VAL VEL elektromos munkák a magánszektor nálunk inkább rossz, mint jó. A legtöbb leendő villanyszerelő számára sajnos semmit sem jelent az, hogy megvédjük az embert az áramütéstől és a tulajdont a tűztől. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a hétköznapi felhasználók kihagyták a fizikaórákat az iskolában, és egyáltalán nem értik, mi az elektromos áram. De nagyon jól hisznek a marketingtrükkökben, és boldogan csapnak le a "márkás" automatizálásra, minden mást elutasítva.

Azt javaslom, hogy lépésről lépésre megértse a magánszemélyek áramellátásának minden kérdését Kúria egyfázisú bemenet példáján. Ez az útmutató lakásban is használható. Azonnal megjegyzem, hogy az én konkrét megoldásom bizonyos csomópontokra a funkcionalitás és az ár közötti optimális egyensúly, de a biztonság feláldozása nélkül!

Remélem, nem kell újramesélni teljes tanfolyam fizikát, és magyarázza el, mi az a váltakozó elektromos áram. Hagyjuk ki azokat a pillanatokat is, hogy ez az elektromos áram hogyan jelent meg az erőműben, és a lépcsős transzformátoron keresztül került a vezetékbe. csak azt veszem észre fontos árnyalat hogy Oroszországban a teljes áramellátó rendszer háromfázisú. Egyfázisú feszültség A konnektorban lévő 220 V csak fázisfeszültség a három fázis egyikén. És a hálózati feszültség 380 volt lesz. Ezt a körülményt figyelembe kell venni egy olyan jelenségre, mint a "fázis-kiegyensúlyozatlanság", amely azonban csak a régi vezetékekre vonatkozik, amelyeket nem a modern terhelésekre terveztek.

2. Tehát a lefelé mutató transzformátor az SNT-ben. Három vezetéken keresztül 10 kV-os nagyfeszültség jön. Ezenkívül 4 vezeték (3 fázis és egy nullavezető) eltér az SNT mentén. A képen egy modern transzformátor és ágak láthatók önhordó szigetelt vezeték formájában. V jelenleg SNT-nk felsővezetékeit korszerűsítik.

3. Egyfázisú bemenet esetén minden fogyasztóhoz két vezeték csatlakozik: fázis és nulla. A képen a régi látható alumínium vezetékek a házhoz legközelebbi támaszon. A házba vezető kivezetést már önhordó szigetelt vezetékkel készítették el. Különös figyelmet kell fordítani arra a tényre, hogy minden felsővezeték-tartón újra kell földelni a nullavezetőt (jobb felső kép). Erre azért van szükség, hogy kizárják a vészhelyzeteket, például a „zéró szünetet”. Ebben az esetben különös figyelmet kell fordítani a saját földelésre, ha nincs ismételt földelés a közbenső támaszokon, különben vészhelyzetben a saját földelése lehet az egyetlen az egész faluban.

4. Térj a lényegre. A légvezeték utolsó szakasza a legközelebbi oszloptól az épületig önhordó szigetelt vezetékkel van meghosszabbítva, esetünkben 2x16. Az önfenntartást jelenti szigetelt vezeték 16 mm² keresztmetszetű alumínium. A rögzítés helyén történő felszerelés és fektetés megkönnyítése érdekében speciális bilincsekkel (az önhordó szigetelt huzal feszültség alatti vezeték felszerelését jelenti, speciális bilincseken az anya nincs feszültség alatt, és van egy nyírómenet is, amely garantálja a szükséges meghúzást erő) legalább 10 mm² keresztmetszetű VVG-be kerül ... Ebben a formában két vezeték esik a bevezető dobozba. A műszerfalban van egy bevezető kétpólusú megszakítónk és egy túlfeszültség-levezetőnk (szükségszerűen a levegő bemeneti kapocstartón), amely védi a hálózatot, ha villám csap a felsővezeték fázisvezetőjébe. A gép előtt egy fázisvezetőre van csatlakoztatva. Itt, a műszerfalban a földelés szigorúan a bemeneti gép ELŐTT van csatlakoztatva. A TN-C-S földelési sémát fontolgatjuk, mivel a TT rendszert továbbra is mobil épületekre tervezték, nem állandó épületekre, és megvannak a maga sajátosságai a biztonsági követelmények tekintetében. A TN-C-S rendszer hátrányai, amikor helyes telepítés nem. Még ha jobban belemélyedsz ebbe a témába, ha csinálsz egy TT-t, akkor ez csak az utolsó szakaszod lesz, míg a transzformátortól a teljes felsővezeték TN-C lesz.

5. Kötelező földelés. Három, 50 mm-es falvastagságú, 2 méter hosszú sarkot kalapáccsal a talajba kell verni és háromszög alakban összehegeszteni. 40 mm széles acélszalag nyúlik a ház faláig. Az árnyékolás utolsó métere legalább 16 mm² keresztmetszetű rézvezetővel készül. Teljesen lehetetlen alábecsülni a keresztmetszetet, bármilyen vészhelyzet esetén a vonalon az Ön földelése lehet az egyetlen a teljes vonalon / utcában / negyedben. A műszerfalon a kapcsolás a következő. A felsővezeték kombinált PEN (Protected Earth + Neutral) vezetéke két buszon van felosztva N-re és PE-re. Utána ingázás bevezető gép, mellette egy túlfeszültség-levezető. A gépről a tápvezeték a villanyóra felé megy. Hárommagos vezet közvetlenül a házba rézdrót mindegyik mag keresztmetszete 6 mm². A fázis- és nullavezetők a mérőből jönnek, a földelés a megfelelő buszról.

6. Ugrás ide belső vezetékek Házak. Ismétlem, hogy a villamos hálózat tervezésénél az ésszerű elégség elvét alkalmaztuk. Természetesen lehetett 2-szer több aljzatot csinálni, és ugyanennyivel növelni a vezetékek számát, de úgy gondolom, hogy ez teljesen felesleges. Magyarázatok a diagramhoz: piros négyzetek - csatlakozódobozok, sárga körök - lámpák. A kék az esztrichben lévő vezetékeket, a piros a falakat jelöli. A házban mindenhol csak használt LED világítás(az összes egyszerre bekapcsolt lámpa összfogyasztása még a 300 wattot sem éri el). A világítást villanyvezetékről látják el egy adott helyiségbe, gyakorlatilag nem látom szükségét a szétválasztásnak, ráadásul ez jelentősen növeli a hangerőt szerelési munkák... A diagramon a házban lévő összes fogyasztó meg van jelölve. Ha kérdése van, kérdezzen.

7. Tehát kezdjük. Ideiglenes villanyszerelő egy időszakra építési munkák... Térjünk át a villanyvezetékek lefektetésére. Összesen 10 db van belőlük. Némelyikük a falak mentén, néhány a padlón hullámossá válik.

