Üdvözöljük, kedves olvasók és a "Villanyszerelő megjegyzései" weboldal vendégei.

Már van egy cikk az oldalamon, de valahogy figyelmen kívül hagytam egy aljzatdoboz-blokk beszerelését, ezért pótolom ezt a hiányosságot, és ma elmondom a konnektordobozok blokkjának kiválasztását, elrendezését és gipszkartonba való beépítését. fal.

Ez a cikk valószínűleg érdekelni fogja a kezdő villanyszerelőket, diákokat vagy házi kézműveseket, akik önállóan végzik az elektromos vezetékek felszerelését lakásukban vagy házukban. Nincs itt semmi bonyolult, ehhez nem is kell speciális és drága eszköz, de van néhány finomság és árnyalat, amit megosztok veletek.

Azonnal egyezzünk meg a definíciókban. Olyan ez, mint egy ismert filmben: aljzatdobozok, szerelődobozok, szerelődobozok, de én ezeket csak konnektordobozoknak szoktam hívni, ezért ezt a nevet fogom használni a cikkben, bár ez helyesebb telepítődobozoknak nevezni őket.

Aljzatdobozok beszerelése, legyen az beton fal, Téglafal vagy a gipszkarton fal a konnektorok és egyéb kábelezési tartozékok felszerelésének szerves része.

A gipszkarton aljzatdobozok kiválasztása

A konnektorok gipszkarton falba történő beépítéséhez speciálisan kialakított konnektorok szükségesek. A piacon van nagy választék olyan gyártók, mint a Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco és mások.

Az aljzatdobozokat két fő beépítési méret szerint osztályozzák:

• külső átmérő (d2)
• mélység (H)

Íme számos szabványos átmérő a foglalatdobozokhoz: 60 (mm), 64 (mm), 65 (mm), 68 (mm), 70 (mm) és még 75 (mm). Még mindig nincs szabványos méretekés méretek, de ez egy speciális eset.

A gipszkarton aljzat átmérője 68 (mm) - ez a szabványos, leggyakoribb és leghelyesebb lehetőség.

Az öblítődobozok mélysége a következő méretű lehet: 40 (mm), 42 (mm), 45 (mm), 60 (mm) és 62 (mm).

Minden a telepítés helyétől függ. Ha a fal vastagsága megengedi, akkor jobb, ha az öblítőlemezeket mélyebbre szerelik, például 60 (mm) vagy 62 (mm)-rel. Sokkal könnyebb és könnyebb bennük vezetékeket készíteni. Ezenkívül az elmúlt években erre egyre nagyobb szükség van - itt kezdi megszámolni és menteni minden milliméter mélységet, és minél mélyebb az aljzat, annál könnyebb és kényelmesebb a kábelezési termékek felszerelése.

Mostanában a gipszkarton falakhoz leggyakrabban a KU1201 és KU1202 változatok Hegel műanyag dugaszolóaljzatait használom, szabványos d2 = 68 (mm) átmérővel és H = 45 (mm) mélységgel. A Hegel egyébként nem rendelkezik 60 (mm) és 62 (mm) mélységű üreges falak aljzataival, bár a fal vastagsága néha lehetővé teszi mélyreható dugaszolóaljzatok felszerelését.

Nem éghető műanyag (polipropilén égésgátlóval), tűzállóság 850 ° C, a test meglehetősen sűrű, széles elülső tábla, perforációk (dugók) a kábelbevezetéshez különböző átmérőkés meglehetősen elfogadható áron.

Itt kinézet aljzat gipszkartonhoz Hegel KU1201.

Amint látja, az aljzatdoboznak két rögzítő lába van. Az önmetsző csavarok meghúzásakor (csavarásakor) ezek a mancsok vonzódnak, és szorosan rögzítik az aljzatot a gipszkarton hátulján.

A mancsok lehetnek műanyagok vagy fémek, nincs köztük különösebb különbség.

Én személy szerint szívesebben szerelem be a műanyag talpú aljzatdobozokat (KU1201). Van nekik nagyobb terület felületekre, és csavarva jobban tartanak és nem nyomódnak át a gipszkarton lapon. De van egy nem túl kényelmes funkciójuk a telepítés során, amelyről egy kicsit később fogok beszélni.

És itt van a Hegel KU1202 aljzat.

Minden a régi, csak fém lábakkal rendelkeznek, amiket műanyag dugókkal rögzítenek. Kezdetben a lábak nem nyúlnak túl a ház méretein, így ezek az aljzatdobozok kényelmesek a felszereléshez. A rögzítőcsavar meghúzásakor a műanyag ütköző letörik, és a fül túlnyúlik a foglalat méretein. De még mindig kevésbé szeretem a KU1202-t a rögzítőcsavarokon lévő kis rések miatt - nagyon kényelmetlen meghúzni.

Térjünk át az én példámra. Egy három aljzatdobozból álló blokkot kell telepítenem ebbe a gipszkarton válaszfalba.

Az aljzatblokkot a szegélykő fölé kell felszerelni, és kizárólag konnektorokhoz készült. A tervek szerint díszlámpát és telefontöltőket is tartalmaznak majd. Nálam a szekrény magassága 45-50 (cm). Az aljzatdobozokat a padlószinttől kb. 62-63 (cm) magasságban is fel kell szerelnünk.

Előre is ajánlom szerelési munkák mindig legyen nálad egy bekötési terv, figyelembe véve az összes bútor elrendezését és méreteit. Higgye el, hogy jobb több időt tölteni, de ahhoz, hogy az ügyfél a maximumot hozza ki, hogy pontosan mit és hova tervez telepíteni, mint a jövőben valami nem fog működni, át kell tenni és újra kell csinálni.

Hamarosan több cikket is publikálok, ahol részletesen elmondom a konnektorok és kapcsolók elhelyezési lehetőségeiről különböző helyiségek(fürdőszoba, hálószoba, konyha). Tehát ne hagyja ki az új cikkek megjelenését - iratkozzon fel a webhely hírlevelére.

Szóval vissza a jelöléshez. Önszintezővel lézeres szint LD-SL-01 jelöljön egy vízszintes vonalat a padlótól 63 (cm) magasságban.

Nagyon szeretem az LD-SL-01 szintezőt, de néha egyszerűbb és kompaktabb Black Decker LZR-310 lézeres szintezőt használok, bár a nyalábja csak egy síkban van kivetítve, és a szintet kézzel, buborékok segítségével állítják be.

Kicsit hosszabbnak bizonyul a jelöléssel, de ennek ellenére kényelmes is. Majd írok róla külön kritikát.

Ha nincs lézeres szintezője, akkor a vízszintes vonalat könnyedén megjelölheti a szokásos épületszinttel.

Ezután a lézervonal mentén vonalzóval (használhat egyenletes rudat vagy profilt) húzzon egy vízszintes vonalat ceruzával. Utána már nincs szükségünk a szintre és kikapcsolható.

Elvárjuk, hogy a blokk szimmetrikusan nézzen ki a falon, és jelölje meg az aljzat első középpontját a vonalon.

Ezután vonalzóval vagy mérőszalaggal tegyen félre 71 (mm) távolságot az első középponttól, és jelölje meg a második foglalat közepét. Ezután a második aljzat közepétől tegyen félre 71 (mm) távolságot a harmadik aljzat közepéig.

