешётка. Настилается выбранное кровельное покрытие.
7. С внутренней стороны крышу нужно утеплить. Для этого между стропилами закладывается теплоизоляционный материал. Сверху вся конструкция зашивается пароизоляционной мембраной. Снизу крыша подшивается гипсокартоном, вагонкой или ОСП.

Процесс строительства деревянного дома из оцилиндрованного бревна подробно показан на представленном ниже видео:

Оцилиндрованные бревна для сборки сруба в сложившейся практике домостроения используют свежесрубленные (естественной влажности). В дальнейшем, уложенные в сруб, бревна в естественных условиях в период усадки, теряют часть своей влаги, а затем под своим весом и под давлением вышележащих бревен постепенно ближе прилегают к соседним венцам, уменьшая продуваемость стен.

Получаемая таким образом постройка отличается прочностью и хорошей теплоизоляцией. Еще одной особенностью конструкции сруба из оцилиндрованного бревна естественной влажности, является то, что в ней не должно быть жестких креплений, так как они будут препятствовать нормальной усадке.

В первый год - полтора, усадка сруба может составить до 7%, и если для этого будут препятствия в каком-либо месте строения, то вся конструкция может деформироваться. Поэтому, бревна скрепляют посредством деревянных нагелей диаметром до 25 мм, они закладываются на расстоянии 1,5 - 2 метра друг от друга.

Этапы строительства.

Дом из оцилиндрованного бревна строится в два этапа. В первый этап включается заливка фундамента и возведение короба (стен дома), завершается он установкой постоянной или временной кровли.

После этого в строительстве делается перерыв от 6 до 12 месяцев, необходимый для того, чтобы произошла естественная усадка строения. Древесина достигает оптимальной для местных климатических условий влажности. Также является положительным фактором, если сруб подвергнется зимним минусовым температурам и снеговой нагрузке. Важно, чтобы силовая часть дома (первый этап) из оцилиндрованного бревна собиралась по правильной технологии.

Первый венец сруба укладывается на прокладочную доску. Скрепление венцов происходит в шахматном порядке, благодаря этому, конструкция будет отличаться большой прочностью, а бревна не будут смещаться относительно друг друга. При укладке венцов между ними устанавливается утеплитель.

Все вертикальные опоры и столбы устанавливаются с применением специальных домкратов - это позволяет достичь равномерной усадки дома. Второй этап заключается в установке оконных рам и дверей, в это же время проводятся коммуникации, и осуществляется заключительная внешняя и внутренняя отделка дома. Как и все деревянные строения, дома из оцилиндрованного бревна обрабатываются антисептиками, а в качестве финального покрытия применяются уретан - алкидные лаки и краски.

Окончательный монтаж крыши и стропильной системы осуществляется с учетом особенностей деревянных домов - их подвижности и усадки.

Усадка сруба.

Важной конструктивной особенностью деревянного дома является необходимость учета вертикальной усадки. Усадка возникает вследствие сжатия древесины в процессе ее сушки (уменьшения влажности) и уплотнения межвенцового утеплителя. Усадка происходит неравномерно, так как разные стороны дома неодинаково прогреваются солнцем и обдуваются ветром. Вначале обычно усыхают стены сруба, которые находятся на южной стороне.

Первичная и основная усадка сруба длиться 12 месяцев c момента окончания первого этапа строительства. Второй этап строительства можно начинать только после полного прохождения этапа первичной усадки сруба. В течение 5 последующих лет имеет место остаточные явления усадки.

Если бы сруб давал одинаковую усадку на наружных углах дома и на внутренних стенах – зазоры везде оставались бы незначительными. Но одна из особенностей деревянного домостроения, которую следует учитывать, состоит в том, что брёвна в наружных углах всегда имеют большую влажность, чем материал основной (центральной) части стены, вследствие чего усадка наружных углов будет меньшей. И, как следствие, произойдет «зависание» брёвен в центральной части (они будут опираться на углы), что неминуемо приведёт к образованию щелей, особенно на внутренних поверхностях стен. После прохождения срубом процесса усушки, нагрузки бревен друг на друга нормализуются и зазоры ликвидируются.