8. Kezdjük az alsó erővonalakkal. Hullámozásban 3x2,5 mm² keresztmetszetű NYM kábelt használunk (a szürke hullám egyáltalán nem ég, a fekete nem támogatja az égést és véd az ultraibolya sugárzás ellen - az esztrichben nem különösebben fontos, hogy mi használni, nem olyan egyszerű egy tömör szürke hullámot találni, de a puhát letaposnám futás közben előkészítő munka). Gyakori kérdés – miért nem VVG? Szempontból teljesítmény jellemzők teljesen egyformák, de az NYM előnye a háromszoros szigetelés, hátránya viszont, hogy nem ellenáll az UV-sugárzásnak. Ezért azért nyitott vezetékek Jobb a VVG. Egyébként a NYM kényelmesebb, többek között a kerek formája miatt (kerek VVG is létezik, de rendkívül nehéz készleten találni). A kerek NYM elemi módon 16 mm átmérőjű hullámba húzható, ami rendkívül kényelmes. Szuvenírként érdemes dokumentálni a padló mentén húzódó vonalak nyomait, bár az ajtóküszöbökön kívül még csak elméleti valószínűsége sincs, hogy bele kell hajtani valamit. beton esztrich padló.

9. A konyha sarka. A szénsavas beton egyszerűen kiváló anyag a feldolgozáshoz - a falakat még egy közönséges csavarhúzóval is kivághatja. Tehát lyukakat fúrunk a rögzítéshez és a csatlakozódobozokhoz. A NEM GYúlékony alapból készült falakban a vezetéket úgy kell lefektetni, ahogy van. Hullámozásra nincs szükség. Minden figyelem a pályákra. Az erővonalak csak derékszögben vannak lefektetve. A fővezeték 20-30 cm magasságban fut végig a padlón, majd szigorúan FÜGGŐLEGESEN emelkedik az aljzatokhoz és a kapcsolókhoz. Az átlós tömítés tilos, és fennáll annak a veszélye, hogy a vezetékbe kerül, például ha szöget ver a falba (és így biztosan tudja, hogy nem lehet szöget verni pontosan az aljzatok alá és a kapcsolók fölé). A kábel rögzítése a falhoz műanyag kerek konzolokkal történik (két lyukat fúrunk, a konzolt behelyezzük).

10. A padlóesztrichet kiöntik. A kérdés, hogy melyik szakaszban fektessük le a kábelt a fal mentén, kizárólag az Ön személyes preferenciáitól függ. Valaki először bevakolja a falakat, majd zsinórt készít, kábelt fektet, és visszazárja a vezetéket. A vezetékezést inkább a falak vakolása előtt csinálom meg. Ez a módszer kényelmetlennek tűnhet, mert alatt fokozott figyelmet igényel vakolási munkák a szerelődobozokkal ellátott pontokhoz (valamivel bedugni kell őket, majd kinyitni). Ügyeljen a bal sarokra - az aljzatok átmenő vonalain az összes kommutáció nem az aljzatdobozokban történik, hanem külön-külön csatlakozó dobozok.

11. Megismétlem a vezetékek típusával. A NYM a tökéletes és sokoldalú kábel. A szakaszt a terhelésnek megfelelően választják ki. Általában 3x2,5 mm²-es kábelt használnak. Erőteljes fogyasztók számára, például elektromos főzőlap 4 mm² keresztmetszetű vezetékre lehet szükség. Világítási vonalakhoz, ahol esetemben LED-eket használnak (a legnagyobb helyiségben a maximális fogyasztás 80 watt), 2x1,5 mm²-es PUNP kábelt használok (nincs szükség földelésre a világítási hálózatban, van nincs hova csatlakoztatni). Általánosságban elmondható, hogy a szabályozás tiltja a PUNP használatát, mivel műszaki feltételek lehetővé teszi a vénák keresztmetszetének akár 30%-kal való alábecsülését a szabványokhoz képest, és általános megtakarítással mindenhol és mindenben ez tüzet okozhat a túlzott mennyiség miatt megengedett terhelés... Az én esetemben a maximális terhelésem több mint 30-szor kisebb, mint amennyi egy 1,5 mm² keresztmetszetű kábel biztonságos átvezetésére képes. Ezért nincs szükség nagyobb keresztmetszetre, és ez a kábel a legkényelmesebb a világítási vezeték felszereléséhez. Igen, ne feledje, hogy a rögzített huzalozáshoz csak tömör egyerű kábelek használhatók. Az aljzat és a csatlakozódobozok falra szerelhetők párizsi vakolat(alabástrom), mint a leggyorsabban száradó megoldás.

12. Most közvetlenül a villamos vezetékek összeszerelésének és telepítésének szakasza. Néhány praktikus eszköz kell hozzá. A legfelső többeres kábelek, például PV3 (jelenleg PGV váltja) kivezetéseinek préselésére szolgál, amelyeket az elektromos panel összeszerelésénél használnak. A középső szerszám hasznos a NYM kábelköpeny gyors lecsupaszítására - csípje, csavarja, húzza. Az alábbiakban egy egyszerű eszköz található a terminális vénák eltávolítására, amely nem túl kényelmes, de több mint elegendő egy egyszeri munkához.

13. Szükséges egy olyan dolog is, mint a jelzőcsavarhúzó. Két típusuk van. Az eredeti, áramforrás nélküli neonlámpás készülék csak a fázisfeszültség érzékelésére képes. Ugyanez az egyszerű, áramforrással ellátott kínai eszköz fejlettebb funkcionalitással rendelkezik, és nem csak a fázis meghatározását teszi lehetővé (fontos! A fázis meghatározásához nem szabad ujjal megérinteni a csavarhúzó sapkáját), hanem a vonal integritását is, valamint a vezeték megszakadásának helye. A jobb oldalon az elektromos panel kezdeti üres része. Váltáskor fontos mindent úgy elosztani, hogy intuitív módon világos legyen, hol van minden.

14. Azonnal megjegyzek egy árnyalatot, amelyre a "szakemberek" mindenképpen a mélyre jutnak - a nulla vezetőnek kell lennie kék színű, nekem pedig fekete, mert a Moszkva nevű fánkban soha semmi nem elérhető abban a pillanatban, amikor szükségem lenne rá (mivel a pajzs nyilván egyfázisú, nincs nyilvánvaló katasztrófa és hiba, ami összekeverné a nullát a második fázissal) . Az elektromos panelbe való kapcsoláshoz 6 mm² keresztmetszetű PV3 vezetéket használok (lehet modern PGV is). Ezenkívül speciális NSHVI-hegyekre (szigetelt tűhüvelyvégre) van szükség, ezek az összeszereléshez szükségesek sodrott huzal a csavar alatti kapcsolás előtt (a vezetékek szétkúsznak - rossz érintkezés lehet). Kényelmes speciális egypólusú és kétpólusú gyűjtősínek használata is (a jobb oldali képen a háttérben) számos megszakító csatlakoztatásához.

15. A csatlakozódobozokban a kapcsolás a következőképpen történik. A WAGO 2273 (bal oldali) kapcsokat 3x1,5 mm² keresztmetszetű vezetékeken (miért és miért - tovább), a WAGO 222 (jobb oldalon) pedig 3x2,5 mm² keresztmetszetű vezetékeken használják. Mindig vegye figyelembe a vezetékek színkódolását. WAGO 222 sorozat talán a legjobb lehetőség, ha nincs kedve a forrasztással, krimpeléssel babrálni.