Az aljzatdobozok középpontjai közötti távolság pontosan 71 (mm), és ezt a lehető legpontosabban kell mérni, különben a felső keret felemelkedhet, akár tömítettségben, akár résekkel, a "csúszásodtól" függően.

Igen, azt elfelejtettem megemlíteni, hogy a jelölésnél vedd figyelembe, hogy a profiljaid hol és milyen helyen haladnak át, különben egy ilyen nevetséges eset jöhet ki (a fotót az internetről készítettem).

Gipszkarton korona

A gipszkartonba (valamint rétegelt lemezbe, fába, forgácslapba, műanyagba) történő lyukak fúrásához fémvágót, vagy más szóval 67 (mm) átmérőjű Kraftool lyukvágó fűrészt (koronát) használok.

A lyukfűrészhez tartozik egy tartó, egy központosító fúró és két további korona: 60 (mm) és 74 (mm).

A vágón kívül van még egy 68 (mm) átmérőjű bimetál korona (Bi-metal) központosító fúróval.

Ha nincs koronád, akkor nem baj. A lyukak gondosan fúrhatók vagy késsel vághatók.

Aljzatdobozokhoz lyukakat fúrunk

Könnyen átfúrható a gipszkarton, ezért a csavarhúzóba helyezem a koronát.

Egyébként már harmadik éve használok egy Makita BDF-453 csavarhúzót 18 voltos akkuval. Nagyon meg vagyok vele elégedve, egy pillanat kivételével - 2 év aktív működés után egy akkumulátor "meghalt". Szerencsére a készlet eredetileg két elemet tartalmazott. Ami a többit illeti, nincs rá panasz - elég tisztességes eszköz.

Tehát a korona központosító fúróját a jelre irányítjuk, és fúrjuk a lyukakat a foglalathoz.

Általában 1. sebességgel fúrok. Ez a korona nagyméretű központosító fúróval rendelkezik, így nem kell itt rohanni, különben fúráskor vezetheti a középpontot. Jobb, ha a középső lyukakat előfúrja egy kisebb átmérőjű fúróval.

Ezenkívül nem kell erősen megnyomnia a csavarhúzót, különben átnyomhatja és eltörheti a gipszkartont.

Egy blokk konnektordoboz összerakása

Három aljzatot veszünk. Most egyetlen blokkba kell kötnünk őket. Ehhez egy késsel távolítsa el az oldalsó dugókat (perforációkat) az aljzatdobozokban: az elsőben - egy dugó, átlagosan - kettő, a harmadikban - egy.

Ennek a sorozatnak az összes aljzatdoboza PK5201 vagy PK5202 típusú kábeladapterekkel egyetlen blokkba köthető (az beépítő dobozokúj sorozat). A kábeladapterek (PC-k) az aljzattól külön vásárolhatók meg. Ezeket az adaptereket csatlakozóknak vagy alagutaknak is nevezzük.

Egyébként egyes gyártók nem eltávolítható csatlakozókkal ellátott aljzatdobozokkal rendelkeznek. Egyrészt kényelmes, nem kell külön kiszámolni a pontos darabszámot és külön megvásárolni a csatlakozókat, másrészt viszont nem kényelmesek, mert le kell fűrészelni vagy le kell vágni a nem használt csatlakozókat, mert zavarják az aljzat beépítését a fúrt lyukba.

Tehát veszünk egy csatlakozót és dugjuk be az aljzat rögzítőnyílásába, amíg a helyére nem kattan.

A csatlakozó elég szorosan a helyére pattan, ezért némi erőt kell kifejtenie.

Vegye figyelembe, hogy a furat és a kábelcsatlakozó profilja lépcsőzetes, hogy elkerülje a helytelen csatlakozást.

Ezután vesszük a második aljzatot, és belepattintjuk a csatlakozót.

Ezután egy másik csatlakozón keresztül ugyanúgy kombináljuk a második és a harmadik aljzatot. Ennek eredményeként egy ilyen egyetlen blokkot kapunk három aljzatdobozból. A csatlakozók egyértelműen rögzítik egymáshoz az aljzatdobozokat.

A blokkban lévő dugaszolóaljzatok közötti távolság pontosan 71 (mm), ami egybeesik az egy keretben elhelyezett kábelezési tartozékok (aljzatok, kapcsolók stb.) szabványos távolságával.

Így végtelen számú aljzatdobozt lehet összegyűjteni egymás után, de a gyakorlatban ötnél több aljzatdobozra aligha van szükség egymás után, mert ötnél több posztnál még nem találkoztam egy közös kerettel. Lehet, hogy vannak ilyen nem szabványos keretek, de ez rendkívül ritka és különleges megrendelésre.

Aljzatblokk beépítése gipszkarton falba

Most le kell vágnunk a válaszfalakat a gipszkartonban, különben zavarni fognak minket a fali dobozok blokkjának felszerelésekor.

Levághatja őket egy közönséges késsel vagy fémfűrésszel.

Tanács: Mielőtt a dugaszolóaljzatokat gipszkartonba szerelné, eltávolíthatja a lyukak körüli letörést úgy, hogy az aljzat oldala kissé besüllyedjen a falba. Ez némileg leegyszerűsíti az építők-bekészítők munkáját a falak vakolásakor.

Az egyik aljzatdobozban eltávolítjuk a kábelbevezetéshez szükséges csatlakozót.

A kialakított lyukba egy tápkábelt kell bedugni, majd folytatni kell az aljzatblokk felszerelését. Az én példámban még nincs kábel, pl. Kicsit később kezdem, így ezt a szakaszt egyelőre kihagyom.

Ne feledje, a cikk elején azt mondtam, hogy a KU1201 aljzatdobozok telepítésekor van egy nem túl kényelmes funkció ?! A kiálló rögzítő lábak miatt először a blokk alsó sorának összes lábát be kell helyezni a lyukakba, és csak ezután, váltakozva a felső lábakat megnyomva, feltekerni a blokk felső részét.

Most meg kell húzni az önmetsző csavarokat csavarhúzóval vagy csavarhúzóval. Csavarhúzót fogok használni, mert Sok időt vesz igénybe, hogy egy közönséges csavarhúzóval megcsavarjuk.

Az önmetsző csavarok meghúzásakor a lábak a gipszkarton lap hátulja felől vonzódnak, és biztonságosan rögzítik az aljzatblokkot.

A munka befejezése után ellenőrizheti a telepített egység szintjét.

Amint látható, a szint egy kicsit csökkent, kb 1-2 (mm)-t. Az ok, mint mondtam, az volt nagy fúró a koronán, de ez nem kritikus, mert az aljzatokban lévő beállító furatok segítségével ez eléggé rögzíthető.

Ezzel befejeződik az aljzatblokk beszerelése gipszkarton fal elkészült. Ezek után jön a színpad befejező munkák... És csak a befejezés után lehet aljzatokat telepíteni ebbe a blokkba, amely minden bizonnyal külön részletes cikk lesz.

Mindaz, ami ebben a cikkben elhangzott és leírt, nézze meg a videómat:

P.S. Ez minden. Köszönöm a figyelmet. Lesznek kérdések – egyfajta megjegyzés a szolgáltatásaihoz.