В период усадки допускается изменение геометрического положения отдельных элементов сруба (бревен, брусьев). Возможно возникновение продольных зазоров между бревнами, зазоров в чашах, которые появляются в результате неравномерности сушки наружных и внутренних венцов сруба. После прохождения основной усадки такие зазоры самоликвидируются. Также возможно возникновение трещин усушки.

Сруб – это промежуточная деревянная конструкция.

Сруб - это сборная деревянная конструкция, является промежуточным этапом в строительстве индивидуального деревянного дома. Деревянная сборная конструкция (сруб) не несет расчетных нагрузок, является самонесущей.

Данная конструкция должна пройти период основной усадки. После чего производится второй этап строительства, включающий, помимо прочих работ, столярные работы по обработке и шлифовке древесины. Некоторые недостатки древесины, такие как выпадающие и табачные сучки легко устранимы методом высверливания и монтажа (вставки) древесных чопиков. Задиры и сколы шлифуются. Трещины поддаются грунтовке. Такие работы необходимо производить только после прохождения срубом периода усадки.

Конопатка сруба.

Любой деревянный дом, строится ли он из оцилиндрованного или рубленного бревна, нуждается в уплотнении межвенцовых швов – конопатке. Деревянные дома конопатят дважды: первый раз после основной усадки (через 1-1,5года), второй - через 3-5 лет. Конопаткой уплотняют появившиеся щели. Для конопатки используются натуральный джут в виде ленты.

Во время усадки бревно или брус уменьшается в диаметре, а также подвергается частичной деформации – выкручивается. Естественно, между венцами возникают щели, а утеплитель может быть частично «вытащен» из швов. Если бревно или брус выкручивается в большой степени, то возникает ситуация, когда с одной стороны стены венцы лежат плотно, зато с другой между ними появляется щель. На первом этапе тщательно конопатят образовавшиеся щели.

На этом этапе также производят шлифовку бревна, что позволяет устранить мелкие трещины, и декорируют большие трещины, заделывая их специальным герметиком. После всех этих работ производят покраску деревянного дома.

Вторая конопатка необходима, когда процесс усадки сруба полностью закончится, то есть через 3-5 лет. На этом этапе также конопатят вновь появившиеся межвенцовые щели, только в объеме намного меньшем, чем в первый раз. При строительстве сруба из оцилиндрованного бревна по истечении периода усадки сруба необходимо осмотреть наружные перерубы и произвести при возникновении надобности конопатку зазоров в чашах.

или Самостоятельная укладка оцилиндрованного бревна в сруб, возможна, если следовать определённому порядку работ при сборке. Приложив собственные знания и руки, можно здорово сэкономить на услугах профессиональных мастеров. Действия несложны в понимании, однако, требуют нескольких участников – в одиночку поднять сруб невозможно, кроме того, схемы сборки дома из оцилиндрованного бревна, принципиально отличаются друг от друга. Как возвести дом из ОЦБ правильно, описано ниже.

До того как комплект из пиломатериалов будет доставлен на участок, следует подготовить и выдержать фундамент: потребуется как минимум год для набирания прочности и устойчивости бетонного основания. Досрочная сборка оцилиндровки запрещена.

За это время, будут выявлены все огрехи заливки, которые следует устранить, иначе риск обрушения или порчи древесины велик. Что это может быть:

• Трещины – самый распространённый дефект готовой платформы. Монтаж дома на треснутом основании приведёт к дальнейшему разрушению. Происходят они по многим причинам: неправильно выбранный тип основания, некачественная бетонная масса, не учёт капризов грунта, близкое залегание грунтовых вод.