16. Aljzatok és kapcsolók szerelése. Nagyon szeretem a Schneider Electric, az Unica sorozat termékeit. A modern szabványoknak megfelelő kapcsolókat le kell kapcsolni. A felfelé kapcsolás régi iskola a késkapcsolók idejétől, aminek a felfelé kapcsolása a kialakításuknak köszönhető. Az Unica sorozatú kapcsolók lefelé kapcsolnak, ez a névleges helyzetük.

17. A közelben álló dupla aljzatok kapcsolása a következő. A tápvezeték az egyik aljzat kivezetéseihez érkezik, majd a következőhöz ágat hoznak létre. A megfelelő formai szabályok előírják, hogy az aljzatok telepítésekor a fázisvezetőt jobbra kell csatlakoztatni.

18. Vissza ide elektromos panel... Azonnal szeretném felhívni a figyelmét - mindig vegyen nagyon nagy margójú pajzsot, ez biztosan nem lesz felesleges. Úgy tűnt, mindent a minimumra csinálok, de majdnem mind a 36 pozíció (3 sor 12 pozícióból) foglalt volt. Ügyeljen arra, hogy legalább az árnyékolás másfél magasságának megfelelő számú tápvezetéket hagyjon meg. A jobb oldalon a váltás első verziója látható, de valójában ez az a pillanat, amikor a házat ideiglenesről cserélték. elektromos áramkörállandó. A folyamat során megjelent néhány fogyasztó, és a rendszer kissé módosult.

Tehát részletesen elmondom, mit, hogyan és miért. Megy!

Néhány szó a pajzs összetevőiről.

Megszakító vagy csak automata gép. Védelmet nyújt a rövidzárlat ellen, és védelmet nyújt az elektromos vezetékek számára is. Következésképpen két kibocsátást tartalmaz - elektromágneses és termikus. Az első a vezetéken bekövetkező rövidzárlat esetén aktiválódik, a válaszidőt az idő-áram karakterisztika határozza meg, amely minden esetben többszöröse a gép névleges áramerősségének. A hőkioldó egy bimetál lemez, különböző együtthatókkal hőtágulásés az elektromos vezetékek védelmére szolgál. A kábel keresztmetszetének és a használt aljzatoknak megfelelően kerül kiválasztásra a gép névleges értéke. A legnépszerűbb hiba az, hogy egy 25A-es automatát egy 2,5 mm²-es vezetékkel egy távvezetékre helyeznek, azon az alapon, hogy a kábel kibírja. Nem. Az ok pedig az aljzatokban rejlik. A normál aljzatok 16A-ig terjedő áramerősséggel rendelkeznek. Ezért ez legyen a gép névleges értéke. És általában, általában jobb, ha biztonságosan játszunk, és csökkentjük a gép értékét, mert ez az, aki képes megvédeni a vezetékeket a túlmelegedéstől, vagy ami még rosszabb, a tűztől.

Az RCD az védőeszköz, amely rögzíti a szivárgó áramot. A legegyszerűbb mechanikus eszköz a differenciáláram-transzformátor. Ha az ujjakon magyarázza, akkor a fázisvezetőn keresztül "jött" áram mennyiségének meg kell egyeznie a nullavezetőn keresztül "menő" áram mennyiségével. Ha a "bal" kisebb, mint a "gyere" - szivárgás van, a védelem aktiválódik. Ha van földelés, az RCD azonnal működik, amint veszélyes feszültség jelenik meg a készülék házán, ha nincs földelés, az RCD azonnal működik, amint valaki megérinti a házat (enyhe áramütés lesz). Ebből az következik, hogy az RCD-t mindig használni kell, és a földelés megléte csak növeli a biztonsági szintet. Ugyanakkor ennek hiányában kategorikusan lehetetlen házi földelést végezni a lakásban, a következmények nagyon szomorúak lehetnek. Az RCD-vel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy magát védeni kell a rövidzárlati áramtól, ezért utána a vezetékben egy vagy több automata eszköznek kell lennie, amelynek névleges értéke alacsonyabb, mint maga az RCD. Maga az RCD besorolása azt jelenti, hogy mekkora maximális áramra tervezték, jobb, ha az állandó terhelés 20-30% -ára összpontosít. A legegyszerűbb módja ellenőrizze az RCD működését és a földelés helyességét - zárja le a nulla és a földelő vezetékeket az aljzatban. Az RCD-nek azonnal ki kell kapcsolnia.

Összefoglalva: áramköri megszakító védi a vezetékeket és a berendezéseket, az RCD - védi az embert. Vannak még difavtomatok (itt és korábban is a nálunk kialakult terminológiát használom, bár ez nem teljesen pontos), egy automata és egy RCD funkcióit ötvöző készülék.

Most menjünk tovább az irányítópultra:

A bal felső sarokban kezdjük. Ide jön a 3x6 mm²-es kábel az utcai panelről. Bevezető RCD 300 mA szivárgási árammal. Népszerű nevén "tűzoltás". Egy RCD-vel együtt használják az alacsonyabb szivárgási áram érdekében, egyrészt a szelektivitás biztosítására leválasztáskor (elsősorban a "junior" RCD-t üti ki), másrészt a hibatűrés növelésére. Mögötte van egy ABB C11-es mérő, amelyet kizárólag elektromos áram műszaki mérésére használok (hogy közöljem a levegőfogyasztás adatait hő pumpaés erre ne fuss az utcai pajzshoz). Utána két bipoláris gép van, amelyek megszakítóként is működnek. A bal oldali, 40A névleges teljesítményű, a léghőszivattyú kivételével a ház teljes elektromos rendszerének feszültségmentesítésére szolgál. A jobb oldali a levegő hőszivattyút vezérli). Jobbra a jégmentesítő rendszer termosztátja (20 méter fűtőkábel az ereszcsatornában és ereszcsatornákban) és három automata: ehhez és két sor utcai aljzat (amelyek viszont egy RCD-ről kapnak tápellátást a következő sor).

Második sor. A bal sarokban van egy közös földbusz az összes vonalhoz. Ügyeljen a kommutációra. Nem szükséges vezetékeket a sínek mögé fektetni, jobb, ha a lehető legnyitottabban vezeti őket. Ezután van egy 6 darabos RCD-sorunk, amely szerint a házban lévő összes fogyasztó egyenletesen oszlik meg. Az összes RCD szivárgási árama 30 mA, bár ideális esetben fürdőszobába érdemes 10 mA szivárgási áramú RCD-t használni.

Harmadik sor. A fogyasztók véges állapotú gépei vonalak mentén. A bal, jobb és lenti oldalon a megfelelő nulla buszok találhatók, amelyek minden vonalhoz egy adott RCD-től indulnak. Külön kell lenniük, különben nincs értelme az RCD-t külön vonalak mentén felosztani. A gépek terhelési típusok szerint vannak csoportosítva.

Hogyan válasszuk ki a gép névleges áramát? Mint fentebb megtudtuk, a gép névleges értékét a vezeték keresztmetszete (a 2,5 mm² keresztmetszetű rézvezető 25A hosszú távú terhelést is elviseli) és a kapcsolókészülékek (a háztartási aljzatok áramerősségre tervezték) alapján választják ki. 16A-ig). Mindenki tudja, hogyan kell átalakítani az ampert wattra - szorozni a feszültséggel (220 volt).