Ez az információ hasznos lehet mindenkinek, aki valaha is találkozott vagy szembesült a konnektorok felszerelésével. Leírjuk a lehető legrövidebben és tömören, mi az a foglalat hogyan kell helyesen telepíteni, és mennyibe kerülhet a telepítés. Azt is megtanulja, hogyan kell visszatenni a kiesett konnektort, és mit lehet helyette használni.

Ne feledje a jó telepítés három alapvető szabályát:

Hozzáadhat néhány árnyalatot is, amelyek segítenek megérteni, hogy milyen aljzatdobozokra van szüksége; hogyan készítsünk lyukakat (fészkeket) számukra; hogyan helyezze be megfelelően a kábelt az aljzatba; és hogyan kell helyesen telepíteni.

Aljzatdobozok méretei

Minden, ami a csatlakozódobozok méretét illeti, itt minden egyszerű, az aljzatdobozok leggyakoribb mérete a 70 mmátmérőben. Az esetek túlnyomó többségében mindegyik azonos méretű. És a legtöbb modern konnektor és kapcsoló ezekhez a méretekhez készült.

Aljzatdobozok típusai

Fontos, hogy ne feledkezzünk meg egy olyan paraméterről, mint foglalat mélysége... De még ebben az esetben is minden egyszerű, ha több vezetéket is szeretne kapcsolni egy aljzatdobozban, az aljzaton vagy magán a kapcsolón kívül (például használjon aljzatot a vezetékdoboz helyett), akkor szüksége lesz egy aljzatra mélyebbre. Lehetőleg használjunk mély aljzatokat, akkor könnyebb velük dolgozni, és az aljzatokat beépíteni.

Vezetékek kapcsolása aljzatban a csatlakozódoboz helyett

Emlékezik! - Egyszer, egy megfelelően felszerelt aljzatdoboz, soha többé nem emlékeztet magára.

Aljzat beépítése betonba

Mit kell tenni az aljzat betonba szereléséhez? Jobb! - Vájjon ki egy lyukat a foglalat alá! Ennek legjobb módja egy fúró használata gyémánt magfúró, de olcsóság szempontjából nem ez a legjobb megoldás. Kényelmesebb és praktikusabb lehetőség egy ütőkoronával ellátott perforátor a betonhoz, vagy egyszerűen vágja ki a betont egy köszörűvel, egy tárcsával egy kövön (de ez nagyon piszkos módszer, és a por mindenhol lesz: a fülekben, szemek és a bejáratnál).

Meg kell jegyezni, hogy véséskor sok finom por képződik a helyiségben, és mindenekelőtt a szerelőknek vigyázniuk kell az egészségükre, vásárolniuk kell a szokásos védőfelszereléseket: maszkokat, légzőkészülékeket, fejhallgatót és építési porszívót.

A jövőbeni lyukakat először meg kell jelölni. Húzzon egy vonalat a szint mentén, és tegyen jeleket a falra. Ha 2 vagy több aljzatdobozod van, akkor a körök középpontjai közötti távolság 71 mm... Ez a professzionális villanyszerelők által tapasztalati úton kiszámított, verejtékkel és vérrel ellenőrzött távolság! Emlékezz 71 mm-re!

A címkék elkészítésének legegyszerűbb módja, ha fali dobozokat rögzítünk a falra.

Stroblenie e lyukak

A jelölés után a kör kijelölt középpontjaiban lyukat kell készíteni, a korona fúrójánál valamivel nagyobb fúróval (például 8-10 mm-es fúróval). Fúrunk egy lyukat margóval, figyelembe véve magának a korona fúrójának hosszát (de ne feledkezzünk meg a szomszédokról és vékony falak). Ez a módszer akkor is megfelelő, ha gyémánt magfúróval dolgozik fúró üzemmódban.

Shtrobing folyamat. A leendő kör közepén lévő lyukak fúrása után egy korona segítségével néhány millimétert be kell menni a falba (ez csak a fúrókalapácsos munkamódszerre vonatkozik!). A körvonalazott kör mentén minél több lyukat kell fúrni, hogy a korona könnyebben "rágja" a betont.

A gyémántfúróval csak fúrni kell, vésés nélkül, időnként hagyva kihűlni a fúrót. Érdemes megjegyezni, hogy amikor egy gyémántfúró hozzáütődik a megerősítéshez, az erőforrása jelentősen csökken.

A darálóval végzett munka során az egész feladat a falban történő vágásokból áll a kívánt mélységet, és ürítse ki azt a területet, ahol az aljzatdobozok lesznek.

Mi a teendő, ha a fúró vagy fúró fúrás közben a vasalásba kerül?

Az erősítés eltávolításának többféle módja van. Az egyik leggyorsabb és legfájdalommentesebb az erősítés kiütése egy vésővel - egy perforátorral. Ha a korona a vasalásba ütközik (a vasalásba való bejutás közvetett jele a szikrák vagy a fúrási folyamat egyértelmű lelassulása), jobb, ha eltávolítja ezt a megerősítést, különben megsérül a korona.

Másodszor kevesebb kényelmes módja, használjon régi koronát. Nem mindegy, hogy milyen módon, gyémánttal vagy fúróval csinálod, mindkét esetben egyszerűen kifúrjuk az erősítést. Az erősítés féme nagyon puha, ütvefúróval könnyen áttörhető. A harmadik, piszkos módszer pedig az, hogy egyszerűen kifúrjuk a megerősítést egy csiszolóval, amelyen gyémánt tárcsa van a kövön.

Aljzat beágyazása betonba

A dugaszolóaljzatok rögzítésének legjobb módja, ha alebsatr vagy rotband segítségével beágyazzuk őket a lyukba. Egy kis life hack - hogy az oldat ne fagyjon meg túl gyorsan, és ne kelljen egy napot várni - az alabástromot össze kell keverni rotbanddal.

Kezdetben porszívóval távolítson el minden port a lyukról, nedvesítse meg (lelapozza) a lyukat vízzel. És csak ezt követően vigye fel az oldatot egy kis spatulával, elosztva a lyuk belső falai mentén. Az oldatnak elég sűrűnek kell lennie ahhoz, hogy ne szivárogjon ki a lyukakból. Fontos megérteni, hogy a megoldás érintkezési felületét az aljzattal maximalizálni kell! Ezenkívül vonja be magukat az aljzatdobozokat a keverékkel. A megoldás minden oldalról beburkolja a csappantyút, és jól tapad a fal alapjához, csak akkor mondhatjuk el, hogy a csappantyú hatékonyan van beépítve!

Egy nagy spatulával távolítsa el a felesleges habarcsot, miközben kiegyenlíti a fal felületét. Az eljárás előtt ki kell húzni vagy be kell csavarni az aljzatdoboz összes önmetsző csavarját.

A kábel behelyezése az aljzatba. A legjobb, ha a kábelt már a beszerelt aljzatba fekteti, a kábel ablakait csavarhúzóval könnyen ki lehet ütni, és az aljzat közötti kábel húzására szolgáló csatornákat jobb előre elkészíteni. Ha az oldat kihűlt, nyugodtan behelyezheti a kábelt az előre kifúrt lyukakba vagy hornyokba.