Переделывать всю платформу слишком дорого. Возникшие дефекты снова заполняют бетонной массой, предварительно армировав разломы методом штробления.Устраняют дефект кардинальным способом: устраивают опалубку шире предыдущей, армируют пустоты, заполняют их бутом и снова заливают, следя за тем, чтобы масса опускалась равномерно. Об этом скажет появившаяся белая пена на поверхности.Для проведения коммуникаций выставляют специальные стаканы, через которые будут проложены трубы. После застывания бетонной массы фундамент тщательно изолируют от влаги, используя для этого расплавленный битум. Жалеть материала нельзя, монтаж не приемлет сырости.

Чтобы сохранить платформу надолго, нельзя забывать о внутреннем и внешнем утеплении. Первое делают ещё на стадии заливки, второе – сразу после гидроизоляции, прижимая плиты полистирола к жидкому битуму. Затем утеплитель тоже покрывается мастикой, особое внимание уделяется стыкам и швам.

До того как начнётся работа по сборке оцилиндровки, фундамент отделяют от венцов закладной лиственничной доской – эта порода ни в малейшей степени не боится сырости. Её сверлят и одевают на арматуру платформы, которая должна быть обмазана битумом. Обычно, первый ряд представляет собой ОЦБ шире остальных: в этом случае устойчивость объекту обеспечена.

Укладывают его следующим образом:Теперь можно поднимать стены, не забывая прокладывать пазы каждого ряда уплотнителем. Для такой цели лучше всего использовать джут, потому что пакля и мох обладают меньшими полезными свойствами.Далее сборка срубов из оцилиндрованного бревна идёт по накатанной: примерка, намётка отверстий, установка элементов. Нельзя пропускать фиксацию венцов в перерубах, иначе будет нарушена теплоизоляция всего здания. Для крепежа используют стальные скобы, шпильки-нагели не обладают должной крепостью на местах с большой нагрузкой. Возведя сруб на нужную высоту, работу заканчивают установкой потолочных перекрытий. Если строение задумано в два этажа, то процесс ведут дальше и оставляют нижние ряды на усадку без каких-либо действий по выпиливанию проёмов для окон и дверей: естественное изменение размеров нарушит приготовленный пропил, и технология сборки будет нарушена.

Готовый сруб пропитывают защитными составами, накрывают гидроизоляцией и оставляют на срок от полугода до полутора лет в зависимости от объёма конструкции.

Как правило, для прочности кровли используют пиломатериал сечением от 100 мм. Возможно увеличение параметра в случае грандиозности конструкции. Установка кровельной системы – ответственное занятие. Крыша – своеобразный купол, удерживающий тяжёлую бревенчатую постройку, поэтому при строительстве рекомендовано использовать сложные схемы кровли с фермами, усилениями и прочими элементами, обеспечивающими конструкции устойчивое положение.

Настилать кровельный материал принято сразу, так меньше риска подвергнуть готовый дом погодным изменениям, в частности, дождю. Выбор покрытия зависит от величины угла ската: чем он круче, тем структурнее материал.

Прорубание проёмов, вставка дверей и окон

Правила сборки гласят: выпиливание происходит снаружи по заранее намеченным линиям. Верхняя и нижняя должны проходить посередине оцилиндровки. Порог определяется так – высота второго венца.Величина проёма высчитывается согласно размерам окна или двери плюс 15 см на последующую усадку. Работу ведут болгаркой, выбивая затем брёвна внутрь дома. Для вставки фурнитуры изготавливается обсада – коробка для окна и двери, не дающая усадке раздавить дорогостоящие пакеты и блоки.Ключевые моменты рассмотрены. Важно: описанная технологическая сборка сруба из оцилиндрованного бревна не сможет быть качественной, если упустить из виду какой-либо этап. Неуверенность в собственных силах – повод обратиться к профессионалам.