20. Közeli kép az alsó gépsorról. Az egyeres kábeleket közvetlenül a csavarokhoz kell csatlakoztatni, a többeres kábeleket először érvéghüvellyel kell préselni. Sok a "szakember" megalapozatlan állítása az IEK termékeivel kapcsolatban, és hiába. Ár/minőség arányban kiváló választás. Kínában, Oroszországban és Törökországban gyártják. És nem látják rosszabbul funkciójukat, mint a "fajhű" ABB és Legrand. Ne higgy nekem? Kérdezz igazi villanyszerelőket, ne sarlatánokat, akik drágábban árulnak valamit. Egész Moszkva a közelmúltbeli modernizációt követően az IEK automatikával van villamosítva, természetesen a meghibásodások mennyiségi statisztikája milliomod skálán magasabb lesz, mint a többi márka esetében, amelyeket több nagyságrenddel használnak a lakásállományban Kevésbé. Mi rossz történhet az IEK-vel? És semmi, ami árthatna az embernek. Az RCD vagy a gép a kioldás után egyszerűen nem kapcsol be, és cserét kell tenni. Ez minden.

21. Összeszerelt pajzsösszeszerelve.

22. És elrendezés a vonalak mentén aláírásokkal. Egyszerű és funkcionális. A sorok szerinti csoportok színnel vannak kiemelve. Ha baleset történik például egy szivattyús vezetéken, akkor csak az kapcsol le, és az egész ház áramellátását nem érinti. Sokak számára az ilyen számú RCD feleslegesnek tűnhet. Valójában elegendő egy bevezető RCD a teljes létesítményhez, 30 mA szivárgási árammal. Ne feledje - mindig kell lennie egy RCD-nek. Még akkor is, ha nincs modernizált bemenet a lakásában, és két vezetékes TN-C csatlakozást használ. Igen, nincs külön földelése, de az RCD nem fogja megoldani a fázisszivárgás helyzetét a készülékházba személy "segítsége" nélkül. De az RCD megvédi az embert.

23. Nos, a helyiségek utolsó típusai. Hadd emlékeztesselek arra, hogy a kimeneti vonalakon az automata nem haladhatja meg a 16A névleges áramot (nálam pl. a hálószobába vezető vezeték NYM 3x1,5 mm²-es kábellel van kialakítva (nem látom szükségét egy terhelése meghaladja a 2 kW-ot), ezért ezen a vonalon a gép névleges árama 10A.

24. És néhány szó a világításról. A házban mindenhol vannak olcsó GU10 lámpatestek. A tesztekhez több modellt rendeltem Kínából LED lámpákból, valamint Camelion és Woltra márkanév alá vettem az "Orosz Kína"-t is. Utóbbi lámpánkénti 230 rubel körüli árával őszintén megmondom, hogy értelmetlen bármit is Kínából vásárolni. Minden darabonként 150 rubel alatti áron lévő minta színhőmérséklete komoly eltéréseket mutat, nem is beszélve túl alacsonyról (Ra<70) индексе цветопередачи.

Az elektromos hálózatokkal kapcsolatos mindent részletesen és egyértelműen leír a PUE (Elektromos szerelési szabályok). Némi nézeteltérés van a fejezetek között, de általánosságban minden rendben van.

Kérdései vannak? Kérdez!
Segítségre van szüksége elektromos munkákban? Lépjen kapcsolatba velünk!

Építőipari partnerek:

A magánszektor villamosítása közvetlenül komoly megközelítést igényel. Bizonyos elrendezések, beleértve az elektromos vezetékek lefektetését a házban, önállóan történik. A hivatásos dolgozók elhanyagolását igazolni kell, különben a biztonság hiányán kívül más hatást nem ér el az áramhasználat során. Az ilyen problémák elkerülése érdekében beszéljünk arról, hogyan történik az elektromos vezetékezés egy magánházban.

A tökéletesen pozitív eredmény érdekében be kell tartani a telepítési szabályokat és a PUE egyes követelményeit. A saját házuk boldog tulajdonosai számára hasznosak lesznek az alábbi tippek.

Tanács! A házban történő vezetékezés előtt feltétlenül létre kell hoznia egy diagramot, amelyet a munkafolyamat során irányítani fog.

Mondjuk bármit is, de a kábelezéshez szerszámok használata szükséges, hiszen puszta kézzel nem lehet pontosságot és hibamentes kivitelezést elérni. Ezért kínálunk egy listát azokról az eszközökről, amelyeket először meg kell szereznie:

• jelzőcsavarhúzó;
• teszter vagy multiméter;
• kalapács és lyukasztó;
• fogó, fogó;
• lapos és göndör csavarhúzók;
• szigetelőanyag folyékony szigetelés vagy elektromos szalag);
• fali kergető.

Az elektromos vezetékek otthoni telepítésekor vegye figyelembe a nagy teljesítményű fogyasztók elhelyezésére vonatkozó követelményeket: aljzatok és kapcsolók. A modern európai szabványok szerint az aljzat a padlótól 25 cm-re, a kapcsoló 90 cm-re található.

Milyen típusú vezetékeket válasszunk rejtett vagy nyitott?

Az otthoni elektromos vezetékek típusának kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy milyen alapanyagokból épül fel a ház. Például a fából készült falak és mennyezetek kizárólag fedetlen vezetékeket igényelnek, amelyeket speciális dobozok és kábelcsatornák rejtenek el.

Fontos! A faházban lévő nyitott vezetékeknek további szigetelőréteggel kell rendelkezniük a biztonságos működés érdekében.

Tégla- és kőtömbházaknál nyitott és rejtett vezetékezés is alkalmazható, azonban mindkét esetben biztosítani kell a javításhoz való hozzáférést, ha problémák merülnek fel, vagy új elemek csatlakoznak a főhálózatra. Vegye figyelembe a kábelek keresztmetszetét, mivel az elektromos terhelés és a vezetékek paramétereinek betartása kötelező.

Hogyan kell helyesen elvégezni a vezetékezést a házban: az eljárás

Ne feledje, az alábbiakban figyelembe vett összes lépést pontosan be kell tartani, ettől függ az elektromos hálózat teljesítményének eredménye.

1. Elérkezünk az előkészítő szakaszhoz. Fontos, hogy itt minden kéznél legyen, lásd fentebb cikkünkben, hogy milyen működő kiegészítőkre van szüksége.
2. Ezután folytatjuk a mérő felszerelését, ellenőrizni kell a működőképességét.
3. Ebben a szakaszban szokásos védőmechanizmusok, például RCD-k, differenciál-megszakítók vagy megszakítók telepítése.
4. A huzalokhoz hornyokat ütünk ki, fúrót és nyomóvágót használunk. Ne felejtse el a teljes hálózat elrendezését, és a benne szereplő fogyasztóknak már az Ön kezében kell lenniük.
5. A vázlatos rajzot figyelembe véve a vezetékeket a hornyokba fektetjük, szükség esetén használjuk a rögzítő hurkokat.
6. A villogó tetején alabástrom vagy gipszgitt habarcsot végeznek. Ne feledkezzen meg a csatlakozódobozok felszereléséről, a vezetékek csatlakoztatásának is rendkívül helyesnek kell lennie.
7. Nyitott vezetékezéshez csak rögzítenie kell a vezetékeket a fal felületéhez, de jobb, ha azonnal elrejti őket védődobozokba.