Ha nincs sok időd, és a kábelt az aljzattal együtt kell beágyazni, próbáld meg a lehető legpontosabban beállítani az aljzatot. A kábelt bármilyen lyukba feltekerheti, de jobb, ha nem használja az oldalsó ablakokat, hogy ne okozzon nehézséget az aljzatok későbbi felszerelése.

Fontos! A kábel bemenete az aljzatba nem zavarhatja a jövőbeli kimenetet, különösen a távtartók oldaláról. Nagyon gyakori hiba dugaszolóaljzatok beszerelésekor - ez a vezetékek távtartóval történő megszakításával történik a konnektorból - ilyenkor veszélyes potenciál jelenhet meg a dugaszolóaljzat házán, vagy az áram bekapcsolásakor rövidzárlat léphet fel.

A javítás (befejezés) melyik szakaszában célszerűbb az aljzatdobozt lefektetni?

Ez az egyik legsürgetőbb kérdés, amelyre nem mindenki gondol az elején, de a végén megérti, mennyire fontos. Ideális esetben figyelnie kell 1. SZABÁLY, de ez nem mindig van így.

Ezért az aljzat felszerelése előtt előre tudnia kell, hogy a vakolat vagy más réteg (gipszkarton, csempe stb.) mennyire nyúlik ki. Utolsó megoldásként megszegheti ezt a szabályt, és az aljzatot egy szintbe helyezheti a csupasz aljzattal beton fal... De ebben az esetben a falak csiszolásakor az aljzatdobozok a falba süllyesztődnek, a vakolatréteg mélységéig. Nem lesz könnyű jó minőségű aljzatokat szerelni egy ilyen aljzatba, de villanyszerelőink tudják, hogyan kell ezt helyesen csinálni.

Aljzatok beépítése gipszkartonba

A gipszkartonnal végzett munka során a kábelt előre lefektetik, vagy műszaki lyukak és nyílások segítségével húzzák ki. A jövőbeni kábelkommutáció (csatlakozások) helyein, vagy azokon a helyeken, ahol konnektornak kell lennie, hagyjon egy kábelt, és jelölje meg kívül, hol található ez a kábel. Jelölje meg az aljzat jövőbeli furatának helyét az Ön számára megfelelő módon, például csavarjon be egy önmetsző csavart ezen a helyen.

Az aljzatdobozok jelölései ugyanúgy készülnek, mint a betonon. A kör középpontjai közötti távolság azonos 71 mm... Ezt fontos figyelembe venni fúrt lyukat már lehetetlen megjavítani (vagy inkább semmi sem lehetetlen egy jó villanyszerelő számára), de mielőtt villanyszerelőt hívna, meg kell próbálnia megcsinálni.

A gipszkarton lyukak hagyományos fa koronával készíthetők, átmérőjű 68 mm, csavarhúzóval vagy fúróval.

A lyuk fúrása után meg kell találnia a megfelelő vezetékeket, amelyek közvetlenül a fal mögött legyenek. Előfordul, hogy elosztódobozba rejtik, vagy kábelre akasztják, amivel a vezetékeket a lyukig lehet húzni. Minden kézművesnek megvan a maga módja a vezetékek húzására a rejtett üregekben, de ez egy másik történet.

A vezetékeket be kell helyezni az aljzatdobozba, MIELŐTT magát az aljzatdobozt beszerelik, különben egyszerűen lehetetlen megtenni.

Most jön a szórakoztató rész. A legfájdalmasabb eljárás az helyes telepítés az aljzat a gipszkartonban. Ez annak köszönhető, hogy különböző gyártók aljzat gipszkartonhoz (vagy fához), vannak fülek a mennyezeti fal (gipszkarton, rétegelt lemez vagy bármi más) aljzat biztonságos rögzítéséhez. Egyes esetekben ezek miatt a fülek miatt a rozetta nem fér be az előkészített lyukba, de ez a probléma nem minden fali konzolnál jelentkezik!

A legjobb, ha erről előre gondoskodik, amikor konnektort vásárol. Győződjön meg arról, hogy a fülek nyitott állapotban nem lépik túl magának a dugaszolóaljzat kerületét, például itt

Ha mégis sikerült megvenni a "rossz" aljzatot, akkor bevethet egy kis trükköt: a füleket rétegelt lemezből vagy gipszkartonból készítik enyhe szögben (elég csak az egyik oldalon elkészíteni), ezután a foglalat normál módon telepíthető. Az aljzatnak normál esetben ferdén kell illeszkednie a lyukba. A lényeg az, hogy ne vigyük túlzásba, és ne készítsünk nagyobb átmérőjű lyukat, mint a foglalat külső szélei

Az összes eljárás után rögzítjük az aljzatot a csavarok meghúzásával

Mi a teendő, ha a fali doboz kiugrik a falból

Azokban az esetekben, amikor leesett vagy rosszul rögzített aljzattal szembesül, többféleképpen is javíthatja a helyzetet. A legegyszerűbb és legmegbízhatóbb - csavarja be az önvágót az alapba a foglalat (ha beton, akkor egy önmetsző csavar dübelrel) A második módszer az ragasztópisztoly. Ragasztás előtt el kell távolítani az összes port a lyukból. Nehezebb helyzetek, amikor például vakolat az alap és összeomlott. Segítség itt gipsz oldat, az alapot először le kell alapozni, például PVA ragasztóval.

A habarcsos módszer gipszkarton szerkezeteknél is működhet. Általánosságban elmondható, hogy a megoldás elvileg csodaszer a kiesett konnektorok ellen. Súlyos esetekben magát az aljzatot vagy a kapcsolót a fal aljzatához lehet csavarozni.

Aljzatok beépítése csempébe vagy fali falpanelbe

Jobb, ha előre lefekteti a kábelt és szerelje fel a konnektorokat, még a csempe lerakása előtt. De ha a csempe már fekszik, és konnektort vagy kapcsolót kell készítenie, akkor a koronák itt segítenek. kerámia csempék... A koronák segítenek pontosan lyukakat fúrni a csempékbe.

A legnehezebb az, ha a csempék alatt beton van, amit ki kell vájtolni. Ebben az esetben a legjobb a gyémántfúró használata, ellenkező esetben a csempe megsérülhet (hagyományos fúróval végzett véséskor).

Van olcsóbb és koszosabb módja is, ez a lyuk fúrása köszörűvel, a lényeg, hogy mindent a lehető leggondosabban fúrjunk meg, hogy a lyukat egy keret fedje le a kimenettől.

Következtetés

Ez minden, remélem, ez a cikk segít Önnek nehéz elektromos üzletünkben. Lájkolj és kövess minket a közösségi hálózatokon... És ha valami nem sikerül, mindig kaphat magasan képzett segítséget villanyszerelőktől.

És a legfontosabb! A munkavezetékekkel végzett munkák során ne felejtse el kikapcsolni az áramot!

A dupla csatlakozóval ellátott aljzat lehetővé teszi két különálló elektromos aljzathoz csatlakoztatott eszköz egyidejű táplálását. Ezenkívül mindegyikhez nem kell kábelt húzni, és a csoportos elrendezés miatt kényelmesebb a használata.

Az áttekintésre kínált információkat lépésről lépésre fényképes útmutatók egészítik ki, világos illusztrációkés egy videót, amely elmagyarázza a tápegységek telepítésének és csatlakoztatásának árnyalatait.