Инструкция по сборке сруба из оцилиндрованного бревна дана в общих положениях, каждый этап содержит множество нюансов относительно породы дерева, архитектуры дома, длины хлыстов и прочих важных моментов. Особое внимание следует уделить готовому строению на предмет его обработки до начала отделочных работ. Тем не менее, описанная технология – достаточно проста и, соблюдая её поставить собственный дом или баню несложно.

Деревянный сруб применялся на Руси еще с незапамятных времен. И даже в наше время, несмотря на то, что появились новые стройматериалы, деревянный дом весьма популярен. Такой дом считается экологически чистым, а по своей прочности не уступает каменным и кирпичным домам.

Для сооружения сруба как нельзя лучше подойдут хвойные породы дерева.

Возвести деревянный дом самостоятельно вполне возможно, если знать технологию монтажа и все тонкости сборки. Чтобы знать, как собрать сруб, необходимо сделать проект дома, подготовить древесину и выбрать нужный тип фундамента.

Технология возведения сруба

Сруб из бревен – это конструкция из горизонтально уложенных бревен, которые образуют стены.

Каждый ряд бревен по периметру называется венцом. Нижний ряд – это окладной венец.

Конструкция на углах образуется путем соединения бревен с выступающими концами. Если дом представлен только наружными стенами, то он называется четырехстенковым, а если внутри существует перегородка, то это пятистенковый сруб с Т-образным соединением бревен внутри.

Для постройки такого дома необходима древесина хвойных или лиственных пород. Желательно, чтобы деревья были свежесрубленными и в зимнее время. Такая древесина содержит меньше влаги. Для сруба предпочтительно выбрать хвойную древесину. Лучшим вариантом будет сосна.

Для возведения деревянного сруба используют бревна диаметром 25-26 см. Для местности с теплым климатом подойдут бревна размером 22-23 см. Материал должен быть высококачественным: без червоточины и гнили.

Возведение сруба состоит из нескольких этапов:

1. Составление проекта дома. Этот этап включает в себя разработку чертежей, выбор материалов, тип фундамента и все конструктивные особенности будущего строения.
2. Подготовка к работе. Она включает в себя строительство фундамента, подготовку бревен.
3. Возведение стен сруба. Это, собственно, основная часть строительства.
4. Обустройство кровли.
5. Финишная обработка стен и внутренние отделочные работы.

Чтобы правильно собрать сруб, необходимо выбрать технологию. На данный момент их существует три: русская, канадская и норвежская. Первые две основаны на использовании крупных оцилиндрованных бревен, а норвежская технология – на отесанных с двух сторон бревнах. Эти технологии отличаются разным подходом к заготовке и укладке древесины.

Любая технология требует тщательной подготовки материала: калибровки, шлифовки, подбора бревен по диаметру.

Под деревянный сруб подходят такие типы фундамента:

1. Столбчатый. Подходит для небольших домов. Их возведение требует тщательных расчетов.
2. Фундамент глубокого заложения. Это самый дорогой фундамент. Его применяют под строительство громоздких строений с подвальным и гаражным помещением.
3. Мелкозаглубленный. Он считается самым оптимальным для деревянного дома. Данная основа подходит к любому грунту, а также она надежная и экономичная.

Вернуться к оглавлению

Как правильно собрать сруб

Схема скрепления бревен.

Для начала необходимо снять кору со срубленных деревьев и нарезать бревна одинаковой длины, равной длине стен плюс 100 см припуска. Если нет одинаковых длинных бревен, то их можно получить путем сращивания коротких методом «гребень-паз». Но первый венец сруба должен обязательно состоять из цельного высококачественного материала. Бревна, предназначенные для внутренних работ, необходимо протесать с двух сторон.

Собрать можно двумя способами:

• с помощью деревянных нагелей;
• с помощью гвоздей.

Первый способ является предпочтительным, так как площадь соприкосновения нагеля и бревен больше, а значит, конструкция будет надежно скреплена.

Соединение нагелей происходит в шахматном порядке, расстояние между которыми должно быть не более 2 м.