Fontos! Ne használjon olyan szerszámokat, amelyeket nem munkára szántak. Egyszerre távolítsa el a kést, ollót és pengét.

Hasonló módon az elektromos vezetékeket a lakásban szerelik fel, és előzetesen elkészítik a diagramot. Ebben az esetben azonban még mindig sok apróság van, mint például az elvégzett munka egyeztetése a telepvezetővel, a javítási munka ütemezésének meghatározása, hiszen nem egyedül lakik a házban, és a nyugodt környezet ismerős a szomszédoknak.

A kábelezés kiválasztása, mire kell figyelni?

Nyilvánvaló, hogy a magánszektor energiafogyasztása többszöröse a társasházakénak. Ebből következik, hogy legalább 10 négyzetméter keresztmetszetű kábelt kell választania. mm. Általában az egyedi fogyasztók helyett egy csoportot alakítanak ki, például egy esetben 3-5 aljzatot. Ezekhez az eszközökhöz ajánlott megszakítókat beépíteni.

Tanács! Végezze el az elektromos vezetékezést háromfázisú hálózaton, hogy minden fázis azonos feszültségű legyen.

Amikor "automatákat" telepít a világítási rendszerre, jobb, ha legfeljebb 10 amper teljesítményű eszközöket használ. Ha úgy dönt, hogy teljesen kicseréli a vezetékeket egy magánházban, akkor kizárólag rézkábeleket kell használnia, ezt a PUE szabályai írják elő. Mindenki ismeri az alumínium vezetékek használatát, de nem elég erősek. Kerülje az alumínium és réz vezetékek csatlakoztatását.

Az elektromos vezetékekkel való munkavégzés szabályai

Az elektromos árammal való érintkezés gyakran szomorú következményekkel jár, és ezek elkerülése érdekében a következő tippeket kell követnie:

• ne helyezzen konnektorokat közvetlenül a WC-be. Ez nem csak veszélyes, de a szabályozás tiltja is;
• a fürdőszobában lévő fogyasztók beszerelhetők, de azzal a feltétellel, hogy gyerekek ne juthassanak hozzájuk. Jobb, ha a helyiségen kívül található külön transzformátort csatlakoztatják ezekhez az eszközökhöz;
• Ne felejtse el földelni a konnektorokat, különösen, ha mosógépről, mikrohullámú sütőről vagy mosogatógépről működik. Ilyen esetekben feltétlenül a földhurkot a ház közelében kell felszerelni;
• ne engedje meg magát hanyagnak az elektromos vezetékek húzásakor: csak száraz kéz, overall és biztonsági követelmények.

A cikk során kitaláltuk, hogyan kell elosztani az elektromos vezetékeket a házban, és végül hangsúlyozni kívánjuk, hogy előre átgondolt projekt és a munkavégzési séma nélkül nem ajánlott a vezetékezést elkezdeni. telepítés. Ezen túlmenően, az elektromossággal kapcsolatos készségek és előzetes ismerkedés nélkül nem lehet önállóan elkezdeni a kábelek lefektetését.

Saját kezűleg szeretné cserélni a vezetékeket a lakásban? - Lehetséges! Ehhez nem szükséges sem érvényes villanyszerelői engedély, sem villanyszerelő oklevél. Elég, ha villanyszerelő vagy a zuhany alatt, és van egy kis műszaki végzettséged és megérted, hogy mivel foglalkozol. Ha nincs elég gyakorlati tapasztalata, de valóban saját maga szeretné kicserélni a vezetékeket - ez a cikk az Ön számára készült.

Számítások és séma

Egysoros diagram a GOST szerint

Először rajzolnia kell lakásának kapcsolási rajza... Ehhez nem kell mérnöknek lenni, mert nincs szükség a GOST-nak megfelelő kifinomult lineáris áramkörre. Elég egy sematikus rajzot "kézzel" rajzolni. A kapcsolási rajzra azért van szükség, hogy a kábelt megfelelően szétterítsék a lakásban, kiszámítsák hozzávetőleges mennyiségét, valamint meghatározzák az egyes jövőbeli vonalak terhelését.

Bekötési rajz

Rajzolja meg, hol lesznek aljzatai és kapcsolói. Ugyanakkor vegye figyelembe, hogy milyen háztartási gépeket fog beletenni, hány és milyen lámpát fog használni.

Nem ajánlott 8-10 aljzatnál többet felakasztani egy vonalra. Mivel a vezetékben lévő összes aljzat átmenő típusú, minden következő kimenetnél fennáll az érintkezés gyengülése. Különösen ne készítsen sok konnektort egy betöltött vonalon, például a konyhában, jobb, ha nem spórol, és két sort húz ki a konyhába.

Határozza meg a szükséges sorok számát és a várható terhelést. Jobb, ha a vonalakat zónák szerint osztja fel, például: konyhai aljzatok, folyosói aljzatok, fürdő aljzatok, 1. szoba aljzatok, világítás stb.

Kábelválasztás

Annak érdekében, hogy az elektromos készülékek a hálózat túlterhelése nélkül működjenek, minden vonal kábelének megfelelő szakaszúnak kell lennie. És ha ugyanazon a vonalon (például a konyhába) több fogyasztó van (és így lesz), akkor ki kell számítani a teljes kapacitásukat, és el kell hagyni a kábel biztonsági határa, azaz válassza ki a kívánt szakaszt (huzalvastagság). Minden háztartási készülék teljesítményét mindig a gyártó jelzi. Például: egy 40 W-os izzólámpa, és egy 6000 W-os főzőlap stb.

Annak érdekében, hogy ne fáradjon a számításokkal, kövesse egy egyszerű szabályt. - Kimeneti vezetékekhez használjon 2,5 nm keresztmetszetű rézkábelt, minden világításhoz 1,5 nm-t, főzőlaphoz vagy átfolyós vízmelegítőhöz pedig 4 nm-t - és minden rendben lesz!

Minden eszköznek (fogyasztónak) megvan a maga deklarált maximális teljesítménye, wattban mérve.

Egyszerűsített teljesítményképlet

A kábelnek háromeresnek kell lennie (fázis, nulla, föld). A nulla mindig kék, a föld sárga vagy sárga-zöld, a fázis bármilyen más színű... Ha módosítja a huzalozást, ne spóroljon az anyaggal - mindig vegyen egy harmadik eres kábelt (földeléssel), mert minden modern készülék rendelkezik kiegészítő védőkapcsokkal, és a védőautomatika csak a földelés .

A legjobb, ha VVG-ng kábelt használ a vezetékek cseréjéhez. Természetesen használhat NYM-et vagy PVS-t, de a VVG-kábel előnyei nyilvánvalóak másokkal szemben. Először is, a VVG-t nem kell karmantyúval préselni (a puhát préselni kell). Másodszor pedig kisebb és lapos, ami lehetővé teszi kisebb stroboszkópok készítését, és egy vékony résbe is be lehet tolni a kábelt (3mm háromeres kábelnél 1,5mm keresztmetszetű)

Nem préselt huzal hüvelyes

Mindig csak a GOST-nak megfelelő kábelt vegyen! Például egy kiváló kábel a Gostovsky VVG ng. Ez egy nagyon fontos pont a vezetékcserére való felkészülés során! Pénzt takaríthat meg az automatákon vagy az aljzatokon (mindig cserélheti őket), de ne spóroljon a kábelen - vegyen egy jót.