Az elektromos aljzat fő elemei a külső védőtok és a munkarész, amely magában foglalja az alapot és az érintkezőket.

Csavaros kapcsokkal vannak összekötve - az elektromos berendezés kábelének csatlakoztatásához szükséges bilincsekkel.

Az egyetlen hátránya dupla aljzatok az, hogy rajtuk keresztül problémás két nagy teljesítményű villamosenergia-fogyasztó egyidejű csatlakoztatása

Van egy tévhit, hogy a dupla aljzatok megegyeznek az összeszerelt vagy kettős modellekkel, és több független eszközről van szó, amelyek egymás közelében helyezkednek el, hurokkal összekötve.

A konnektor beszerelése egy kész aljzatba látszólag egyszerű feladat. Valójában gyakran a fúrás és magának az aljzatnak a falba szerelése sokkal több időt vesz igénybe.

Azonban itt is vannak olyan árnyalatok, tévhitek és szabályok, amelyekről egyesek nem tudnak, míg mások éppen ellenkezőleg, a végsőkig vitatkoznak, ragaszkodva az igazukhoz (például dupla aljzat csatlakoztatása hurokkal).

Tekintsük ennek a folyamatnak a fő pontjait és szakaszait.

Biztonság és szerszám

Mindenekelőtt a munka megkezdése előtt gondoskodni kell a biztonságról. Az aljzatok cseréjekor vagy felszerelésekor mindig kapcsolja ki az ÁLTALÁNOS beviteli gépet az egész lakásra vagy házra, nem kifejezetten ezen az aljzaton.

Ezt meg kell tenni annak érdekében, hogy ne csak a fázist, hanem a nullát is megszakítsák. A leválasztás után ellenőrizze a feszültség hiányát a munkavégzés helyén lévő jelzővel.

Készítse elő a szükséges eszközöket:

Szükség lehet még:

Süllyesztett aljzat

Az első szabály magára a dobozra vonatkozik. Ha nem végleges, hanem átmenő aljzatot szerelünk fel, vagyis olyant, amelyen nem végződik a kábel, hanem lejjebb vagy oldalra megy, más aljzatokhoz vagy kapcsolókhoz, mindig süllyesztett aljzatokat használjunk.

A szabványos 45 mm mély, de 60 mm-t kell venni. Ez szükséges a vezetékek, különösen a földelő vezetékek kompakt elrendezéséhez (miért az alábbiakban lesz szó).

Ne próbálja az összes vezetőt összezsúfolni, ezt végponttól végig. Az ilyen megtakarításokból semmi haszna nem lesz, csak egyetlen kár.

Ezenkívül maga a telepítés is jobb minőségű, kényelmesebb lesz, és nem okoz leküzdhetetlen nehézségeket. Például, ha a konnektor vagy annak kerete nem illeszkedik szorosan a falhoz. Emiatt le kell rövidíteni az ereket. Szereljen szét mindent, hajtsa végre az újra- és szétszerelést.

Íme egy fénykép egy szabványos aljzatba süllyesztve.

A benne maradó hely a vezetékek felszereléséhez körülbelül 1 cm. Ha 60 mm-es mélységű modellt használ, akkor akár 1,5 cm-es szerelési mélységet is hozzáadhat.

Érezd a különbséget.

Csupaszítási hossz

A kábel külső köpenyének csupaszításánál nem kell törekedni a maximális mélységig történő eltávolításra, pl. egészen a konnektor faláig.

Mindig próbáljon meg néhány millimétert hagyni. Így a vezetékek szigetelését az aljzat éles szélei védik a kidörzsölődéstől vagy zúzódástól.

Ezt nagyon kényelmes egy kerek NYM kábellel, speciális Jokari lehúzóval.

Végezzen körkörös bemetszést, majd azonnal hosszirányú. Ezt követően még szűkös körülmények között is könnyen kihúzható a héj.

A VVG és a márka lapos kábeleivel ilyen trükk nem hajtható végre.

És ha még mindig GOST kábel, és nem TU-shny, akkor még inkább.

Általában egy sarkú kés levágja a külső szigetelést egészen az aljzat faláig.

Ezért sok villanyszerelő szereti a NYM kábelmárkát, nem a VVG-t. A vágás kényelme és a vele való könnyű munka miatt.

Bár minden márkának megvannak a maga előnyei és hátrányai.

Mellesleg, ritka esetekben találhat VVG márkájú, kerek keresztmetszetű kábelt.

Mennyi szigetelést kell eltávolítani magáról a magról, mielőtt behelyezi az érintkező belsejébe? Természetesen sok függ a konnektor márkájától.

Egyes modellek még egy sablont is tartalmaznak, amelyen nagyon könnyű navigálni.

De általában a mag csupasz része nem haladhatja meg a 8-10 mm-t.

Az aljzatból kiálló vezetékek hosszát a következők alapján kell kiválasztani:

• könnyű telepítés

• foglalat mélysége

Meg kell értenie, hogy a hagyott hosszúság a jövőben hasznos lesz a kényelmes szétszereléshez, kihúzáshoz és valamilyen felülvizsgálati munkához. Vagy akár a konnektor cseréje egy másik modellre.

Általában 3-4 ujj szélességével megegyező hosszúságot hagyunk.

Csatlakozóaljzatok hurokkal

A villanyszerelők körében heves vitát okozó fő árnyalat az, hogy lehetséges-e hurokkal csatlakoztatni egy konnektort? És ebben a kérdésben sokan 3 táborra oszlottak:

• bizonyos esetekben lehetséges

• mindig megteheti, ha az aljzat kialakítása megengedi

A legtöbb modern aljzatban mindig két csatlakozó van minden vezetékhez: fázis-nulla-föld. Összesen 6 kapcsolat.

Feltételezhető, hogy egy átmenő aljzatban a vezetékek mind a hat végét (3 bejövő + 3 kimenő) biztonságosan be lehet vezetni a kapcsokba, rögzíteni lehet, és ellenőrizni lehet, hogy minden megfelelően történik.

A PUE 1.7.144-es záradékának azonban van egy záradéka, amely így szól:

Vagyis a fázis- és nullavezetők gond nélkül hurokkal vannak összekötve, de a földelővezető számára a kategorikus tilalom hívei szerint ez elfogadhatatlan.

Ehhez ágat kell készíteni. Sőt, célszerű csavarmentesen elvégezni, hogy a jövőben ne kelljen szervizelni (meghúzni). És ez azt jelenti - persely krimpelés, vagy forrasztás vagy hegesztés.

Ennek legegyszerűbb és legkényelmesebb módja a préselés. Adja össze a préseléssel összekapcsolt három mag utolsó részét, és válassza ki a megfelelő hüvelyt.

Például van egy 3 * 2,5 mm2-es tápkábel. 2,5 mm2-es bejövő vezeték + elágazás egy 2,5 mm2-es aljzathoz + a kábel kimenő vezetéke egy szomszédos 2,5 mm2-es aljzathoz. Elméletileg összesen 7,5 mm2.

Tekintettel arra, hogy a vénák tényleges keresztmetszete nem mindig felel meg a deklaráltnak, és az érintkezők gyengülése itt nem megengedett, válasszon a számítottnál valamivel kisebb keresztmetszetű hüvelyt - GML-6 .