В случае сборки с гвоздями необходимо правильно рассчитать длину гвоздей. Если толщина стен 100 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 250 мм. Шляпка гвоздя глубоко утапливается в древесину, чтоб не происходило усадки материала.

Когда фундамент высох, его поверхность устилают гидроизолирующим материалом: рубероидом. Далее можно укладывать первый венец из самых толстых бревен. Для прочности – поперечные брусья-прокладки. Нижний венец и прокладки следует тщательно покрыть антисептиком и гудроном.

Зазоры между нижним окладом и фундаментом закрывают кирпичом и бетонным раствором на предварительно уложенный рубероид.

Соединение бревен на углах чаще всего осуществляется методом «в чашку» или методом «в лапу». Первый метод предполагает обвязку на углах с припуском бревен, а «в лапу» – без припуска. Метод « в чашку» предназначен для круглых бревен. Рубка «в лапу» используется как для круглых, так и для обтесанных бревен. Но этот метод более экономичен, так как не остается лишней древесины на углах.

Во время сборки необходимо контролировать ровность углов и вертикальность стен .

Самый верхний венец сруба – мауэрлат, служит опорой для кровли. Верхний венец выполняют из крепких и качественных бревен.

Для дверей и окон оставляют соответствующие проемы. Но можно эти проемы выпиливать и после возведения сруба. Данный метод является предпочтительным, так как при возведении конструкции обеспечивается равномерная нагрузка на фундамент. Это значит, что дом не перекосится.

Вернуться к оглавлению

Обработка стен и внутренние работы

После возведения сруба его стены следует конопатить мхом, войлоком или паклей. Можно воспользоваться искусственными материалами на основе натурального каучука. Данные материалы герметично закрывают щели между бревнами, благодаря чему стены приобретают монолитную гидроизоляционную конструкцию.

Конопатить вертикальные поверхности начинают снизу с помощью молотка и конопатки. Данную процедуру следует производить по периметру. Это значит, если конопатить отдельные стены, то строение может перекоситься. Когда обработка наружных стен будет завершена, переходят конопатить внутренние поверхности.

Далее древесину необходимо обязательно покрыть антисептическими составами. Обработка противопожарными веществами обязательна в тех местах, где будет установлена печь, камин и в зоне дымохода. Эти процедуры существенно продлят срок эксплуатации дома.

Рубка в “обло” чашей вниз.

Завершающим этапом сборки сруба будет его укрытие гидроизоляционными материалами. Такая процедура проводится на полгода, чтобы дом дал естественную усадку.

Когда стены готовы, переходят к монтажу кровли и внутренней отделке помещения.

Обычно качественную древесину шлифуют и просто покрывают лаком. Для этого можно использовать как прозрачное, так и цветное покрытие.

Если все же хочется современного дизайна интерьера, то внутренние стены можно обшить деревянной вагонкой или гипсокартоном. Но перед этим следует позаботиться о монтаже электропроводов. Электрические провода должны быть обязательно изолированными: с медными жилами в металлических трубках.

Деревянные срубы совершенно не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка пенопласта между стенами и облицовочным материалом не нужна. При большой необходимости для утепления можно использовать минеральную вату.

Полы в срубе выполняют из досок, толщина которых 40 мм. Их плотно укладывают друг к другу, закрепляют, шлифуют и обрабатывают по примеру стен. Можно пол покрыть лаком, можно и постелить ламинат.

За последние десятилетия наиболее распространенным стало строительство деревянных домов из бревен. На первый взгляд установка таких домов не представляет сложности, но это не так. На самом деле процесс требует, чтобы была соблюдена технология сборки сруба из оцилиндрованного бревна.

Сруб представляет собой конструкцию стен из горизонтально соединенных друг с другом бревен.

В основном дома из сруба монтируют в зимнее время года, и к весне будут готовы стены. До осени дом должен дать естественную усадку, для которой необходим теплый период. Ну а потом можно приступить к отделочным работам.