Jelölés

Határozza meg, milyen magasságban helyezkednek el az aljzatok és a kapcsolók, a legegyszerűbb módja az aljzatok és kapcsolók vonalának mérése a mennyezetről, mivel a lakások padlója gyakran ferde. Például, ha a padlótól a mennyezetig tartó magasság a javítás után 250 cm, és 30 cm-rel szeretné megemelni az aljzatokat, akkor mérjen 220 cm-t a mennyezettől. Ha több aljzat és kapcsoló van egy csoportban, húzzon egy vízszintes vonalat. a szintet, és 7 cm-enként tegyen egy jelet (71 mm-es dobozméret), ugyanez vonatkozik a függőleges csoportokra is.

A szabványok kedvelőinek, hogy "mint mindenki más" vagy "hogyan csinálják" - ne feledd, hogy nem léteznek! Követelmények vannak az óvodákra, óvodákra és iskolákra, ahol a konnektorok és a kapcsolók magasan vannak felszerelve nem alacsonyabb, mint 160 cm.... Minden mást, különösen otthonában, tetszés szerint csinálhat. Például egyesek rozettákat készítenek az ablakok lejtőibe vagy akár a padlóba.

Forgácsolás előkészítése

Általában az apartmanokban a vezetékeket a padlón vagy a mennyezeten végzik. Vannak más lehetőségek is, mint például a szegélylécek vagy csatornák alá történő kábelvezetés.

A világítási vonalakat minden esetben feszített vagy álmennyezet mögé kell fektetni, ha nem tervezik megtenni, akkor a mennyezetet át kell vezetni. És mivel a monolit a mennyezet az árnyékolás szigorúan tilos, gipszréteget kell felvinni a mennyezetre, amely lehetővé teszi a kábel elrejtését a monolit károsodása nélkül. A mennyezet önálló alakítását nagyon nem javasoljuk, hiszen ismerni kell a helyes formázás technológiáját, hogy később ne dőljön össze az egész ház.

Azokban az esetekben, amikor nem tervezik a mennyezet vakolását, tapasztalt kézművesek üregeket találnak a monolit födémében a régi kábellel, és húzzanak meg egy újat.

Korona betonhoz 70mm vagy 68mm (perforátor rögzítés), lyukakat fúrnak a konnektorokhoz. Horonyvágót vagy köszörűt használnak a hornyok vágásához a kábel lefektetéséhez. A falakban lévő hornyoknak kell lenniük szigorúan függőleges nem pedig vízszintes vagy átlós. Az aljzatoktól a panelig tartó vezetékeket a padló esztrichbe vagy a mennyezet mentén kell lefektetni.

Ha a mennyezet nem fa, akkor a PUE (villanyszerelő biblia) szerint hullámosítás nélküli kábelfektetés megengedett! A hullámosításban szintén nincs szükség padlóesztrichre, a legfontosabb a jó minőségű, jó szigetelésű kábel a GOST szerint! Takarítson meg pénzt a hullámosításon, ha nincs gipszkarton vagy fa (vagy más gyúlékony anyag), akkor nincs szükség hullámosításra!

Zajos munka

Amikor elkezdi verni a falakat, ne feledkezzen meg a törvényről. Lakóházakban csak szigorúan meghatározott időben lehet zajt ütni lyukasztóval, az Orosz Föderáció minden régiójának megvannak a saját eljárásai. Például Dagesztánban engedélyt kell kérni a vénektől, Moszkvában egyszerűen hívják a rendőrséget anélkül, hogy beszélnének, Taganrogban pedig elkezdenek visszaütni. Jobb, ha hétköznap kezdi a munkát 9-től 19-ig, szünettel a ebéd 13-15-ig.

Zsigerelés

Mielőtt elkezdené az üldözést, nagyon kívánatos, hogy a falakat és a mennyezetet kiegyenlítő vakolatréteggel vakolják. Először is, nem lesz további problémája az aljzatok végleges beszerelésével, hiszen minden aljzatok egy síkban vannak a fallal, és nem süllyednek bele (ami akkor történik, ha a falak vakolása előtt szerelik fel). Másodszor, a vágás sokkal gyorsabb lesz, mivel egyes helyeken nem kell vágni a monolitot.

Előzetesen ellenőrizze azokat a helyeket, ahol üldözni fog, hogy ne érintse meg a kommunikációt - a régi vezetékeket és vízvezetékeket. Ha nem tudja megállapítani, hová kerül a régi vezeték, hívjon villanyszerelőt, vagy csak kapcsold ki a pajzsban (ha mindet megváltoztatod). A munka kényelme érdekében készítsen magának ideiglenes hordozót (hosszabbítót).

A foglalatok számára kialakított lyuk a korona teljes mélységéig van csatornázva. Annak érdekében, hogy gyorsan fúrjon lyukat a betonba, jelöljön meg egy kört egy koronával, majd minden fúróval, legalább a korona mélységével, fúrjon minél több lyukat a kerület mentén. Utána sokkal gyorsabban megy a koronás forgácsolás, mondhatni - simán megy. Az erősítés megütésekor célszerű másik koronát használni, extrém esetben spatulával leüthetjük. Jobb, ha erősebb lyukasztót használ (ne feledkezzen meg a szomszédokról és a rendőrségről).

Munkavégzővel vagy darálóval

A kábelfektetéshez használt villogók az aljzattól a padlóig vagy a mennyezetig mennek. Le kell engedni a stroboszkópot, hogy a kábel nyugodtan feküdjön az esztrichben, és ne lógjon ki a sarokban, ezért tudnia kell a jövőbeli esztrich vastagságát, ugyanez a mennyezeteknél is. A legjobb, ha ezekre az esetekre porszívóval ellátott kerítő van, de extrém esetben megtehetjük köszörűvel, gyémánt tárcsával a kövön. Daráló esetén ügyeljen az egészségére, vegyen fel légzőkészüléket és védőszemüveget. Zárja be az összes ablakot és ajtót, hogy elszigetelje a por bejutását a szomszédos helyiségekbe.

Kábelezés

A kábelt nem nehéz a padlóra fektetni, elég a padlóhoz bármilyen módon megfogni, hogy ne ússzon fel, amikor esztrichet csinálnak. Általában a kábelt a falak mentén fektetik le (10-15 cm távolságra a faltól), hogy később pontosan tudja, hová megy a kábel.

Érdemes megjegyezni, hogy jobb nem fektetni a kábelt ajtónyílások alá! A kábel padlóra fektetéséhez jobb, ha átmenő lyukakat készít a szobák között. Ellenkező esetben a belső küszöbök felszerelésekor fennáll a kábel sérülésének lehetősége.

A kábel horonyba fektetése szintén nem különösebben nehéz. A kábelt rögzítheti a horonyba tiplibilincsekkel vagy közönséges alabástrom (stukkó) segítségével. Az alabástrom gyorsan megkeményedik, így a dugaszolóaljzatok felszerelésére is kényelmesen használható. Mielőtt azonban a stroboszkópokat bekenné velük, el kell távolítani róluk a port, és meg kell nedvesíteni őket vízzel.