Vigye be a vénát a hüvelybe, és szorítsa meg a prést fogóval.

Mindig harapja le a hüvely felesleges hosszát, hogy ne foglaljon szabad helyet a foglalatban.

Az így létrejövő kötést a legjobban hőre zsugorodó cső védi.

Bár természetesen senki sem tiltja és ír elő több réteg kiváló minőségű elektromos szalagot.

Főleg, ha nagy teljesítményű, sima hőmérsékletszabályozás nélkül. Egy ilyen eszközzel akaratlanul is lebegtetheti az aljzat különálló részeit.

Ha másképp csinálja, a gyári konnektorok segítségével, mi fenyeget? Például két dupla aljzata van sorosan csatlakoztatva. Az egyik 90 cm magasságban, a másik közvetlenül alatta, a lábazat feletti szinten.

Az alsó teljesítmény felülről érkezik. Ha a legelsőben megszakad vagy meghibásodik a földelő érintkező, akkor a többinél automatikusan eltűnik a "földelés".
Ami kategorikusan elfogadhatatlan.

Sok villanyszerelő azonban biztos abban, hogy az ilyen hurkok tilalma csak a különböző blokkokban, egymástól távol lévő aljzatokra vonatkozik. És ez a szabály semmiképpen sem vonatkozik az egy blokkban található dupla aljzatokra, amelyeket egyetlen keret egyesít.

Azaz valójában egy ilyen egység egyfajta csatlakozó, amelynek egyetlen teste van. Ez azt jelenti, hogy egyetlen huzalozási terméknek tekinthető.

A legtöbb dupla póló, sőt a hosszabbító is ilyen módon készül.

Egyetlen terméket sem tud szétszedni anélkül, hogy kihúzná a csatlakozókat a szomszédos csatlakozókból. És mivel ezeket a csatlakozókat kihúzta, a földelő vezeték megszakadása a legelső pontban nem befolyásol semmit.

De ha az aljzatblokkok egymástól távol helyezkednek el, és nincs közös testük, akkor teljesen lehetetlen hurokkal összekötni őket.

Nos, a PUE 1.7.144 szabályai bekezdésének harmadik értelmezői ésszerűen megjegyzik, hogy magában a PUE-ban semmi sem szól a "hurkok" tilalmáról. Még csak nem is létezik ilyen koncepció az aljzatokra.

Azt mondja, hogy a "Pe" vezetőnek elektromosan folytonosnak kell lennie (a lényeg ebben a szóban van - elektromosan). És hogy a készülék vezető elemeit nem lehet sorba kapcsolni a földelővezeték áramkörébe.

Se az egyik, se a másik nincs a vonatban. A legtöbb ilyen kivezetésben egy terminálhoz mindkét vezetéket egyszerre rögzítik. Sőt, elfogadható módon (csavar vagy rugó).

Nos, ha az aljzatban a földbemenet az egyik oldalon volt, a kimenet pedig a másik oldalon (egy másik független érintkező alól), akkor igen - ez lehetetlen! Ezenkívül a PUE nem tekinti az aljzatérintkezőket nyitott vezető részeknek, így az 1.7.144 pontnak semmi köze ehhez.

Még ha ilyen módon is kénytelen leszerelni valamelyik hurkos kivezetést, akkor a védőhuzalon kívül a fázis- és nullavezetőt is mindenképp eltöri.

Az alábbi vélemények közül melyik a helyes, és hogyan állítja be?

Ha azt csinálod, amit önmagadnak hívnak, és „évek óta”, hogy ne nézz a konnektorba évtizedekig, akkor tedd a hüvelyt, és hajts végre egy ágat, ne egy vonatot.

Ugyanez vonatkozik a szabályozó hatóságoknak szállítandó tárgyakra is. Annak érdekében, hogy ne hajtson végre újra minden vezetéket, és ne bizonyítsa a PUE saját olvasatát, egy energiafelügyeleti ellenőrnek felejtse el a hurkot. Ne adjon más okot a megjegyzésekre.

Nos, ha szilárdan meg van győződve arról, hogy a hurok egyáltalán nem szabálysértés, és nem hiába, hogy az aljzatgyártók kezdetben lehetőséget teremtettek egy ilyen kapcsolat lehetőségére termékeikben, akkor otthon szabadon felléphetsz támogatóként. a második és harmadik módszer.

Végül is ez a saját otthona, és senkinek nincs joga megakadályozni, hogy ezt tegye, és nem másként.

A féknyereg helye

A következő kérdés az, hogy az aljzattartót hogyan kell helyesen elhelyezni az aljzatdobozban - a kivezetésekkel felfelé vagy lefelé.

Néhányat a tokon lévő feliratok vezérelnek. Olvashatónak kell lenniük, és nem kell fejjel lefelé fordítani.

Ez egyrészt teljesen logikus. De valójában nincs sok különbség. Ez semmilyen módon nem tükröződik a szabályozási dokumentumokban.

Ezért úgy szerelje fel, ahogy Önnek kényelmes. Például a bejövő kábel vezesse.

Fázis balra vagy jobbra

Ezenkívül nem kell mást tenni, mint a vezetékeket magához a konnektorhoz csatlakoztatni, és behelyezni. Itt találkozhat a következő ponttal, ami szintén vitákat és vitákat okoz a villanyszerelők körében.

Pontosan hol kell a konnektorban csatlakoztatni a vezetékeket? Ha a talajjal minden tiszta, középen van neki hely, akkor hol kezdjem a nullát és a fázist?

A bal érintkezőhöz vagy a jobbhoz? Ezt minden villanyszerelő saját belátása szerint végzi. Mert ismét a szabályokban nincs egyértelmű jelzés arra vonatkozóan, hogy a fázist hova kell beilleszteni a konnektorba.

Például rossz lesz a folyosó aljzatainál, a fázist a jobb terminálhoz, a hálószobában pedig a bal oldalra vezetik. Ha valamelyik séma szerint már csatlakoztatott egyet, csatlakoztassa az összes többit is ugyanígy.

Ami a csatlakoztatott magok színét illeti, akkor már meg kell felelni a jelenlegi szabványnak.

Előre rögzítse az oldalsó rögzítőcsavarokkal. Ezután egy kompakt villanyszerelő vízszintező segítségével ellenőrizze a berendezés vízszintes helyzetét.

Ha minden rendben van, húzza meg teljesen a csavarokat. Ezt követően ne felejtsen el meghúzni még két belső rögzítőcsavart.

Meghúzásukkor a lábak meghosszabbodnak, amivel a foglalat mintegy a foglalat belső falaihoz tapad.

A jó minőségű és drága példányokon a gyártók az ilyen lábakat mindkét oldalon duplán készítik.

Már csak az előlap felszerelése és az előlap levágása van hátra.

Egyes márkáknál, például a Legrandnál, az átfedő keretek felcserélhetők.

Vagyis maga a rögzítőszerkezet a foglalatdobozban marad, és a betételem cserélhető. Például a szokásos függönyös modell helyett tegyen vízállót (a fürdőszobába), vagy fordítva.

Egy másik pont a keretre vonatkozik. Ha konnektorcsíkot szerel fel, ne feledje, hogy nem minden márka rendelkezik négyzet alakú előlappal. Leggyakrabban téglalap alakú.