Основные характеристики сборки сруба из оцилиндрованного бревна

В строительстве срубом называется конструкция стен из горизонтально соединенных друг с другом бревен. Один уложенный ряд называется венцом. Самый нижний ряд является окладным венцом, и на него монтируются последующие венцы. Для самого первого ряда лучше всего использовать древесину лиственницы, так как она обладает наибольшей прочностью и является оптимальным вариантом для этих целей.

Прямоугольный сруб, состоящий из четырех стен, получил название четырехстенок, а если стены дополняются перегородкой, называют пятистенком. В конструкции без перегородок каркас перевязывается только по углам, а пятистенок имеет и внутреннее Т-образное соединение перегородки с наружной конструкцией.

Основание сруба из оцилиндрованного бревна монтируется в горизонтальном положении из древесины хвойной или лиственной породы. Для постройки рекомендуется применять древесину, заготовленную в зимнее время, и свежей вырубки, так как такой материал будет содержать мало воды и легко поддается обработке, а также имеет наименьшую усушку, деформацию и мало подвержен гниению. Если выбор был сделан в пользу хвойных пород, то оптимальным вариантом будет сосновая древесина, а не еловая, так как сосновые бревна обладают большим сроком эксплуатации и в них меньше содержания смол.

Самым сложным в считается перевязка наружных углов. Существует два основных типа перевязок:

• с остатком. В этом случае концы бревен выступают за углы (в «чашу»);
• без остатка (в «лапу»).

В основном нет разницы между кладками. При нынешних застройках наиболее распространенный способ укладки «в чашу».

Необходимые инструменты

• топор;
• рубанок;
• карандаш;
• рулетка;
• угольник;
• молоток;
• лобзик;
• ножовка, бензопила и др.

Принципы сборки сруба из оцилиндрованных бревен

Прежде чем приступить к работе, необходима отсортировка бревна, при этом должен соблюдаться температурный режим. Если в зимний период температура не ниже -30 °C, то бревна можно использовать сечением в 22-24 см, а в регионах с более суровым климатом – 26 см и более.

При выборе бревен важно проследить, чтобы не было гнилых участков и аналогичных изъянов. Нельзя применять бревна с видимой деформацией. В случае если бревна короткие, они сращиваются с применением вертикального гребня. Для этого соединяемые торцы бревен обрезаются перпендикулярно по отношению к оси.

На бревне размечается паз, а на втором – гребень, выбиваются долотом. Размеры паза не должны превышать одной третей сечения бревна. Рекомендуется нижний ряд и верхний венец отбирать необходимой длины, если это невозможно, то они сращиваются зубом под прямым или косым углом.

Необходимо повторно проверить бревна в длину. Перегородка внутри сруба имеет соединение с наружной стенкой вертикальным гребнем, который принято называть «сковородней», он имеет расширенные торцы. В бревнах наружной стены должны вырубаться специальные выемки-пазы. Когда одна сторона гребня выполнена под прямым углом, она называется «полусковородень».Обычно используется при соединении крестом.

На готовый фундамент необходимо уложить доску, пропитанную битумом, которая имеет толщину 5 см и ширину 15 см. На доске протесывается с нижней стороны окладной венец. Укладываются следующие венцы, которые при необходимости должны подгоняться. При укладке бревен нужно периодически проверять горизонтальность и вертикальность бревен.

Разметка и вырубка сруба “в лапу”.

Венцы нужно скреплять нагелями из дерева, соблюдая шахматный порядок, которые имеют сечение 2 см, между ними должен соблюдаться шаг около 2 м. В простенках нагели устанавливают минимум 2 шт. с промежутком 20 см, начиная от края простенка.

Монтируя венцы, не нужно забывать об оконных и дверных проемах, согласно чертежу. Укладывая перекрывающий венец, проем запиливается при помощи отвеса. Торцы обрабатываются и заканчиваются вертикальным гребнем. Монтируя в проемы дверные и оконные коробки, сверху необходимо оставлять около 5 см для усадки. Важно помнить, что в проеме бревна как снизу, так и сверху не должны иметь гребень.