Ha a kábel biztonságosan rögzítve van a horonyban, és nem nyúlik ki sehol, a hornyokat le lehet fedni közönséges vakolatkeverékkel, így sok időt takaríthat meg.

A csatlakozódobozokról

Forrasztás (vagy csatlakozódoboz) szükséges a bennük lévő vezetékek és a vezetékek elágazásához, például egy kapcsolóhoz.

Ma hivatásos villanyszerelők fogják ezt megmondani nincs szükség csatlakozódobozok felszerelésére a jól időzített lakásokban! Trükköt játszhatnak a hámjával. Rövidzárlat, otrania, szomszédok elárasztása stb. esetén ehhez a csatlakozódobozhoz kell hozzáférnie. Könnyű visszautasítani a csatlakozódobozokat – minden kapcsolást a csatlakozódobozokban végezzen! Ez megköveteli DEEP aljzatdobozok, amelyben minden világításra való átkapcsolás megtörténik. A villanykapcsolókhoz általában mélyaljzatokat készítenek, de ha kapcsolásra van szükség a kimeneti vezetékek leágazásához, akkor a dugaszolóaljzatok alá is beépítenek mélyaljzatokat.

Villamos panel beszerelése

A legtakarékosabb megoldás, ha a lépcsőház összes megszakítóját közös pajzsba szerelik, ahol már a régi automaták és egy pult is találhatók. Ehhez az összes kábelt be kell vezetni a műútba. Ha pajzsot szeretne a lakásába, akkor ki kell választania a megfelelő helyet.

Beépített vagy felső fedél, ez rajtad múlik. A beépített esztétikusabbnak tűnik, de könnyebb a fuvarlevél felszerelése. A lakásból minden vezeték az pajzshoz megy, és már egy vastag kábel megy belőle a felhajtóra, egy ilyen kábel keresztmetszete legalább 6 mm, azaz háromeres kábel, például VVG 3 * 6.

Megszakítók felszerelése

Minden különálló vezetéknek saját automatikus védőberendezése van, melynek besorolása a kábel keresztmetszetétől függ. Egy gépbe a szabályok szerint kettőnél több vonalat nem lehet beilleszteni, ha háromnál több vonalat próbálunk táplálni egy gépről, akkor speciális elágazó buszt kell telepíteni.

Manapság számos módja van az elektromos vezetékek védelmének, akár háztartási szinten is. A legszükségesebb feltétel a túlterhelés- és rövidzárlatvédelmi megszakítók (hagyományos egypólusú megszakítók) felszerelése. Javasoljuk továbbá egy további hibaáram-védőberendezés - RCD (áramszivárgás elleni védelem) felszerelését.

Az RCD-ket legjobban a magas kockázatú zónák sorába kell telepíteni: nedves helyiségek, gyermekszobák. Nem kell egy közös RCD-t beépíteni az egész lakásra! Egy közös RCD-t csak mentés céljából telepítenek. Az ilyen megtakarítás következménye a hiba komplex diagnosztikája szivárgás esetén, + az egész lakás világítás nélkül marad, ha kiold. Egyes vonalakon, például a világításon vagy az utcai vonalakon, nincs RCD telepítve.

A kiegészítő védelmi típusok felszerelése már luxusnak számít: hőrelé (kábelfűtés elleni védelem), villámvédelem, stabilizátor vagy túlfeszültség elleni védelem (380V-tól megtakarítás), tűzjelző stb.

A pajzs összeszerelése

Az egyik legfontosabb pillanat a pajzs összeszerelése. Ha puha kábelt használ, akkor mielőtt behelyezné a vezetéket a gépbe, meg kell préselni (az érintkezési felület növelése érdekében). Az egymodulos gépekben csak a fázisvezetékek vannak behelyezve (L fázis jelölés - a kék és a sárga kivételével bármilyen színű lehet), a többi (nulla N kék, földelt PEN sárga-zöld) a buszokba kerül. RCD-k vagy difavtomatok (gép és RCD "egy palackban") használatakor a nulla vezetéket a hornyába illesztik (N jelöléssel - nulla, kék. A közös fázis az összes gépet összeköti egymással, ehhez a jumperek helyett a vezetékek, jobb és megbízhatóbb speciális fésűk használata.

A kapcsolótábla minden csatlakozásánál nagyon fontos a megfelelő keresztmetszetű vezetékek használata, vagyis a legjobb, ha a fázisokat és a nullákat a gépek mentén 4 mm2 vagy 6 mm2 keresztmetszetű kábellel választjuk el. Ezenkívül a gépekben lévő összes kábel és fésű meghúzása után ellenőrizni kell a rögzítés megbízhatóságát. Mivel nagyon gyakran előfordul, hogy a huzal egyszerűen nem esik bele a bilincsbe, vagy rossz kapaszkodni.

Végső összeszerelés. Aljzatok és kapcsolók

A konnektorok és kapcsolók utoljára, tiszta felületkezelés (festés vagy tapétázás) után kerülnek beépítésre. A jó szerkesztés legfontosabb szabálya a jó kontaktus!

Az Ön lakásában található aljzatok többsége hurkos, vagyis rajtuk keresztül jut egy kábel hurkon keresztül minden következő konnektorba. Annak érdekében, hogy a jövőben elkerülje a vezetékezési problémákat, először is ne vásároljon olcsó aljzatokat (például IEK), nagyon rossz (enyhén szólva) bilincsük van, és ezt követően az ilyen aljzatok és kapcsolók egyszerűen kiéghetnek. Másodszor, másodszor húzza meg az összes csatlakozást! Ellenőrizze az egyes becsípődött vagy megcsavarodott vezetékeket úgy, hogy megrántja. Ha a vezeték kiugrott a bilincsből, az azt jelenti, hogy nem jól szorította be, vagy a bilincs hibásnak bizonyult.

A szakemberek körében úgy gondolják, hogy a legjobb kapcsok a foglalatokban a LeGrande és a Schneider termékei.

Annak érdekében, hogy a keretek egyenletesen és szorosan illeszkedjenek, állítsa vízszintbe az aljzatok vagy kapcsolók csoportját, illessze egymáshoz, és csavarozza őket a dugaszolódobozokhoz kis önmetsző csavarokkal a falhoz közel két ellentétes oldalról. Ezután csavarja be a távtartókat a foglalatba (ha vannak). Fontos, hogy az aljzat belsejében lévő vezetékeket ne üssük távtartókkal vagy önmetsző csavarokkal!

Kövesse nyomon a kábel helyzetét az aljzatdobozban, hogy ne essen a távtartókra. Ezenkívül ne használjon olyan csavarokat, amelyek túl hosszúak ahhoz, hogy hozzáérjenek a vezetékekhez.

A javítás minden szakaszában ellenőrizni kell a vonalak működőképességét, mivel a végső befejezés után nem lehet semmit megjavítani a felület károsodása nélkül.

Egy magánház tápáramköre rengeteg megrendelt kábel, vezeték, védőberendezés. A paraméterek helyes kiválasztása, az áramköri elemek jellemzői garantálják az ingatlantulajdonosok biztonságát és kényelmét.