Ez azt jelenti, hogy semmilyen módon nem fogja tudni beilleszteni a díszkeretbe.

Például a 90 fokkal való elforgatáshoz ki kell emelni a rögzítőelemet a keretből, és derékszögben is el kell forgatni.

Csak ezután minden probléma nélkül megoldódik.

Így ugyanaz a keret mindkettőbe helyezhető függőleges blokk aljzatok és vízszintes.

Jó napot, kedves olvasók!

Úgy tűnik, mi lehet könnyebb, mint két aljzat felszerelése? A képen két aljzat van beépítve egy gipszkarton / gipszkarton falba, kiváló minőségű hangszigeteléssel:

De, mint minden üzletben, itt is vannak árnyalatok és sajátosságok, különösen, ha azt a feladatot tűzi ki maga elé, hogy valóban jó minőségű kapcsolatot hozzon létre.

Hagyományosan a lakóhelyiségekben lévő aljzatokat két séma egyike szerint csatlakoztatják - vagy minden következő aljzat párhuzamosan van csatlakoztatva az előzőhöz vezetékszegmensekkel (a továbbiakban ebben a cikkben az ilyen csatlakozást "hurok" szóval nevezem). , és minden aljzatcsoport egy kábelen keresztül csatlakozik az előző csoport utolsó aljzatához.

Vagy a csoporton belül az aljzatokat "hurokkal" kötik össze, maguk a csoportok pedig egy "csillaggal" vannak bekötve a csatlakozódobozból. Néha ezt a két módszert kombinálják, de a lényeg ugyanaz marad.

El kell mondanunk, hogy a szabályozás nem igazán tiltja ezt a bekötési módot, és alacsony munkaintenzitása miatt nagyon elterjedt. Másrészt nem lehet hallgatni a rossz érintkezés miatti kiégett konnektorokról, sőt a tűzről, a csatlakozódobozokban a magok szigetelésének károsodása miatti rövidzárlatokról, a rossz érintkezés miatti hurokban "leesett" aljzatokról sem. egy stb.

Nos például (a kép az elektrik-kiev.com oldalról származik):

Alapvetően ilyen esetek fordulnak elő, amikor nem villanyszerelők foglalkoznak az aljzatok bekötésével, például amikor ezt egyidejűleg migráns munkások-generálisok vagy vakolók végzik.

Ha a hurkos bekötést professzionális villanyszerelő készítette, az biztosan sokáig és problémamentesen fog szolgálni. Ebben a cikkben azt javaslom, hogy fontolja meg, hogyan csökkentheti a kapcsolat meghibásodásának valószínűségét általában a statisztikai minimumra (mivel semmi sem megbízható).

Ezenkívül a PUE meghatározza a védőföldelés követelményeit, beleértve az aljzatokat is:

1.7.139. A földelés, a védővezetők és a potenciálkiegyenlítő és potenciálkiegyenlítő rendszer vezetékeinek bekötéseinek és csatlakozásainak megbízhatónak kell lenniük, és biztosítaniuk kell a folytonosságot. elektromos áramkör... (...) A csatlakozásokat védeni kell a korróziótól és a mechanikai sérülésektől.

Ezeknek a követelményeknek a legnagyobb megfelelést a PUE-7-ben meghatározott nem szétválasztható kötések biztosítják, amelyek közül az egyik a nyomáspróba.

Emellett személy szerint nem bízom a védőföldelés hurkolásában, mert például a fázis vagy a nulla rossz érintkezése esetén a felhasználó ezt azonnal észreveszi (nem működik a vízforraló vagy a konnektor szikra) és intézkedik, és a vezető védőföldelés rossz érintkezése esetén ez az utolsó pillanatig észrevétlen marad - amíg a szigetelés meg nem sérül az I. védelmi osztályú készülékekben (nagyjából ez minden olyan készüléket tartalmaz, amely földelt érintkező a dugón - vízforraló, mosógépek, vasalók stb.).

A védőföldelő vezeték gyenge vagy hiányos érintkezése esetén differenciálvédelmi eszköz (RCD / RCBO, az RCD / DIF emberei körében) jelenlétében csak akkor lép működésbe, ha valaki megérinti a testét. fémhibás készüléket, ezáltal áramszivárgást rendezett a testén keresztül. VDT / RCBO hiányában egy ilyen érintés sajnos tragikusan végződhet.

Így a védőföldelő vezeték csatlakoztatásának minőségére vonatkozó követelményeknek magasabbaknak kell lenniük, mint a fázis és a nulla esetében. De a fázis és a nulla esetében sem minden olyan egyszerű - a hurokkal összekapcsolt aljzatokban lévő áram gyakran sok olyan összecsukható csatlakozáson keresztül szivárog, amelyek ellenállással rendelkeznek, és potenciális problémák forrásai. És minél távolabb van az aljzat a hurok elejétől, annál több áram folyik át a több csatlakozáson.

A csatlakozások a csatlakozódobozon keresztül isvannak hátrányai - több kábelfogyasztás, hozzáférést kell biztosítani a dobozhoz, amely gyakran nem illeszkedik a belső térbe. A brakodelek általában befalazták a dobozokat, ami összecsukható csatlakozások esetén problémát jelent a lakóknak, ha a csatlakozás "leesik".

Nyilvánvalóvá válik, hogy a nagy megbízhatóság érdekében a hurokban lévő kapcsolatoknak nem szétválaszthatónak kell lenniük, és a kapcsolatok számát lehetőség szerint csökkenteni kell.

A séma, amelyet ebben a cikkben tárgyalok, biztosítja ezeknek a követelményeknek a teljesítését. Nem számít, hogy használnak-e csatlakozódobozokat vagy sem, de egy csoporton belül az aljzatok csatlakoztatása a következőképpen történik:

1. Ha ebből a csoportból táplálkozik még egy aljzatcsoport, akkor a bejövő és a kimenő kábelek is az első aljzatba jönnek (és nem az elsőbe és nem az utolsóba, ahogy a hurkoláshoz szokott), ahol egy nem csatlakozóaljzat köti össze őket. szétválasztható csatlakozás (én csatlakozást használok) csillagcsapokkal az aljzatcsoportokhoz. Ez biztosítja a lehetséges minimális számú csatlakozást a következő csoport tápellátása előtt, és még az ebben a csoportban lévő összes aljzat kikapcsolása sem befolyásolja a következő csoport teljesítményét.

2. A csoporton belüli bekötési "csillag" minimális érintkezési csatlakozást is biztosít. És ezek nem szétválasztható kötések, nagy megbízhatósággal és alacsony ellenállással.

3. Ha sok aljzat van a csoportban (például 5), akkor a "csillag" több részre oszlik, amelyeket nem szétválasztható kapcsolat köt össze - mindegyikben 3-4 csatlakozás.

Ez biztosítja a kapcsolatok legmagasabb megbízhatóságát és biztonságát.

Tehát kezdjük az erek eltávolításával.