Как будет произведена установка дома и стены будут полностью смонтированы, проводят конопатку. Для этого используют паклю, пеньку, лен или войлок. Современная технология сборки предусматривает использование специальных материалов, укладываемых между бревен во время сборки. Благодаря этому есть возможность качественней утеплить межбревенчатые швы.

Как сруб из оцилиндрованного бревна будет полностью установлен, его не трогают до усадки примерно полгода. За это время сруб может дать усадку примерно на 12 см.

Важно знать, что нагели и шипы не должны достигать низа гнезда 15-20 мм, это нужно для правильной усадки сруба из оцилиндрованного бревна.

Но внедряя современные технологии, можно добиться сокращения сроков усадки конструкции. Можно смонтировать окладной венец, через который пропускаются все шпильки, сечением 12 мм, длиной около 1 м. Они опускаются до земли. В нижней части шпильки устраивается шайба, толщина которой 3 мм и гайка. Но необходимо учесть, что шпилька не должна соприкасаться с фундаментом. Укладываются последующие венцы. Шпилька должна быть поднята внатяжку, и на выступающую часть привинчиваются гайки – муфты длиной не меньше 6 см, в которые вкручиваются последующие шпильки. После того как будет смонтирован самый верхний венец, при помощи гаечного ключа затягиваются все шпильки по периметру.

Если замерить высоту сруба до затяжки и после нее, можно убедиться в том, что с бревнами произошла усадка.

После этого можно продолжать собирать сруб. Такой дом будет прочным и не развалиться даже при землетрясении, в связи с этим такая сборка применяется в сейсмических зонах.

Как избежать ошибок при монтаже сруба из оцилиндрованного бревна?

Многие не могут себе представить, что такое технология сборки сруба, все нюансы процесса. Это важно для контроля монтажа, так как последствия некачественно выполненной работы могут принести массу неприятностей, вплоть до непригодности сруба для жилья.

Важно знать:

После постройки сруба на бревнах остаются неочищенные участки коры, которые со временем начнут темнеть, поэтому сруб необходимо шлифовать.

1. Допустимая влажность материала не должна превышать 20%. Но бывают случаи, когда срубы собираются из бревен с повышенной влажностью, которая составляет выше 60%, это значит, что лес практически только спилили.Такой материал может привести к деформации и к сильному растрескиванию бревен, а также к появлению межвенцовых щелей и зазоров в замковой части. Влажность приводит к гниению и образованию плесневых и грибковых налетов. Проверить влажность материала не составит труда, нужно только приобрести влагомер. Его цена не так уж и велика по сравнению с убытками, которые могут возникнуть при возведении из некачественного материала.
2. Немаловажным фактором считается обработка всех деревянных конструкций антисептиком, биосептиком и антипиреном, так как с плесенью впоследствии будет очень сложно бороться, а грибок может превратить постройку в труху за короткий срок.
3. Перед монтажом будет нелишним проверить бревна на прямолинейность. Провес не должен превышать 3 мм, если таковой существует, то от этого материала лучше отказаться, так как стыковать венцы будет трудно. Первый венец нужно прочно связать с цоколем, в который предварительно закладывают стальные штыри, а венцы стягиваются друг с другом нагелями. При несоблюдении технологии образуются щели, сруб может расшататься.
4. Нельзя допустить, чтобы венцы неплотно соприкасались по всей плоскости. Чтобы исправить этот изъян впоследствии придется демонтировать весь сруб, в связи с этим необходимо проверять укладку с первых рядов.

Несколько слов в заключение

Сборка сруба из оцилиндрованного бревна обладает приличным интерьерным видом, и в связи с этим дома не требуют дополнительного декорирования. Древесный материал можно покрыть тонким слоем лака, который будет выполнять защитную функцию от воздействий окружающей среды и подчеркнет натуральность древесины.