Ha a diagram helyesen van elkészítve, figyelembe véve a PUE és más szabályozási dokumentumok követelményeit, nincs mitől félni - mindig lesz fény és hő a szobákban, és az elektromos készülékek nem tönkremennek a túlfeszültségtől vagy rövidzárlattól. áramkörök a hálózatban. Ezért különös figyelmet kell fordítani az elektromos tervezésre.

Azt ajánljuk, hogy megértse ennek a folyamatnak a bonyolultságát. A cikk felvázolja az elektromos hálózat tervezésének általános követelményeit, gyakorlati tanácsokat ad a vezetékek kiválasztásához, és részletesen tárgyalja a tipikus elektromos kapcsolási rajzokat is.

Emellett elkészítettünk egy áttekintést a gyakori hibákról, amelyek számbavétele segít elkerülni a hiányosságokat az áramellátó hálózatok tervezésében és telepítésében.

Amikor kevés volt az elektromos készülék, és több 40-60 W-os izzó is elegendő volt a világításhoz, primitív áramkört építettek ki az áramellátó rendszerhez, több kapcsolóval és aljzattal.

Most, a nagyszámú illékony háztartási készülék megjelenésével az áramkört szükségszerűen csoportos vonalakra osztják, megszakítókkal és egyéb eszközökkel védve.

Csak egy konyha tud akár egy tucat eszközt csatlakoztatni, amelyek közül 2-3 olyan nagy teljesítményű egység, amelyhez külön tápvezetékre van szükség megnövelt kábelszakasszal és külön csatlakozóaljzatokkal.

Ha átgondolja az elektromos vezetékek elhelyezésének minden árnyalatát egy magánházban, figyelembe véve a rézhuzal használatát, akkor legalább 20 évig tart. Általában a sémát egy új ház tervezésével együtt vagy egy nagyobb felújítás előtt készítik el.

Kezdje az alábbi elemek telepítési helyének megjelölésével:

• aljzatok;
• kapcsolók;
• csatlakozó dobozok;
• világító eszközök;
• nagy teljesítményű háztartási készülékek;
• elektromos panel.

Ugyanebben a szakaszban el kell döntenie a kábelek lefektetésének módját - nyitott vagy zárt. A vakolt falakkal rendelkező házakban általában zárt módszert alkalmaznak, fa falakkal - nyitott.

Bármelyik sémát is használja, számos szabály van, amelyektől nem lehet eltérni. Szabályozó dokumentumokban vannak megfogalmazva, hatékonyságuk évtizedek óta bizonyított.

Íme néhány fontos elektromos szerelési axióma, amelyekre szükség lesz egy diagram elkészítéséhez:

Képgaléria

Az energiatakarékosság érdekében a második emeletre vagy a padlásra vezető lépcsőn mozgásérzékelős LED-lámpákat szerelnek fel, amelyek csak egy személy jelenlétében kapcsolnak be.

Győződjön meg arról, hogy minden fém csatlakozóaljzatot és elektromos vezetékhez kapcsolódó elemet földel. Az elektromos berendezések földeléséhez a kábel harmadik magját használják - sárga-zöld szigetelésű vezetéket.

A téglából, pórusbeton tömbökből, salaktömbökből készült házakban belső faldekoráció szükséges, ami azt jelenti, hogy rejtett módszert alkalmaznak a vezetékek lefektetésére.

További védelem biztosítása és javítás esetén a kábel gyors cseréje érdekében a kábelt nem éghető polimerbe kell helyezni.

A lakásban végzett javítási munkák kötelező része az elektromos kábelek, csatlakozódobozok, elektromos panel cseréje, beszerelése. A jól megválasztott kapcsolási rajz megvédi a házat a balesetektől és az előre nem látható helyzetektől.

Elmondjuk, mit kell figyelembe vennie, amikor saját maga cseréli vagy helyezi el az elektromos berendezéseket. Itt megtanulhatja, hogyan kell diagramot készíteni és elosztani az elektromos pontokat egyszobás, két- és háromszobás lakásokban. Javaslatainkat figyelembe véve problémamentes energiahálózatot tud majd biztosítani magának.

A modern háztartási technológiák a 20. század végén kézzelfogható áttörést hoztak. A házakban a televíziók mellett ma már számítógépek, biztonsági és videó megfigyelő rendszerek, nagy teljesítményű háztartási gépek, vezeték nélküli kommunikáció is található. Ennek eredményeként az elektromos kábelezés sokkal nehezebbé vált, bár a készülék elve nem változott.

A nehézségek már az első szakaszban – a tervezésben – kezdődnek. Annak érdekében, hogy helyesen készítse el a kapcsolási rajzot egy lakásban, előre tudnia kell a háztartási elektromos készülékek hozzávetőleges teljesítményét, elhelyezkedését. Ugyanakkor minden helyiségben át kell gondolnia a világítási rendszert.

Ha nem veszi figyelembe a számítógépkábel lefektetését és az otthoni hálózat útválasztójának telepítését, a jövőben vezetékeket fog kapni a falon vagy a padlón feszítve. A legjobb esetben az alaplapba rejthetők, vagy dobozokba varrhatók.

A nagyszámú új készülék mellett egy másik különbség is megjelent: az elektromos hálózat mellett mindig van gyengeáramú rendszer, amely hagyományosan telefon- és televízió vezetékeket, valamint számítógépes, biztonsági, akusztikai berendezéseket és kaputelefont tartalmaz. .

Ez a két rendszer (teljesítmény és gyengeáram) nem választható szét, mivel minden készülék 220 V-os áramforrásról működik.

Lakás gyengeáramú rendszerének kapcsolási rajza. Három hálózatot foglal magában: számítógépet, telefont és televíziót. Minden hálózatnak saját típusú kábele és berendezése van

Változott az egyidejűleg működtetett eszközök és kábelek száma. Ha korábban elég volt egy csillár felszerelése a csarnokba, most sokan olyan világítási rendszert használnak, amely a csilláron kívül spotlámpákat és világítást is tartalmaz.

A berendezések számának növekedéséhez teljesítménynövekedést kell hozzátenni - emiatt a régi kábelek már nem megfelelőek, és az elektromos elosztó tábla mérete is érezhetően megnőtt.

Mire való a kapcsolási rajz?

Kiderült, hogy a modern elektromos vezetékek berendezése egy lakásban igazi művészet, amelyet csak egy professzionális villanyszerelő tud kezelni.

Ha nem szeretné folyamatosan változtatni a falak díszítését az itt-ott felbukkanó kábelek elfedése érdekében, javasoljuk, hogy lakásfelújítás vagy házépítés előtt készítsen rajzot az összes jelentős, villamos energiával kapcsolatos tárgy megjelölésével. : konnektorok, kapcsolók, villany panelek, világítótestek.

Tekintsük az elektromos hálózatot alkotóelemei szerint:

• Automatikus védelmi eszközök elektromos panelbe szerelve. Az összes otthoni berendezés működése és a felhasználók biztonsága a minőségüktől és a megfelelő telepítéstől függ.
• Kábelek, vezetékek megfelelő keresztmetszettel és jó szigeteléssel.
• Aljzatok és kapcsolók minőségi érintkezőkkel, biztonságos burkolatokkal.

Magánházakban kötelező elem egy bevezető gép és egy tápkábel belőle a kapcsolótáblához. Segítségükkel szabályozzák az áramfogyasztást, és szükség esetén kikapcsolják az összes áramot otthon.