Ezután fogóval egy hüvelyt helyeznek a vezetékekre (a képen a Klauke összekötő hüvelyek láthatók). A fogó segítségével egészen a szigetelés elejéig egyszerűen be lehet nyomni a magokat a hüvelybe, ezt kézzel csak akkor lehet megtenni, ha a hüvely lazán össze van csomagolva (majd további magokkal kell befejezni, amíg sűrűn nem lesz csomagolva) :

Ezután a hüvelyt préseljük:

Az eredmény egy kiváló minőségű egyrészes csatlakozás:

A préselés minőségét vizuálisan (minden magnak kissé ki kell nyúlnia a hüvelyből) és a magok rándulását ellenőrzik. Ezután a szigetelés és a csatlakozások készülnek, először a 3M kiváló minőségű elektromos szalagjával, majd ragasztóréteggel ellátott, hőre zsugorodó csövekkel. A szigetelőszalagra még nagyobb szükség van a magok egymáshoz rögzítéséhez, hogy a cső a lehető legszorosabban illeszkedjen.

A csövek felmelegítése és zsugorítása után a csövet az elülső él mentén fogóval összenyomva ragasztják. A cső belső falán lévő ragasztó megolvad és kitölti az összes repedést, így kiváló minőségű szigetelést biztosít.

Ezenkívül a felesleges csövet villanyszerelő ollóval levágják (hihetetlenül kényelmes eszköz hullámok, elektromos szalagok, hőre zsugorodó csövek vágására, lyukak vágására a csatlakozódobozokban, vezetékek vágására stb.):

Íme az eredmény:

Továbbá mindent óvatosan egy aljzatdobozba helyeznek. Nyilvánvaló, hogy az ilyen módszerekhez legalább egy aljzatnak mélynek (60 mm) kell lennie. Itt szabványos dugaszolóaljzatok vannak (45 mm mély), és további mélységet egy gipszrostlemez és egy gipszkarton lap biztosít.

Az eredmény egy pontos kapcsolat:

Igen, a magok tartalék hossza úgy van lefektetve, hogy a nem szétválasztható csatlakozást szükség esetén még legalább 2-3 alkalommal át lehessen tenni.

Amint a képen látható, annak érdekében, hogy az aljzatdobozok vezetékei praktikusak legyenek, kényelmesek legyenek az aljzatok felszereléséhez és szétszereléséhez, és esztétikusan is nézzenek ki, több magot használnak az aljzatdobozok belsejében vezeték PGV.

A GOST 22483-2012 3. pontja szerint. Vezető vezetők kábelekhez, vezetékekhez és vezetékekhez (a GOST 22483-77 helyett bevezetve):

Az 1-es és 2-es osztályú magok rögzített telepítésű kábeltermékekhez valók. A 3., 4., 5. és 6. osztályú vezetékek hajlékony kábeltermékekhez valók, de használhatók rögzített kábeltermékekhez is.

Így sodrott flexibilis huzal PGV (5. rugalmassági osztály szerint A GOST 22483-2012 szabvány (a továbbiakban: sodrott vezeték) használható az aljzatdobozokon belüli aljzatok rögzített csatlakoztatására (ezt is használják elosztótáblák).

A kábelek a táblából, a csatlakozódobozból, a csoportok között stb. mindenesetre egyeresek lesznek, mivel a helyhez kötött elektromos berendezésekben az elektromos energia átvitelére és elosztására szolgáló kábelek közül a kábelek 1 rugalmas vezetéksorral rendelkeznek (a lakáson belüli keresztmetszeteken belül) vezeték).

Vagyis mindazonáltal azok, akik a lakás körül PVA-vezetékkel végzik a vezetékeket, csapkodók, mivel a PVS-t nem erre a célra tervezték, nem felel meg a GOST 31565-2012 (Kábeltermékek. Követelmények) követelményeinek. tűzbiztonság) lakóhelyiségekre, és élettartama mindössze 5 év.

Ezen kívül sodrott huzal használata esetén tűhegyekkel kell lezárni, és a következő probléma is felmerül. Sodrott huzal azonos keresztmetszet mellett lényegesen vastagabb, mint az egymagos, mivel sok vezetékből áll. A keresztmetszet további növelését a csúcstest biztosítja. Így előállhat olyan helyzet, amikor a lezárt flexibilis huzal alig fér bele a kimenetbe, ami az önrögzítő mechanizmusoknál fontos (ez a csavaros mechanizmusoknál általában nem figyelhető meg, de ezeknél jelentősebb hátrányok is vannak).

Ez azt jelenti, hogy ezt a helyzetet minden egyes kivezetési sorozat esetében egyedileg kell mérlegelni.

Például a 2,5 négyzetes aljzatvezetékek erezetének tipikus keresztmetszete esetén az NSHV-vel vagy NSHVI-vel végződő PUGV az önrögzítő kapcsokba illeszkedik Legrand aljzatok Valena, de a magot nem lehet szokásos eszközökkel kihúzni a foglalatból.

Ebben az esetben (és ilyen eset éppen ebben a létesítményben történt) az egyetlen kiút egy kisebb keresztmetszetű, azaz 1,5 mm2-es vezeték használata.

Egyes olvasók felháborodnak majd - hogy van ez, mindenki azt mondja, hogy 16 amperes automatát és 2,5 négyzetkábelt tegyenek a konnektorokra, csak világításra. Ez valóban így van, és én magam is támogatom ezt a szlogent - ezzel viszontbiztosítjuk magunkat, és megvédjük a villanyszerelő részleg látogatóit, akik nem szakemberek, a hackerektől.

De egy villanyszerelőnek mindenekelőtt mérnöknek kell lennie, és ennek eredményeként tudnia kell számolni és ismernie egyik vagy másik megoldás megengedett határait. A helyzet az, hogy egy 16 amperes automata teljesen megvédi az 1,5 négyzetes vezetéket, de bizonyos fenntartásokkal.

A PUE-7 szerint:

Hosszú ideig megengedett áramerősség Az aljzatban lévő PGV-t a "két egymagos" oszlopban kell megnézni (a PUE szerint a PE-t nem veszik figyelembe), és ez 19 amper. A háztartási gép minimális üzemi árama 16 * 1,13 = 18,08 amper, ami kisebb, mint a táblázatban feltüntetett áram.

De a falban lévő kábelt már az "egy kétvezetékes" oszlop szerint számítják ki, és a megengedett folyamatos áram kisebb, mint a gép küszöbértéke. Ezenkívül figyelembe kell venni, hogy a falban lévő kábel jobban "működik". kedvezőtlen körülmények, valamint lehetetlen cserélni. Ráadásul az ilyen kábelek keresztmetszetét gyakran alábecsülik.

Ebből adódóan az a szabály, hogy a tápkábel keresztmetszete 2,5 négyzet legyen, de a csatlakozódobozokon belül a PuGV vezetékezést 1,5 négyzetesre tehetjük.

Tehát folytassuk. A vénák eltávolítását egy másik sztrippelővel végezzük. Így gyorsabb, nincs szükség a csupaszítási mélység beállítására – az egyik csupaszító a krimpeléshez, a második pedig az NSHVI-hez van beállítva.

Következő, NShVI öltözzön fel és krimpeljen:


A fórumon hangzott el a tanács az NSHV krimpelésére (vagyis "szoknya" nélkül). de nem javaslom, hogy ezt tegye (jobb, ha kissé levágja az NShV „szoknyáját”). Ezért:


Íme az eredmény:

És az első csatlakoztatva:

Köszönöm a figyelmet.